好吃莫過蘇東坡
……給女兒的一封信（15）
【題記】
今天老爸想跟你聊聊蘇東坡。本文是你老爸寫的《講到文人，你想到什麼？》修改的。
你老爸的偶像，我們的同宗鄉賢林語堂曾經寫了被譽為20世紀四大傳記之一的《蘇東坡傳》。
林語堂被譽為近代新道家的代表人物。在他身上，我可以看到蘇東坡的靈魂附體。
這樣的蘇東坡，集人生的“趣，雅，樂”於一身。他是人世間我們可以學那麼一星半點的神仙。我相信你一定會感興趣的。
1936年，林語堂在美國用英文寫了《蘇東坡傳》，英文名字為《The Gay Genius》（天才的傢伙）。
如果說三國王弼是玄學（馮友蘭先生翻譯為“新道家”）的鼻祖，那麼，蘇東坡就是“竹林七賢”的新道家精神的集大成者，而林語堂則是當之無愧的發揚光大者。
林語堂自己都在講：“知道一個人，或不知道一個人，與他是否為同代人，沒有關係。主要的倒是對他是否有同情的瞭解。歸根結底，我們只能知道自己真正瞭解的人，我們只能完全瞭解我們真正喜歡的人。我認為我完全知道蘇東坡，因為我瞭解他。我瞭解他，是因為我喜歡他。”
連林語堂都無理由喜歡他，我們更得無差別喜歡他。
《蘇東坡傳》講了什麼？
講述蘇東坡是一個無可救藥的樂天派、一個偉大的人道主義者、一個百姓的朋友、一個大文豪、大書法家、創新的畫家、造酒試驗家、一個工程師、一個憎恨清教徒主義的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一個皇帝的祕書、酒仙、厚道的法官、一位在政治上專唱反調的人。一個月夜徘徊者、一個詩人、一個小丑。
像蘇東坡這樣的多面人，我們每個人都想成為其中的一個或多個，而能以此兼具的，西方有達芬奇，東方唯蘇東坡而已。
在林語堂筆下，千年前的蘇東坡彷彿復活在我們眼前：這是一位豁達樂觀的智慧長者，身披蓑衣，腳蹬芒鞋，拄著竹杖，面帶微笑，向我們緩緩走來。
這就是你應該瞭解的蘇東坡。你不能不知道蘇東坡對飽受保守的儒學，特別是宋明理學禁錮的中國人的思想意味著多大的人生意義。
但蘇東坡是一部大書。今天老爸只能講講蘇東坡的“吃相”。其餘的以後再聊吧。
一講到文人的品味，你想到的是什麼？是他們的文學藝術作品？
不，我以為，其實，最能體現文人品味的不是他們的作品，而是“功夫在詩外”……是他們的“美食”的鑑賞水平。
只有文人才有這等雅緻。一般人是沒有這等品味的。曹丕《典論》雲：“一世長者知居處，三世長者知服食。”意思是說，一代為官的富貴人家只知道住好房子，富有三代的人家才懂得穿衣吃飯。
看來，美食品味與素養不能畢其功於一役，不是三天兩頭就能形成的。它也是一種文化細胞，沒有文化的紈絝子弟與土豪是難於有這等雅緻的。
因為文人有美食品味，所以，中國美食史上，掌握話語權的並非廚師，而是文人。反過來，文人在美食品味上的表現，也成了文人文化品味的一個標尺。
講到文人墨客好吃，能吃，首推蘇東坡。我實在是認為，他是文人“食神”。
寧可食無肉，不可居無竹。
無肉令人瘦，無竹令人俗。
人瘦尚可肥，士俗不可醫。
傍人笑此言，似高還似痴。
若對此君仍大嚼，
世間那有揚州鶴。
——《於潛僧綠筠軒》
這首詩有很多誤解，認為蘇軾更愛竹子，不愛吃豬肉。其實是錯了。蘇軾是“魚和熊掌要兼得”的。
我們可以從以下這首蘇軾被貶到黃州時，懷著竊喜的心態準備大吃豬肉的打油詩《豬肉賦》就可以看出他是多麼愛吃豬肉:“黃州好豬肉，價賤如泥土。富者不肯吃，貧者不解煮。淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
蘇軾的美食理想是竹筍與豬肉的絕妙組合。他被貶到了盛產竹筍的杭州，剛好壞事變好事。我們可以從他把曾經寫過的《於潛僧綠筠軒》，改成一首打油詩看出：“無竹令人俗，無肉使人瘦，不俗又不瘦，竹筍燜豬肉。”
中華文化傳統流傳至今，將竹筍與肉一起燉食，已經從文人菜變成了大眾菜了。其味道真是妙不可言。當然，只有中國人能吃出其中的“蘇軾精神”。
蘇學士的品味是無人能敵的。他曾經開過一個菜單，內容大概有：蒸同州全羔、香草杏仁酪、清蒸童子鵝、吳興松江鱠；飽餐之後，用廬山玉簾泉的泉水煮茶，然後脫去外衣，舒舒服服的躺下，叫人於榻邊朗讀《赤壁前後賦》，雅得真夠可以的。
蘇軾實在是中國文人菜之神。
在被貶惠州的時日裡，蘇軾整理了以往的詩詞書稿，其中不乏很多與美食有關：《菜羹賦》、《豆粥》、《鯨魚行》以及著名的《老饕賦》。他以“老饕”（出自《山海 經》中貪吃的怪獸饕餮）自嘲：“蓋聚物之夭美，以養吾之老饕”，以示自己有多麼好吃。當然，他更把美食當成了一門藝術，將它融入自己的詩詞，成為中國古典 詩詞中的一朵奇葩。
