'梁實秋念念不忘的豫菜，如今你只讓我吃燴麵胡辣湯？'
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
· 瓦塊魚
片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
還有那道著名的炸核桃腰，老樑到了臺灣仍然念念不忘。他是這樣寫的：
上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀劃出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
· 瓦塊魚
片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
還有那道著名的炸核桃腰，老樑到了臺灣仍然念念不忘。他是這樣寫的：
上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀劃出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
· 核桃腰
你看，傳統豫菜並不是一鍋亂燉吧？無論選材、烹飪都非常講究的。
鯉魚焙面，選用黃河中下游的金色鯉魚；炸八塊得用秋末的小公雞；扒廣肚中的“扒”，是豫菜最拿手、也是最考驗功夫的，要求出示做到“扒菜不勾芡，功到自然粘”。
這樣做出來的菜，力求各種口味相融相和，絕不偏頗。用豫菜名師的話來說，豫菜的特點就是五味調和，質味適中。
“中”是指豫菜不偏甜、不偏鹹、不偏辣、不偏酸，而於甜鹹酸辣之間求其中、求其平、求其淡。
“和”是指融東西南北為一體，為一統，溶甜鹹酸辣為一鼎而求一味，而求一和。
與其說豫菜口味居中，和眾家之長，兼具南北特色，把中庸之道發揮到了極致。但反過來說，這反而抹掉了自己的特色，變成了不尷不尬的存在。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
· 瓦塊魚
片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
還有那道著名的炸核桃腰，老樑到了臺灣仍然念念不忘。他是這樣寫的：
上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀劃出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
· 核桃腰
你看，傳統豫菜並不是一鍋亂燉吧？無論選材、烹飪都非常講究的。
鯉魚焙面，選用黃河中下游的金色鯉魚；炸八塊得用秋末的小公雞；扒廣肚中的“扒”，是豫菜最拿手、也是最考驗功夫的，要求出示做到“扒菜不勾芡，功到自然粘”。
這樣做出來的菜，力求各種口味相融相和，絕不偏頗。用豫菜名師的話來說，豫菜的特點就是五味調和，質味適中。
“中”是指豫菜不偏甜、不偏鹹、不偏辣、不偏酸，而於甜鹹酸辣之間求其中、求其平、求其淡。
“和”是指融東西南北為一體，為一統，溶甜鹹酸辣為一鼎而求一味，而求一和。
與其說豫菜口味居中，和眾家之長，兼具南北特色，把中庸之道發揮到了極致。但反過來說，這反而抹掉了自己的特色，變成了不尷不尬的存在。
實不相瞞，河南人也沒幾個吃過傳統豫菜的
其實，在河南本地，也很難吃到正宗的傳統豫菜了。在鄭州的街頭，川菜、湘菜佔了半壁江山；信陽菜館倒是不少，但其在風味上更加偏向湖北。
傳統豫菜在本土都難生存，更別說外省了。
在大眾點評上，一線城市北上廣深的頁面裡，連江西菜、雲南菜都配擁有姓名，卻沒有一個城市把豫菜當做獨立的菜系放在菜單欄裡。
它五味調和的特點其實也正在制約它的發展，我們的味覺早已被隨處可見的鮮味喂刁了。
在味精發明之前的很長時間內，調味品包括香料甚至鹽都是非常昂貴的，而鮮味在當時更是可遇而不可求了。
在豫菜陳記官府菜第五代傳人陳偉看來，豫菜的靈魂，在於5小時吊出的一碗湯。
官府菜的吊湯是三吊清湯。第一遍是牛肉，剁成細細的肉茸，稱為“紅臊”。
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
· 瓦塊魚
片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
還有那道著名的炸核桃腰，老樑到了臺灣仍然念念不忘。他是這樣寫的：
