我們總是“習慣性忽略”
越是近在咫尺，越不曾發現
近日，漢陽君喜得一篇漢陽遊記
細細品讀，頓感豁然，甚是慚愧
原來你是這樣的漢陽，我都不曾發現
在此，漢陽君決定無私分享
讓大家一起跟隨作者（區人大主任鄒俊煜）的腳步，
暢遊大美漢陽！
我從漢口來到漢陽工作已經整整十三年了，應該說這裡的人文景觀我都瞭然於胸，有些大景點一年都要光顧好幾回，或是陪領導調研，或是招商引資陪客商考察，或是節假日履行安全保衛職責，或是協調景區單位工作中的問題，不一而論。但是，這些常在眼前晃悠的景點於我只是一種工作狀態的存在，從來就沒有以生活狀態的形式走進過我的內心。
我曾在自己的一本專著中描述過自己心中的詩和遠方：我想象著自己退休以後，要用一年的時間去遠遊，第一站是一個有茂林修竹、桃花夾岸、泉溪相繞、群山懷抱的僻靜山村，我要學著陶淵明在那裡種地、教書；第二站是海島，我會在那裡面朝大海，獨自禪修；第三站是“大漠孤煙直”的朔北荒原，我會在戈壁沙漠裡獨行，感悟歷史的滄桑和生命的韌性；第四站便是“天蒼蒼、野茫茫”的大草原，我會像蘇武那樣放牧，在馬背上仰望星空。一句話，詩意在遠方，而獨不在自己日日站著的腳下。
一次偶然的機會，一位久居武昌的好友跟我聊起漢陽，他說漢陽的美是過日子的淡美，需要有一定生活閱歷，還要有一顆文人閒靜的心境，才能讀出其中的深意。我的天哪，我曾無數次在招商引資中教科書式的、散文詩式的向外地人推介漢陽的人文底蘊，但從沒有過這樣的視角和體驗，這讓我頓生愧意。《學記》曰：“藏焉，修焉，息焉，遊焉。”藏修者，謂藏身本業之內，修其職事，不敢怠情也；息遊者，謂休息於工作之餘，出遊於外，以舒其疲憊也。於是，我決定完全拋開工作以生活的狀態，好好息遊漢陽，走走玩玩地過一天，細細看看身邊這位居家的美人。
我訂好了晴川酒店。這裡兩江相擁，背依龜山，觀景與歇息兩相宜。別看酒店顏值一般，但它曾是武漢市八十年代初最高的建築，對外開放的窗口。酒店老闆多次提出要改造重建，都未獲批，政府相關部門的答覆是，酒店是歷史的記憶，在規劃尚不清晰的情況下保持原貌較為妥帖。也就是說，它還有點文物的味道。
一大早，我出了酒店悠閒地向南岸嘴走去，酒店離那裡很近，十來分鐘就到了。我平時有走路健身的習慣，每天堅持要走一萬步左右，但我今天不是來徒步的，而是來發呆的。人們一般喜歡在風景幽美的大山大海尋覓閒愁，而不太會在這眾聲喧譁的都市角落作此呆態，而我獨獨覺得此地甚好，所謂大隱隱於市是此境界也。南岸嘴是萬里長江和千里漢江奔流交匯所形成的衝擊地帶，有人拿它與“德國角”（德國境內著名的萊茵河與莫塞河交匯處）相類比，稱其為“中國角”，是中國的丹田所在；也有人拿它與美國紐約的曼哈頓、澳大利亞的悉尼海灣、香港的維多利亞港相比較，說它天生質麗，獨具風采。武漢素有“大江大湖大武漢”之謂，而南岸嘴就是這諸“大”的中心，故又被稱為“武漢的心臟”。武漢市的領導們對這塊心尖上的寶貝向來是敬畏有加，二十年前以大膽的勇氣把一大片低矮的棚戶區拆了出來，但拆出來之後建什麼、怎麼建卻小心翼翼，慎之又慎，唯恐一時的貿然決策辜負了上天的饋贈，所以“留白”至今。這倒成就了一片瘋長的原生樹林，南岸嘴公園也因之成了鬧市之中的一方靜地，風景自然天成。我就呆呆地坐在中國的丹田之處、武漢的心尖之上，雲淡風輕地任意識隨江水流淌。