丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
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丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
《4》
一分錢，一分貨，是合理的市場現象。
某不知名山場的老叢梅佔，定價定得比“牛肉”高，哪怕是圈外的朋友看了， 也會覺得不應該。
畢竟，論山場，三坑兩澗裡的“牛欄坑”，翹楚薈聚，名氣響噹噹。
浙大的王教授提過，茶樹的生長環境對品質有著直接影響。
“溫、光、水、氣、土”一樣也不能少。
而一款生長在普通山場裡的老叢梅佔，且不論單株身份的真與假，出身山場肯定是比不上的，先天就要矮上一截。
再從品牌價值上看，一款非大牌，非大師出品的巖茶，實力難以比得過“牛肉”。
不論從實力還是從名氣上，那款茶農自制的“單株老叢梅佔”，都不佔上風。
但銷售商僅僅憑藉單株概念，便將其捧到這麼高的地位，想必後繼乏力之時，便會圖窮匕現。
對巖茶市場瞭解的朋友，會對這樣自命不凡的“天價茶”，付之一笑。
然，對於巖茶新手或是圈外人而言，看多了這樣的天價巖茶宣傳，不知得生出多少誤解？
長此以往， 不知巖茶界何時能恢復海晏河清的局面？
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
《4》
一分錢，一分貨，是合理的市場現象。
某不知名山場的老叢梅佔，定價定得比“牛肉”高，哪怕是圈外的朋友看了， 也會覺得不應該。
畢竟，論山場，三坑兩澗裡的“牛欄坑”，翹楚薈聚，名氣響噹噹。
浙大的王教授提過，茶樹的生長環境對品質有著直接影響。
“溫、光、水、氣、土”一樣也不能少。
而一款生長在普通山場裡的老叢梅佔，且不論單株身份的真與假，出身山場肯定是比不上的，先天就要矮上一截。
再從品牌價值上看，一款非大牌，非大師出品的巖茶，實力難以比得過“牛肉”。
不論從實力還是從名氣上，那款茶農自制的“單株老叢梅佔”，都不佔上風。
但銷售商僅僅憑藉單株概念，便將其捧到這麼高的地位，想必後繼乏力之時，便會圖窮匕現。
對巖茶市場瞭解的朋友，會對這樣自命不凡的“天價茶”，付之一笑。
然，對於巖茶新手或是圈外人而言，看多了這樣的天價巖茶宣傳，不知得生出多少誤解？
長此以往， 不知巖茶界何時能恢復海晏河清的局面？
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
《4》
一分錢，一分貨，是合理的市場現象。
某不知名山場的老叢梅佔，定價定得比“牛肉”高，哪怕是圈外的朋友看了， 也會覺得不應該。
畢竟，論山場，三坑兩澗裡的“牛欄坑”，翹楚薈聚，名氣響噹噹。
浙大的王教授提過，茶樹的生長環境對品質有著直接影響。
“溫、光、水、氣、土”一樣也不能少。
而一款生長在普通山場裡的老叢梅佔，且不論單株身份的真與假，出身山場肯定是比不上的，先天就要矮上一截。
再從品牌價值上看，一款非大牌，非大師出品的巖茶，實力難以比得過“牛肉”。
不論從實力還是從名氣上，那款茶農自制的“單株老叢梅佔”，都不佔上風。
但銷售商僅僅憑藉單株概念，便將其捧到這麼高的地位，想必後繼乏力之時，便會圖窮匕現。
對巖茶市場瞭解的朋友，會對這樣自命不凡的“天價茶”，付之一笑。
然，對於巖茶新手或是圈外人而言，看多了這樣的天價巖茶宣傳，不知得生出多少誤解？