上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀劃出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
· 核桃腰
你看，傳統豫菜並不是一鍋亂燉吧？無論選材、烹飪都非常講究的。
鯉魚焙面，選用黃河中下游的金色鯉魚；炸八塊得用秋末的小公雞；扒廣肚中的“扒”，是豫菜最拿手、也是最考驗功夫的，要求出示做到“扒菜不勾芡，功到自然粘”。
這樣做出來的菜，力求各種口味相融相和，絕不偏頗。用豫菜名師的話來說，豫菜的特點就是五味調和，質味適中。
“中”是指豫菜不偏甜、不偏鹹、不偏辣、不偏酸，而於甜鹹酸辣之間求其中、求其平、求其淡。
“和”是指融東西南北為一體，為一統，溶甜鹹酸辣為一鼎而求一味，而求一和。
與其說豫菜口味居中，和眾家之長，兼具南北特色，把中庸之道發揮到了極致。但反過來說，這反而抹掉了自己的特色，變成了不尷不尬的存在。
實不相瞞，河南人也沒幾個吃過傳統豫菜的
其實，在河南本地，也很難吃到正宗的傳統豫菜了。在鄭州的街頭，川菜、湘菜佔了半壁江山；信陽菜館倒是不少，但其在風味上更加偏向湖北。
傳統豫菜在本土都難生存，更別說外省了。
在大眾點評上，一線城市北上廣深的頁面裡，連江西菜、雲南菜都配擁有姓名，卻沒有一個城市把豫菜當做獨立的菜系放在菜單欄裡。
它五味調和的特點其實也正在制約它的發展，我們的味覺早已被隨處可見的鮮味喂刁了。
在味精發明之前的很長時間內，調味品包括香料甚至鹽都是非常昂貴的，而鮮味在當時更是可遇而不可求了。
在豫菜陳記官府菜第五代傳人陳偉看來，豫菜的靈魂，在於5小時吊出的一碗湯。
官府菜的吊湯是三吊清湯。第一遍是牛肉，剁成細細的肉茸，稱為“紅臊”。
· 吊湯
用細紗布吊著，系在湯鍋上的一根木棍上，形成一個網兜的形狀，讓鮮味慢慢釋放，所以叫吊湯。
紅棗經過幾個小時的慢煨，撇去浮沫，經過過濾，再加入剁好的豬裡脊肉茸，加乾貝，蔥薑絲，再下湯鍋小火慢煨。
最後一遍加入剁好的雞脯肉茸，再慢慢煨燉。從牛肉到豬肉再到雞肉，顏色越來越淺，傳統豫菜就是靠這樣用5個小時吊出來的湯提鮮。
而這樣的吊湯，遇到校門口大排檔都大把大把撒味精的時代，就很尷尬了。
當我們的味蕾已經對鮮味習以為常時，我們就需要更刺激的調味品，於是以花椒辣椒為代表的川式、湘式大行其道。
而燴麵胡辣湯成為豫菜代表，也恰恰是因為它們做法容易，味道偏重。其他豫菜需要高超的烹飪手法和長時間的製作，在快節奏的生活中自然沒了優勢。
好在近年來，河南人也為豫菜的沒落著急，希望再過幾年，豫菜能真正實現復興，至少能讓河南人在家門口吃上真正的傳統豫菜。
（圖片來源於網絡）
號外號外
提起河南有什麼吃的，幾乎所有人都會說，胡辣湯和燴麵。河南人對河南菜的瞭解，僅限於鯉魚，更別說外地人了。有人認為，胡辣湯和燴麵，只是一種小吃，怎麼能算是河南美食的代表呢。小吃沒法代表當地的美食文化，只有那些名重一時的大菜，硬菜，名菜才能算。
可更尷尬的情況是，沒有人能眾口一詞地說出幾種豫菜中的代表到底是什麼。
初白、小米|文
胡辣湯和燴麵怎麼能算河南美食的代表？
胡辣湯和燴麵，完全成了河南美食的標誌。
無論你承不承認，這兩種小吃甚至已經走出國門，賣到世界各地有河南人的地方。
說起川菜，大多數人隨口就能說出宮保雞丁、魚香肉絲等等，甚至老外也認識麻婆豆腐了，但說起河南菜，不光外地人不知道，本地人也說不出個所以然。
小吃是怎麼成為河南美食代表的？
事實上，燴麵的歷史並不長。但這並不妨礙它在美食界的地位，無論春夏秋冬，燴麵館的生意總是興隆，從街頭小店，到高檔飯店，燴麵都是人們的家常便飯。
· 燴麵
一碗燴麵體現了河南人的性格，便宜實惠，好吃，菜肉面燴成一種簡單實用的包容。
其實燴麵在鄭州不過六十年光景。
1956年之前，鄭州乃至河南省內都沒有一家主營羊肉燴麵的麵館或攤位。
1956年公私合營後，鄭州市飲食公司成立合記燴麵館，成為省內首家以羊肉燴麵為專營品種的麵館。燴麵的方便、快捷迅速顛覆了過去河南人的吃麵習慣。
我覺得燴麵能迅速上位的一個重要原因就是，它改變了以往精緻而繁瑣的豫菜大菜的套路，變成了人人能享用的美食，方便性up。
胡辣湯則是很百搭的一種小吃。它能保留至今、興盛至今，一定有其特有的高妙之處。
冬夏皆宜，冬天喝了暖身禦寒，夏天喝了排汗祛溼。一般感冒，喝胡辣湯就可以搞定。
關於胡辣湯的起源，時間上應該是在胡椒傳入中原地區之後，畢竟胡椒是河南人張騫“鑿空”西域、開闢絲綢之路，才傳到咱們內地的。
僅僅作為一種早餐，就能被全國人們所熟知，胡辣湯的成名並不是因為方便。