我看著太陽在江面升起，雄渾的長江與清澈的漢江在眼前形成一道“涇渭分明”的江際線，然後慢慢消融在江流的遠方。我想起了《尚書》裡的金句“江漢朝宗於海”，眾水歸宗，多麼博大精深！我還想起了孔聖人那句“逝者如斯夫”的感慨，短短五字，縱橫宇宙，貫穿古今，無人能及，無文能比，其深邃和空靈永遠讓人嘴嚼不盡。有人說長江是武漢的“父親河”，漢水是武漢的“母親河”，這兩江奔流養育了我，也養育了我的家。我從一個山裡村娃能在這座大城市安身立業，很感激這座城市，感激這父母之河。老子說“上善若水”，我要說“斯水上善”，眼前的父母之河就是我眼裡世上最美的水。江水滔滔，拍打著兩岸，微風中江聲陣陣入耳。回看江灘，有跳廣場舞的，有晨練健步的，有江中游泳的，有持竿閒釣的，眾色相雜，市井怡然，彷彿這裡不是一個景點，而是一個生活的舞臺。這江流和人流嘈嘈切切，各自奔流，如此平實而又川流不息。由此，我覺得晨光裡那些行走的人們是幸福的，而我也因為看見他們幸福而屋烏相及地覺得自己此刻也是幸福的。
有道是南岸嘴“一瓢舀起兩江水，半杯清茶三鎮香”，我走到江邊雙手掬起一捧江水，往臉上一擦，清涼可人。這清涼也叫醒了我的呆魂，一看時間，該去“過早”了。我在附近的早點攤上要了一碗熱乾麵、一杯清蛋米酒，美美地過了一個典型的武漢早，頓時滿身舒坦。
我接下來的第一站是酒店邊上的晴川閣。它始建於明嘉靖年間，景區由晴川閣、禹稷行宮、鐵門關三大主體建築以及眾多碑亭、樓臺所組成。平心而論，這些景點單個的建築算不得恢弘壯闊，但整體觀之卻有種自家後花園的精巧別緻：龜山就像花園裡的後山，長江就像門前的溪流，黃鶴樓就是溪邊的亭閣，長江大橋就像一條玉帶把假山亭閣牽在一起，而園內青草如茵，竹木蔥蘢，瘦石嶙峋，碑亭掩映，行走其中就像在花園裡閒庭信步，可遠眺，可近觀，賞心悅目。我曾多次爬過黃鶴樓，但這次站在晴川閣上隔江遠觀，感覺跟過去樓中賞樓韻味大不一樣。登黃鶴樓只有高處西望漢陽才會有“極目楚天舒”的壯闊之感。這有崔顥的詩可證，他的《黃鶴樓》全詩八句，前後六句都是虛寫，唯有“晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲”兩句實景，而且都在漢陽，全詩的氣勢盡在西望之中。反之，看黃鶴樓的絕妙之處不在樓內，而在夾江相望的晴川閣，一個俊朗大氣，一個小鳥依人，由此觀之，黃鶴樓更加巍峨挺拔，更加煙雨蒼茫。難怪明末文豪袁宏道、清初名儒劉獻廷等登此樓閣皆驚呼其景實遠勝黃鶴樓。
從晴川閣下來，便轉到了禹稷行宮。它是武漢歷代祭祀大禹之地，其內有述說大禹治水偉業的朝宗亭、禹碑亭等；還有頌揚近古代荊楚先民抗洪精神的楚波亭。徜徉於這些碑文詞林之間，我深切地感受到武漢這座城市的命門在“水”裡。張之洞有一副楹聯說得好，“洪水龍蛇循軌道，青春鸚鵡起樓臺。”大武漢因水而興，也因水而患，武漢的先民們在這兩江交匯的龜山腳下修建禹王廟，在對岸的漢正街修建龍王廟（現已毀），雙廟並峙，護佑江城，其著眼之深妙令人驚歎。