長此以往， 不知巖茶界何時能恢復海晏河清的局面？
《5》
單株茶，喝的是稀有性。
這是屬於玩家級茶友的概念，不屬於市場主流。
市場概念尚未規範的單株，水太深！
並且，單株巖茶和普洱裡的古樹單株，又有著不同。
在武夷巖茶的市場上，單株概念難以玩轉。
一來，普洱裡的老樹體量更豐富。
各大知名山頭裡，分佈著不少的古樹、高杆、大樹。
而武夷巖茶裡，三坑兩澗頂級山場裡，稱得上古樹單株的茶，少之又少。
二來，普洱茶更推崇老茶概念。
工藝繁複的武夷巖茶，在褪火完成後，需要趁早飲用，才能領略到絕佳滋味。
若是將其拿來長期存放，成本和風險不少。
哪怕徹底焙透、焙足、達到高火的茶，在儲存過程中，同樣離不開定期復焙，才能避免返青。
並且，經過多次復焙後，一款巖茶老茶未必還能呈現當初最滿意的風采。
普洱裡，但凡能有足夠財力和渠道，搶到一點稀有的古樹單株，多數情況下會被用來入庫收藏。
而存在返青問題的巖茶，在長期收藏價值上，就倍顯尷尬。
最後，不論普洱還是巖茶，單株茶都不便宜，還不一定好喝。
產量奇低的單株，價格遠遠偏離市場運行機制的正常範疇，並且還得有門道，才能買到真貨。
再加上，不同生長環境下，小氣候的不同，導致不是所有叫單株的茶，都一定好喝，並且具備獨特高級的口感。
按麻花的建議，單株茶對於絕大多數的茶友而言，都是趟渾水！
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
《4》
一分錢，一分貨，是合理的市場現象。
某不知名山場的老叢梅佔，定價定得比“牛肉”高，哪怕是圈外的朋友看了， 也會覺得不應該。
畢竟，論山場，三坑兩澗裡的“牛欄坑”，翹楚薈聚，名氣響噹噹。
浙大的王教授提過，茶樹的生長環境對品質有著直接影響。
“溫、光、水、氣、土”一樣也不能少。
而一款生長在普通山場裡的老叢梅佔，且不論單株身份的真與假，出身山場肯定是比不上的，先天就要矮上一截。
再從品牌價值上看，一款非大牌，非大師出品的巖茶，實力難以比得過“牛肉”。
不論從實力還是從名氣上，那款茶農自制的“單株老叢梅佔”，都不佔上風。
但銷售商僅僅憑藉單株概念，便將其捧到這麼高的地位，想必後繼乏力之時，便會圖窮匕現。
對巖茶市場瞭解的朋友，會對這樣自命不凡的“天價茶”，付之一笑。
然，對於巖茶新手或是圈外人而言，看多了這樣的天價巖茶宣傳，不知得生出多少誤解？
長此以往， 不知巖茶界何時能恢復海晏河清的局面？
《5》
單株茶，喝的是稀有性。
這是屬於玩家級茶友的概念，不屬於市場主流。
市場概念尚未規範的單株，水太深！
並且，單株巖茶和普洱裡的古樹單株，又有著不同。
在武夷巖茶的市場上，單株概念難以玩轉。
一來，普洱裡的老樹體量更豐富。
各大知名山頭裡，分佈著不少的古樹、高杆、大樹。
而武夷巖茶裡，三坑兩澗頂級山場裡，稱得上古樹單株的茶，少之又少。
二來，普洱茶更推崇老茶概念。
工藝繁複的武夷巖茶，在褪火完成後，需要趁早飲用，才能領略到絕佳滋味。
若是將其拿來長期存放，成本和風險不少。
哪怕徹底焙透、焙足、達到高火的茶，在儲存過程中，同樣離不開定期復焙，才能避免返青。
並且，經過多次復焙後，一款巖茶老茶未必還能呈現當初最滿意的風采。
普洱裡，但凡能有足夠財力和渠道，搶到一點稀有的古樹單株，多數情況下會被用來入庫收藏。
而存在返青問題的巖茶，在長期收藏價值上，就倍顯尷尬。
最後，不論普洱還是巖茶，單株茶都不便宜，還不一定好喝。