因為正宗的胡辣湯做起來並不方便，甚至還很繁瑣，方便胡辣湯料出來的味道又沒有外面賣的好，所以這是一種只能在店裡吃的早餐。
河南胡辣湯的地域性很強，據說，早些年，有一家專門賣胡辣湯的老店，經過兩代人的傳承，很多食客過年回來專門跑來吃胡辣湯。
一些在外地工作的當地人，因為懷念家鄉的味道，吃完還要打包帶走，他們有的要帶到很遠的城市，包括國外，讓沒能回來的親人也嚐嚐家鄉味道。
於是店裡的老闆都是用暖壺給他們打包好，這樣裝的又多，又不容易撒，還能保溫。
· 用這樣的暖壺盛著胡辣湯
中國太大，每個地方的飲食習慣差異也都很大。
胡辣湯和燴麵都是基於河南氣候，環境而發展起來的一種美食，就像北方大部分地區的人口味偏重，東南大部分喜食清淡，西南愛吃辣，每個地方都有喜好的口味，即使是燴麵，受眾範圍也不算大。
反而，正經的豫菜倒是最有可能被大多數人接受，因為，豫菜“五味調和”，味道不甜也不辣。
與盛名在外，其實只是小吃的胡辣湯燴麵不同，多數豫菜是絕對能登得大雅之堂的大菜。
傳統豫菜：豬豬女孩都沒我精緻
傳統豫菜以精緻見長，豬豬女孩都沒它精緻。
民國時期，以魯菜為首的帝都，有一家豫菜館厚德福盛極一時，它由河南杞縣人陳連堂創辦。
當年的美食博主樑實秋給厚德福寫了好多篇推文。軟熘黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是黃河鯉魚或者鰱魚，只要魚身中段最好的那部分。去皮剔骨，還要避免把魚刺切得太碎。
· 瓦塊魚
片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
還有那道著名的炸核桃腰，老樑到了臺灣仍然念念不忘。他是這樣寫的：
上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀劃出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
· 核桃腰
你看，傳統豫菜並不是一鍋亂燉吧？無論選材、烹飪都非常講究的。
鯉魚焙面，選用黃河中下游的金色鯉魚；炸八塊得用秋末的小公雞；扒廣肚中的“扒”，是豫菜最拿手、也是最考驗功夫的，要求出示做到“扒菜不勾芡，功到自然粘”。
這樣做出來的菜，力求各種口味相融相和，絕不偏頗。用豫菜名師的話來說，豫菜的特點就是五味調和，質味適中。
“中”是指豫菜不偏甜、不偏鹹、不偏辣、不偏酸，而於甜鹹酸辣之間求其中、求其平、求其淡。
“和”是指融東西南北為一體，為一統，溶甜鹹酸辣為一鼎而求一味，而求一和。
與其說豫菜口味居中，和眾家之長，兼具南北特色，把中庸之道發揮到了極致。但反過來說，這反而抹掉了自己的特色，變成了不尷不尬的存在。
實不相瞞，河南人也沒幾個吃過傳統豫菜的
其實，在河南本地，也很難吃到正宗的傳統豫菜了。在鄭州的街頭，川菜、湘菜佔了半壁江山；信陽菜館倒是不少，但其在風味上更加偏向湖北。
傳統豫菜在本土都難生存，更別說外省了。
在大眾點評上，一線城市北上廣深的頁面裡，連江西菜、雲南菜都配擁有姓名，卻沒有一個城市把豫菜當做獨立的菜系放在菜單欄裡。
它五味調和的特點其實也正在制約它的發展，我們的味覺早已被隨處可見的鮮味喂刁了。
在味精發明之前的很長時間內，調味品包括香料甚至鹽都是非常昂貴的，而鮮味在當時更是可遇而不可求了。
在豫菜陳記官府菜第五代傳人陳偉看來，豫菜的靈魂，在於5小時吊出的一碗湯。
官府菜的吊湯是三吊清湯。第一遍是牛肉，剁成細細的肉茸，稱為“紅臊”。
· 吊湯
用細紗布吊著，系在湯鍋上的一根木棍上，形成一個網兜的形狀，讓鮮味慢慢釋放，所以叫吊湯。
紅棗經過幾個小時的慢煨，撇去浮沫，經過過濾，再加入剁好的豬裡脊肉茸，加乾貝，蔥薑絲，再下湯鍋小火慢煨。
最後一遍加入剁好的雞脯肉茸，再慢慢煨燉。從牛肉到豬肉再到雞肉，顏色越來越淺，傳統豫菜就是靠這樣用5個小時吊出來的湯提鮮。
而這樣的吊湯，遇到校門口大排檔都大把大把撒味精的時代，就很尷尬了。
當我們的味蕾已經對鮮味習以為常時，我們就需要更刺激的調味品，於是以花椒辣椒為代表的川式、湘式大行其道。
而燴麵胡辣湯成為豫菜代表，也恰恰是因為它們做法容易，味道偏重。其他豫菜需要高超的烹飪手法和長時間的製作，在快節奏的生活中自然沒了優勢。
好在近年來，河南人也為豫菜的沒落著急，希望再過幾年，豫菜能真正實現復興，至少能讓河南人在家門口吃上真正的傳統豫菜。
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