晴川閣與龜山原是連為一體的，如今一條城市幹道把它們分割開來，而連接它們的便是鐵門關。跨過鐵門關向西有一條山道直通龜山山頂。龜山，我是來過多次的，其中，有幾次是專門來爬山的。這裡爬山不累，東西兩側都有石階山路，兩旁綠樹掩映，登爬起來身爽心悅；南北也都有蜿蜒的車道盤旋而上，人車兩便，人行其中也是別有情趣；山頂像龜背，長長的脊背平坦而又蒼翠，沿途有禹王宮、月樹亭、龍祥寺、向警予烈士陵園和紅色戰士公墓等諸多景點。在這裡徒步很受用，最大的妙處在於走路不累也不枯燥，來回兩趟一天的運動量便足矣。平時來這裡鍛鍊休閒的市民很多，難怪人說漢陽的風景在生活裡
但我今天不是來鍛鍊的，依舊是來發呆的。有道是，“山不在高，有仙則靈”，而此山則是有龜則靈。相傳大禹治水到此，遇一水怪作亂，數載不克，後得靈龜降伏水怪，治水成功。靈龜後來化為一山，即是龜山。所謂龜蛇鎖大江，不僅是山水相連的詩意磅礴，更是神佑江城的冥冥靈器，前者眾人皆見，後者無人視思。龜山上下有很多關於大禹治水的傳說和遺蹟，其中有一則於我別有深意。我的第一故鄉是江西廬山市，廬山的第一高峰叫漢陽峰，我的第二故鄉便是漢陽，而且我將會在此退休終老。當年大禹在漢陽成功將漢水導入長江後，登上龜山遙望長江，然後他到了九江，登上廬山最高峰，西望長江、漢水，看見漢陽城燈火輝煌，治理長江、疏浚九江的治水方案油然而生。從此，他廬山登高之處便成了漢陽峰。此刻，我就站在當年大禹站著的地方遙望家鄉的漢陽峰。祖德流芳遠，宗功世澤長，我這個漢陽峰下的漢陽人該怎叩拜腳下的這片土地！
龜山風景點不少，但我認為其美不山中，而在山外，在登高壯闊的視野。我登上高高的電視塔，俯瞰大城，壯美的空間格局和數學唯美撲面而來，讓我徹底臣服造物的神奇。一條蜿蜒伸展的玉帶由西從米糧山、仙女山、鍋頂山、扁擔山、梅子山、鳳凰山經龜山跨江向東奔向蛇山、洪山、珞珈山、喻家山等，龍脈馳騁，形成山系座標X軸；長江“沉沉一線穿南北”，構成了水系座標Y軸；龜山及其電視塔高高聳立，構成了空間座標Z軸；而龜山腳下、兩江交匯的南岸嘴便是座標原點。如此大開大合、氣吐乾坤的境界世所罕見，其氣魄、其格局，讓人歎為觀止！從高處俯瞰兩江奔流，臨風攬勝，一些腦海裡熟悉的金句撲面而來，引無限詩情到碧霄。“登高壯觀天地間，大江茫茫去不還。”“無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。”“孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。”“大江流日月，乾坤日夜浮。”這些詩句讓你靈魂出竅，寵辱皆忘，平日那些揮之不去的蠅營狗苟一掃而空。“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。”“大江東去，浪淘盡，千古風流人物。”龜山三國文化濃郁，山腰有魯肅墓，山腳有關王廟、洗馬長街等，山頂有計謀殿及眾多的三國人物雕像，放眼低吟，歷史的滄桑感奔來心底，風雲激盪的三國便立馬在眼前活了起來。登高抒懷向來是文人的精神標配。“登大墳（龜山）以望遠兮，聊以舒吾憂心。”屈原流放來到漢陽，登上龜山，回望故都郢城，“長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。”三國處士禰衡託物言志，痛陳時弊，在漢陽傲賦鸚鵡洲，揮筆一擲成千古絕唱。