這個中國第一食神給今天《舌尖上的中國》留下了東坡肉、東坡肘、東坡豆腐、東坡墨魚，烤羊蠍子等菜餚。
魯迅也是知名的食客。而且他的檔次很高……特別喜歡吃螃蟹，是個吃螃蟹的專家。魯迅的一句名言“第一個吃螃蟹的人是勇士”常被世人引用。他喜歡在家裡自己烹製，通常有兩種簡單的做法：大閘蟹是隔水蒸熟，用薑末加醋加糖食用。較小的蟹和上面做成油醬蟹，當下飯的小菜。魯迅的雜文裡曾多次提到吃螃蟹，不乏妙語佳句，奇思異想。
已故陸文夫先生也是美食家。他曾在50年代，在一個江南小鎮的一頓低吟淺酌：
在一個小石碼頭，店主從河裡拎起一個篾簍，簍裡有一條活鱖魚，約二斤不到。按理鱖魚超過一斤便不是上品，不嫩。可陸文夫此時早已飢腸轆轆，卻希望越重越好。買下魚後，打二斤仿紹，店主引他到吱嘎作響的木樓上，樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，風帆過處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，陸先生自斟自飲，足足逍遙了三個鐘頭。這種內在的生命歡樂，誠可謂真性情。
文人為何如此重視美食？關鍵在於美食中“有道”。莊子曾說：“道在屎溺”。連屎溺都有道，飲食焉可無道！
這“道”就在於美食口味上的濃淡、葷素、輕重、清濁之分；在於對美食品味的態度，觀點，看法。
李漁《閒情偶記》卷五所說：“亡謂飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬，以其漸近自然也。”
我覺得，這是最接近我們當今養生觀的觀點了。
李漁主張“愛食者多食”。“生平愛食之物，即可養身，不必再查《本草》。”看來，他是主張順其自然。
美食的起源已不可考，但發祥地一定是北宋的開封府，至今開封美食赫赫有名，那已是劫後餘生的產物了。宋太祖重文抑武，北宋外弱而內盛，至真宗、仁宗朝，文宗鼎盛，經濟繁榮，成就中華民族最輝煌最璀璨的五十年。生活富庶，文藝繁榮，流通發達，人們的創造力空前爆發，加上那麼多歷史巨擘的擁躉（歐陽修沉醉、蘇軾貪食、連最清廉的包拯都喜飲宴），美食變得蔚為壯觀。
這樣看來，美食的繁榮跟經濟的中興，文化的復興是很有關係的。時代動亂，民不聊生，是無論如何是沒辦法討論美食的。
在中國美食文化上，吃喝總是跟玩樂聯繫在一起的。《韓熙載夜宴圖》就很形象地描述了這一點。
直到今天，我們的很多香豔故事還是從酒宴起步，所有精彩段子都在餐桌上發佈。圍著圓桌，主客們邊大快朵頤，邊段子飄飄；邊打情罵俏，邊推杯換盞；邊談公道私，邊生意拍板，這種景象頗似現代版的《韓熙載夜宴圖》，這亦是美食傳統的遺韻吧。
這裡面有真正的文人宴飲，高文化品味；也有文妓，文痞的墮落文化。
文化是吃出來的。
食，由“飲食男女，人之大欲存焉”上升到“食不厭精，膾不厭細”，由人的口腹之需上升為口腹之享，再到“吃精神”，這委實是人類文明的一大飛躍。
文人愛吃，懂吃，關鍵在於，他們與一般人不一樣，“吃出了精神”。
古往來之，能將美食吃出精神來的公推有三人。一位是東坡蘇學士，一位是閒人李笠翁，一位則是雅士梁實秋。
李漁甚至在家裡弄了一個婢女，專門替他侍候螃蟹，稱之為蟹奴。李漁吃螃蟹，講究到令人歎為觀止：蟹必須是完整的，而且蒸一隻吃一隻，吃完再蒸，寧可人等蟹，不可蟹等人。
梁實秋老師也是雅極之人，儘管被魯迅老兒罵為資本家的乏走狗，但還是很有君子風度，說聲“我不生氣”。但這條狗一講到吃，其實比貓還貧、還逗、還雅。
有人因此給他取了個綽號:“樑貓”。他對於美食的態度可以從一篇小故事裡讀之一二：
兩個不相識的人據一張桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子裡的一股湯汁直飈過去，把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位並未覺察，低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣，不動聲色。堂倌在一旁看不下去，趕快擰了一個熱手巾把送了過去，客徐曰：“不忙，他還有兩個包子沒吃完哩。”
《孟子》裡有句話叫做“君子遠庖廚”。孟子並非叫大家遠離廚房，而是遠離殺生。中國文化，中國文人，離開了“吃”，實在是歷史沒辦法寫；文化便好似被抽了筋一樣。
但願你能從蘇東坡的“吃相”中感受到什麼是文化。
愛你的老爸。
作者：學文
有心做事