都說“沒有一隻雞能活著走出廣東”，這是為什麼？
因為“無雞不成宴”就是廣東人的信仰，無論是高級酒樓還是街邊大排檔，都有雞的身影：白切雞、豉油雞、手撕雞、鹽焗雞……
就連說到錢銀，廣東人都要說成“一蚊雞”（一塊錢）。
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你會不會和番瓜一樣，覺得雞是粵菜之中的VIP、家禽中的MVP？
如果你也有這樣的想法，你有沒有問過鵝的意見？！
據悉，廣東作為全國最大鵝產區，鵝的產量足足佔了全國市場的四分之一；全國一年大約能產出7億隻鵝，其中的1.7億隻，全！都！被！廣！東！人！解！決！掉！了！
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為了讓每一隻來到廣東的鵝能死得其所，為了讓每一隻被廣東胃消化掉的鵝能夠擁有名分，本期在線美食節目，將和大家深入剖析——
鵝在廣東的一百種死法！！（錯了！！是吃法才對！！）
廣東：“燒鵝最奢侈的吃法，是隻要燒鵝左腿”
因為燒鵝的影響範圍，已經不能將它簡單劃分為廣東某個地區的特色菜，而是整個廣東，甚至是廣府地區的粵菜代表。
燒鵝主要有兩個分支，一是古井燒鵝，另一是深井燒鵝，多用烏鬃鵝，區別在於醃料和蘸醬。
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據載，歷史最悠久的燒鵝出自廣東新會的古井鎮，已有七百多年的歷史，當地不少食肆仍將“古井燒鵝”看作最正宗的燒鵝。
“古井”派的醃料更豐富，有店家會用上30~40種材料來醃製鵝肉。
古井燒鵝通常不配酸梅醬，而是用店家祕製的醬汁，材料配方各不同，這又是數十種材料才能煉製出來的味道。
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至於“深井”，究竟是深圳、香港還是廣州的深井，仍然有爭議。實際上，“深井”應該是指製作燒鵝方法：
在深井之中挖坑，製造一個相對封閉的空間來燻烤鵝，柴火香氣、醃料味道被熱力壓到鵝肉之中，正正是燒鵝的吸引力。
現在食肆早已用烤爐或掛爐來代替井裡的空間，明火烤制，斬件上碟，伴以酸梅醬，美味又香口。
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至於說到燒鵝最有靈魂的食法……當然是獨享那僅有一隻的黃金“左髀”啦！
✎左髀：即左腿。
潮汕：“沒有什麼是我不能滷的”
潮汕人愛滷味，愛到幾乎“萬物皆可滷”的地步。
“與神同食”是潮汕人的習俗，要與和神一同分食祭品，但是祭品太多，一時間不能吃完，潮汕人便通過滷製來延長祭品的保質期。
傳說中，潮汕的滷鵝就是在祭祀之中產生的。
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與燒鵝不同的是，滷鵝選用獅頭鵝更適合。
至於滷水，則要按照一定比例將八角、桂皮、丁香等香料放入紗布，再紮成球狀，輔以醬油、黃糖、白酒等熬製而成。
獅頭鵝醃製好之後，便可以放進滷水中，不斷翻滾，直至鵝身色澤變黑，再起鍋晾乾，才算大功告成。
▲節目《風味人間》截圖
吃滷鵝時，若能配上一碗軟糯的米飯，將鵝肉、鵝蛋鋪在飯面，澆上濃味的滷水汁，同時品嚐飯、肉、汁的美味，方能將滷鵝的滋味嘗透。