懷古與攬勝是龜山的兩大絕美。站在電視塔上360度全景俯瞰江城，比在黃鶴樓上視角更全，別有韻味。“全”在漢江全域，“全”在能外看黃鶴樓與周邊勝景融為一體，而反觀黃鶴樓則有燈下黑之憾。向東一條大江奔流而下，龜蛇相鎖，眾多金橋飛架南北，黃鶴樓高聳蒼穹，一條玉帶蜿蜒而下，山舞龍蛇，一座雄城依山襟江，拔地而起，鋪天而去，其間，綠色掩映之中的浩瀚東湖像珍珠一般鑲嵌城中，甚為壯美。向西向南兩江夾岸，湖光山色，歸元禪寺梵音繚繞，月湖風情琴韻和美，古鎮漢陽高山流水，熠熠生輝。向北漢水奔流而匯入長江，錦繡江灘遊人如織，外灘高樓鱗次櫛比，繁華競逐，“五百年前一沙洲，五百年後樓外樓”，大漢口書寫了人間傳奇。登高四顧，大武漢何以為大，其所大之體格、骨感、氣質、神韻，一目瞭然。我就納悶，上海的黃浦江有長江的氣場嗎，上海城裡有山舞龍蛇的底韻嗎，為什麼東方明珠票價那麼貴，還遊人如織？而龜山分文不收，卻鮮有此況？我想起好友的話，大抵前者也，看熱鬧、觀外景者眾，而龜山是天人合一、發呆遣懷的地方，登臨需要有一份內心清靜和文化底蘊，因此，她天然屬於小眾。這倒也好，不經雕飾，品質自在。
我從龜山下來，騎上一輛共享單車，不到十分鐘就到了歸元寺。歸元寺我太熟了，但我還是特意請了一個導遊，不為別的，就為交流。美女導遊在山門前指著寺廟銘牌解釋說，“歸元”二字取自佛經“歸元性不二，方便有多門”之句，意為萬法歸一。說完之後，她故作停頓，要我再仔細看看銘牌，問它與別的寺廟有什麼不同，而我故作不知。她說一般寺廟均橫書懸嵌於寺廟山門之楣，而歸元寺為直匾，且為道光皇帝所賜，這在全國罕見，堪稱叢林一奇。我連聲哦哦，並有意反問道，那歸元寺還有什麼不同？美女職業性地炫耀著說，那多了，一般的寺廟都在深山老林中，而歸元寺卻在鬧市之中。還有歸元寺有五百羅漢，測運特准，比別的寺廟準多了，要不你待會去測一個？我說，你說的都沒錯，但我認為歸元寺最本質的不同就在於，它不是孤懸於世外靜坐山中等人朝拜，而是主動走入眾生，生活化、世俗化是它的本源，別的寺廟是脫俗，而它是入俗。據說明末清初，天下大亂，還常有水患災害，從浙江來的白光、主峰兩位和尚雲遊到此，見屍骨遍野，一片淒涼，便想就地修建寺廟，好掩埋屍骨，以超度亡靈。應該說漢陽周邊好山不少，但兩位法師看中的是當地商人王章蒲的後花園，王見他們如此慈悲以懷，便半送半賣給了他們，歸元寺由此始建。慈航普渡，碼頭不在深山，而在百姓身邊，這才是歸元寺的初心和與眾不同。
導遊小姐按照既有流程開始給我介紹了。歸元寺創建以來，迭經戰亂，屢敗屢興。現存建築，系清同治三年（1864年）、光緒二十一年（1895年）及民國初年陸續所建，它由北院、中院和南院三個各具特色的庭院組成，擁有藏經閣、大雄寶殿、羅漢堂三組主要建築。我說，美女，你今天的工作好做，不必按劇本走演，挑幾個主要的說說就行，你剛才不是說羅漢堂獨具特色嗎，那就先去那裡好了。她說好嘞。於是，她就開始跟我講五百羅漢的前世今生、數羅漢的遊戲規則，以及各種靈驗的傳說。過去我常常是在工作狀態下來這裡的，有時陪人家來數，身邊人也不時慫恿我數個羅漢好玩，但於我總覺不便，不為所動。今天就我一個人，簽好籤壞無所謂，無非是逗樂。500尊以脫塑工藝製作的羅漢塑像，形態各異，栩栩如生，在我眼前各展風采。我隨即點了一尊，然後按照自己的年齡數到了序號為第三百五十號的大藥尊者，法相所現正面跏跌坐，禪坐於藤條大椅上，雙手籠於袖中，神清氣爽，寬額亮目，才思敏捷。詩云：靈山有路千萬險，矢志不移志更堅。