產量奇低的單株，價格遠遠偏離市場運行機制的正常範疇，並且還得有門道，才能買到真貨。
再加上，不同生長環境下，小氣候的不同，導致不是所有叫單株的茶，都一定好喝，並且具備獨特高級的口感。
按麻花的建議，單株茶對於絕大多數的茶友而言，都是趟渾水！
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：李麻花
《1》
週末的清晨，最是一段適合慵懶的時光。
然，一早，就看到了相熟茶友的留言。
“麻花，你有空聊聊巖茶的單株唄。”
“看到單株老樹梅佔，山場也沒有很正，但價格和牛肉相當，想問值不值？”
看到這，耳畔就如響起來一個震天雷，沉睡初醒的迷糊感，被炸到了九霄外。
忙著追問那位茶友，“這茶到底是什麼來路？大師做的嗎？”
茶友回覆道：“就是星村當地的普通茶農，之前都沒聽說過。”
這下，麻花陷入了深深的疑惑：難道是自己沒睡醒？太不真實了吧！
一款既不是三坑兩澗， 又不是大師出品的巖茶，單憑單株概念，憑什麼值這個價？
難不成，武夷巖茶已經到了單株時代2.0？
《2》
單株，更多用在普洱茶裡，武夷巖茶少有提到單株概念。
目前，在普洱茶界，單株屬於小眾的市場。
畢竟，單株產量有限，數量稀少，難以飛入尋常百姓家。
普洱茶的市場裡，單株背後的屬性標籤，往往有著這樣的關鍵字，大樹、古樹、高杆、珍貴、稀缺。
單株，多數時候意味著金字塔中的極品，是獨一無二的意思。
往往，在一大片茶園裡， 能達到單株級別的，僅僅只有那麼幾棵。
用滄海遺珠形容茶樹裡的古樹單株，並不為過。
在目前的茶圈內，對於古樹單株的概念界定，尚有不少模糊地帶。
單株的茶青鮮葉需要達到多少公斤以上？
樹齡區間需要達到多少年，才能符合單株標準？
不同的單株之間，茶樹賴以生長的生態環境，該有哪些指標？
……
關於單株概念的標準限制，還沒有準確明文規範。
故而，它在茶界裡處於野蠻生長的狀態。
麻花給“普洱專家”王小團打了電話，和她聊起了單株。
“雲南的普洱茶裡，單株真的好嗎？”
王小團一聽，頓了頓，“物以稀為貴，單株茶的獨特性，確實有概念。”
“不過喝單株的時候，還得碰運氣，不是所有的單株茶都好喝。個別的還可能更苦更澀。”
“話說回來，最不缺古樹茶的雲南，還沒把單株茶的市場捋清楚，武夷巖茶就更不適合蹚這趟渾水了。”
麻花聽完，也覺得在理。
單株是普洱茶界都尚未拎得清的概念，更別提巖茶了。
一味地為了賣天價，將單株捧這麼高，對巖茶行業的長遠發展，一點兒也不利！
《3》
單株，並非武夷巖茶的主流方向。
武夷巖茶裡面，特定概念裡的單株，必備條件除了獨特性外，在於樹齡要夠資格，並且還要有特點。
世界上沒有完全相同的兩片葉子，每一棵茶樹都獨一無二。
僅憑藉稀缺性，難以擠入單株的門檻。
好比麻花的小侄女，當年在幼兒園時畫了無數的水彩畫，每一幅都獨一無二，童真可貴。
從稀缺性上看，兒童水彩畫不比具有美術功底的畫家差。
但，從藝術欣賞價值而言，兩者當然不能相提並論。
巖茶裡單株，同樣要具備獨一無二的香氣滋味特點，風味獨到，才能打動人。
不是隨便一戶茶農，指著一塊自家祖上的山場，有一片年份不可考究的老叢水仙或是梅佔等，就能稱得上是單株。
點開茶友發來的鏈接，細看了兩三回，麻花還是沒看明白，那款定價堪比牛肉的單株老叢梅佔，到底有哪些獨特處？
是香得繞樑三日不絕呢？還是湯感醇厚得像二十年的女兒紅，全文一概一字不提，神祕得很。
但另一方面，又將某位名不見經傳的山場主人，將那祖上一畝三分地的歷史，洋洋灑灑的長篇介紹。