客家：“土鵝碌一碌，個個都滿足”
粵語裡的“符符碌碌”不是好事，但粵菜裡將鵝“碌一碌”將另有滋味。這味碌鵝，對鵝的年齡比較講究：
✎符符碌碌：僥倖成功；粗心大意，馬虎。
太年輕的鵝“碌”不起，鵝肉水分容易丟失，太老的鵝又不能鮮嫩，選擇出世百日左右（約8斤重）的客家土鵝最為合適。
▲圖片來源見水印
碌鵝之前，要先將鵝醃製，用醬油、糖、醋、姜、酒等配製的醬汁，均勻地塗抹在鵝的全身，然後放進油鍋中將它“碌”來“碌”去，醬料流出來後又被鵝肉吸收，等到汁料凝結起來便大功告成。
▲圖片來源見水印
而客家的鹹鵝，則體現了客家人用鹽來保存食物的習慣。
用水煮熟整鵝，瀝乾水分之後用鹽幫鵝“全身、內外按摩”，然後放進瓦缸之中保存，或者用保鮮膜包好後放進冰箱，兩隻三天後取出，洗乾淨鹽沙，隔水蒸熟就可起筷。
▲圖片來源見水印
順德：“你把我灌醉，我讓你好吃得流淚”
鵝肉似乎與酸味特別相配，順德人甚至將酸梅從醬汁配料升級為煮鵝的材料，於是便有了酸梅鵝。
酸梅出場之前，先碌熟鵝肉，然後將梅子爆炒、壓碎，再加入酸梅汁和輔料調製成醬汁，一半放入鵝身然後燜制，一半留到上碟之前淋在鵝肉上，最後斬件上碟，酸香誘人。
▲圖片來自百度百科
“練功有醉拳，食鵝有醉鵝”，醉鵝是順德風味的傳統菜式，6斤以上的瘦黑棕鵝才有資格被“灌醉”。
在“灌醉”之前，鵝肉要先和大蒜、蔥和一些藥材一起爆炒，然後直接倒入一整瓶白酒或米酒燜熟，更可以蓋上鍋蓋，沿著鍋邊倒酒，燃起火光之後能聞到熱辣辣的酒香味，入口更醉人。
▲圖片來自網絡
台山：“鵝有五味，人生百味”
台山的五味鵝要做得好吃，醬汁要足夠濃味才能取勝。
用醬油、醋、冰糖、桂皮和甘草按照一定比例，還可以少許白酒提味，熬煮成汁，再將切好的鵝肉浸在汁裡，用小火燜煮至逼出鵝油即可。
▲節目《搵食珠三角》截圖
煮得好的五味鵝，鵝身紅亮，香味濃郁，連鵝掌、鵝翅這些肉不算多的部位都能入味，連骨頭也能嚐到醬汁的味道。
▲圖片來源見水印
湛江：“白切鵝不白切”
在粵菜的世界裡，除了雞之外，鵝也可以白切。
和白切雞相似，浸滷白切鵝的滷水十分重要。將生薑、沙姜、陳皮、桂皮、香葉等材料放入湯袋，燒開之後再煮30分鐘即成。
然後將處理乾淨的鵝放入，慢火燒滷1小時左右，撈起瀝乾就可以吃了。
▲圖片來自網絡
若能配上好的沙姜醬油，更能嚐到白切鵝的滋味。無論是花生油的油香、沙姜的濃香，還是肉質結實的白切鵝獨有的甘香，都分外誘人。
▲圖片來自網絡
最後
“北方愛鴨，南方喜鵝”，鵝在廣東，更能受到本地為食貓的偏愛。
在廣東，鵝的死法食法當然不止以上所提及的例子，北滘的吹鵝、清遠的老鵝煲、鳳城的彭公鵝……
每一個地區都有它們“對付”鵝的特別方法。
▲彭公鵝。圖片來自飲食男女
有人認為，鵝之所以能在廣東擁有如此多的“姓名”，是因為自唐朝到元朝，從江南、淮北移民來到這裡的人們，把嶺南以外的風物、習俗也帶到了這裡，當中就有炮製鵝的技藝。
不同的烹飪技藝碰撞、交融，便衍生出了各地各色的“鵝滋味”，令廣東人對鵝的鐘情一直升溫。
雖說“每一隻鵝都難逃廣東人的魔爪”是殘忍的，但面對如此多變的美味，你又能否捨得對它仁慈？
各位自己友
你的家鄉有什麼鵝的名菜？
你最著迷的又是哪一種做法？
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