千江有水千江月，萬里飄雲萬里天。導遊小姐說好籤呀，又是千江月又是萬里天的。我說，就那樣吧，沒看見前面還有一句千萬險嗎？套用一句老俗話，就是道路是曲折的，前途是光明的。我們彼此相視一笑，接著前往大雄寶殿去。大雄寶殿門前人流如潮，香客見著釋迦牟尼坐像就倒頭跪拜。導遊小姐拉我往殿內走，我說不用，全國各地大雄寶殿都差不多，都是釋迦牟尼像、觀音像以及釋家弟子像等，除殿之大小有別外，其它佈局都差不多。真正的差別在殿之楹聯，我還沒發現各殿之間有相同楹聯的，你就給我解解就行了。我在佛祖旁的一副對聯前久久佇立。
世外人法無定法，然後知非法法也；
天下事了猶未了，何妨以不了了之。
導遊小姐見我略露呆態，便說，平時遊客在此聯面前駐足指指點點的挺多的，要我解也解不切，什麼法與非法的，了與不了的，不過是順其自然罷了。我點頭稱是，大道無形，我們非要整個有形的什麼法來讓人跟著學，其實無法可效；很多事本來就了不了，何必刻意去了，倒不如不了算了。導遊小姐得到我的肯定後更加來神了，說，先生，藏經閣那邊還有一副更妙的對聯，要不去那邊看看。我說好。
見了便做，做了便放下，了了有何不了；
慧生於覺，覺生於自在，生生還是無生。
這一聯禪味深深，上聯還很有一點《紅樓夢》裡“好了”歌的味道，做了便好，好則便了，凡事要懂得放手。下聯則頗有些道家無為的意味，無為自在，悟自天成，由此而慧，是“無”生出了“有”，而不是“有”生出所謂的慧悟，守靜持虛，無為而治，才是人生根本。
不知不覺已到了吃飯的時間，我走出寺院，來到隔壁的大覺素菜館。齋館的素菜“色、香、味、形”俱佳，很有禪食之妙境，我的中餐便落在這裡了。
美餐之後，便開始了下午的行程。不一會兒就騎車到了張之洞博物館。張之洞是我心存敬仰的一位歷史老人，前些年，我曾在長江日報上寫過一篇文章“在嘴嚼歷史中品讀武漢”，對張之洞與武漢進行過深情述說。我走在一樓的階梯上，逐級而上是張之洞的生平軌跡圖，老人家52歲督鄂，主政18年，他一生最輝煌的事業在武漢，武漢成就了他，他也成就了武漢。在武漢數千年的歷史長河中，還真沒有哪一個人能像他這樣把一個人與一座城的關係定格得這麼高標傲世，這麼深入人心，“城市之父”不是虛浪的。主展區在2、3、4樓，那裡圍繞著武漢近現代崛起的軌跡，詳細展示了張之洞在武漢變法圖強、推行新政的艱辛歷程。我覺得龜山與此館是形神互補、相得益彰的連體展館，唯有登高俯瞰三鎮，雄視大城崛起的蓬勃氣場，再逐樓細看張之洞經略武漢，辦實業、練新軍、興教育、通商貿、修鐵路等諸多領域的實物遺蹟以及文思書稿，你才能完整地讀出大城崛起的縱深內涵。有關這些方面的具體陳設，我也不多說了。展館的結尾處有一個獨特的展窗，名曰“一個改革者的孤獨”，我在那裡駐足良久，眼角微溼。張之洞所處的時代，是一個三千年所未有的，面臨著亡國、亡種、忘教（儒教）的大危局，他帶著新舊糅雜的鮮明個性，艱難地遊走在新舊兩派之間，苦撐危局。作為一介儒臣，他既有別於維新者的全盤西化，又不同於衛道者的固步自封；既衛道執著，又開新激越。他深諳“舍西學而言中學，其中學必為無用；舍中學而言西學，其西學必為無本。無用無本，皆不足以治天下。”為此，他窮畢生之心血構建著“中體西用”的文化範式，一部《勸學篇》無可爭辯地把他推到了這一文化範式的開拓者和構建者的地位。就是這部書，維新者罵他衛道守舊，衛道者罵他離經叛道，而且一百多年來罵聲不絕。今天，當我們再一次面對傳統與現代、東方與西方的文明衝突與融合的文化大主題的時候，我們還是無法避開這位歷史老人一百多年前孤獨的身影。我淚點頗低，不忍久思，一個人悄悄地離開了展覽館。