到底那幾棵老叢梅佔樹齡究竟多高？沒有看到詳細介紹。
簡單扔下一句，“老得讓人對其年份不詳”，未免讓人浮想聯翩。
麻花和村姑陳在雲南尋茶時，路過曼弄老寨避雨，在當地老奶奶家裡避雨。
還喝上了那戶人家自己做的生普，語言溝通不暢的老奶奶，尚且能假旁人之口，道明那款生普是老樹做的，那棵茶樹在老奶奶的爺爺輩還在時，就已經存在了。
回到那款單株老叢梅佔，若身價真的可以媲美頂級的牛欄坑肉桂，簡單的一筆帶過“年份過老不可考”，未免太敷衍人。
畢竟，請上專家，測一下碳-14，樹齡鑑定又有何難？
更何況，這樣隔著包裝，幹茶形態、茶香特點、茶湯口感、葉底模樣等商品信息一概不詳的單株天價巖茶，憑什麼值得人信賴？
麻花覺得，這只不過是打著天價茶的旗號，博噱頭罷了。
《4》
一分錢，一分貨，是合理的市場現象。
某不知名山場的老叢梅佔，定價定得比“牛肉”高，哪怕是圈外的朋友看了， 也會覺得不應該。
畢竟，論山場，三坑兩澗裡的“牛欄坑”，翹楚薈聚，名氣響噹噹。
浙大的王教授提過，茶樹的生長環境對品質有著直接影響。
“溫、光、水、氣、土”一樣也不能少。
而一款生長在普通山場裡的老叢梅佔，且不論單株身份的真與假，出身山場肯定是比不上的，先天就要矮上一截。
再從品牌價值上看，一款非大牌，非大師出品的巖茶，實力難以比得過“牛肉”。
不論從實力還是從名氣上，那款茶農自制的“單株老叢梅佔”，都不佔上風。
但銷售商僅僅憑藉單株概念，便將其捧到這麼高的地位，想必後繼乏力之時，便會圖窮匕現。
對巖茶市場瞭解的朋友，會對這樣自命不凡的“天價茶”，付之一笑。
然，對於巖茶新手或是圈外人而言，看多了這樣的天價巖茶宣傳，不知得生出多少誤解？
長此以往， 不知巖茶界何時能恢復海晏河清的局面？
《5》
單株茶，喝的是稀有性。
這是屬於玩家級茶友的概念，不屬於市場主流。
市場概念尚未規範的單株，水太深！
並且，單株巖茶和普洱裡的古樹單株，又有著不同。
在武夷巖茶的市場上，單株概念難以玩轉。
一來，普洱裡的老樹體量更豐富。
各大知名山頭裡，分佈著不少的古樹、高杆、大樹。
而武夷巖茶裡，三坑兩澗頂級山場裡，稱得上古樹單株的茶，少之又少。
二來，普洱茶更推崇老茶概念。
工藝繁複的武夷巖茶，在褪火完成後，需要趁早飲用，才能領略到絕佳滋味。
若是將其拿來長期存放，成本和風險不少。
哪怕徹底焙透、焙足、達到高火的茶，在儲存過程中，同樣離不開定期復焙，才能避免返青。
並且，經過多次復焙後，一款巖茶老茶未必還能呈現當初最滿意的風采。
普洱裡，但凡能有足夠財力和渠道，搶到一點稀有的古樹單株，多數情況下會被用來入庫收藏。
而存在返青問題的巖茶，在長期收藏價值上，就倍顯尷尬。
最後，不論普洱還是巖茶，單株茶都不便宜，還不一定好喝。
產量奇低的單株，價格遠遠偏離市場運行機制的正常範疇，並且還得有門道，才能買到真貨。
再加上，不同生長環境下，小氣候的不同，導致不是所有叫單株的茶，都一定好喝，並且具備獨特高級的口感。
按麻花的建議，單株茶對於絕大多數的茶友而言，都是趟渾水！
《6》
物以稀為貴，是市場的法則。
但這貴，要貴得合理。
若是一味宣傳奇缺和高價，忽略產品的核心品質，根本就是在扭曲市場。
更何況，單株茶，是相對而言的概念。
把東施放在光棍村裡，她也能成為村花。
這，又有什麼好捧的呢？
不論是當下還是未來，麻花都不希望，武夷巖茶步入推崇單株的時代！
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