我騎著共享單車沿著琴臺大道來到梅子山旁的月湖公園處下車。月湖像一顆珍珠鑲嵌在龜山腳下、梅子山旁、漢江之濱，素有“武漢城心，三鎮之肺”的美譽，是市民休閒健身的好去處。我徒步行走在月湖南岸，一路向東，穿行在音樂森林區內，流連於高山流水的人文典故之間，不一會兒就來到了古琴臺。
古琴臺建於北宋，後屢遭損毀，清嘉慶初年重建。景區佔地面積不大，但很精緻，外借龜山和月湖的風景，把當年俞伯牙與鍾子期在此高山流水遇知音的意蘊演繹得恰到好處，難怪人稱此地為“天下知音第一臺”，是中國最著名的音樂文化古蹟。我流連於碑廊中的歷代石刻及重修琴臺碑記，其中，道光年間嶺南才子宋湘的題壁詩讓我很感慨。其詩曰：“噫嘻呼，伯牙之琴，何以忽在高山之高，忽在流水之深？不傳此曲愁人心！噫嘻呼，子期知音，何以知在高山之高，知在流水之深？古無文字直至今。是耶？非耶？相逢在此，萬古高山，千秋流水，壁上題詩，吾去矣！”宋湘是廣東梅縣人，因眷戀琴臺，在他七十八歲高齡時特地前來一遊，遊後感慨萬千，寫下了這首流傳至今的題壁詩。由此，我感慨，來遊琴臺的人大都是有情懷的人。我不諳樂事，但感動於他們的傳說。矚目著伯牙臺“伯牙撫琴”的漢白玉塑像，流連於“伯牙摔琴謝知音”的浮雕圖，我在想，2000多年前，那是怎樣的一次感動天地的相會！且不說他們惺惺相惜的相見，單說伯牙別後赴約。那一年伯牙臨別時對子期說，來年還來相見，第二年，身為晉國大夫的伯牙推掉公幹，帶上錢財，告別家室，爬山涉水，如期來到當年他們相約見面的地方。他在漢江口的船上彈奏著《高山流水》以等待子期的到來，可是，等來的是子期已不幸逝世。他悲痛欲絕，憤然摔琴謝知音。一個人為了一次相逢相識，為了別後的一句承諾（這在很多人看來不過是朋友分手時的一句客套話，誰會當真呢），可以拋家別官，可以放棄自己的摯愛（音樂），這就是古人“一諾千金”的分量！由此，想到前不久社會上鬧得沸沸揚揚的假疫苗事件以及防不勝防的電信詐騙等，我立馬就生出一種“頓足高山不流水，拔劍四顧心茫然”的莫名憤慨。琴臺這個地方，是一個洗心的地方，人的一生至少要來三次。第一次，是青春成長戀愛季，來這裡學會忠誠；第二次，是在事業打拼創業階段，來這裡學會守底線，人可以貧窮但不可以使詐；第三次，是當你老了，一切雲淡風輕了，來這裡懷念自己曾經有過的感動。
一天下來，不知不覺已經夕陽西下了。我在附近的晴川創意產業園安排自己的晚餐。這是一個在過去國有企業老廠房的基礎上騰籠換鳥建設起來的文化產業園，裡面環境幽靜，除了雅緻的文化產業以外，還有一些富有小資情調的餐飲、酒吧等休閒的地方。我走了一天，喝點小酒很愜意也很解乏。吃完飯後，我不緊不慢往月湖北岸那邊散步，沿著綠道看晚霞夕照裡的荷花搖曳，魚遊淺底，滿湖碧綠，濃淡相宜。我定了晚上在琴臺大劇院看節目，內容是《高山流水》音樂劇，很應景的。我散完步就直接去看演出了。琴臺大劇院是國內一流的劇院，演出高雅，在這裡看演出是難得的藝術享受。
看完演回到酒店，先是舒舒服服洗個澡，把一天的疲乏洗個乾淨。然後推窗靜靜看著武漢兩江四岸的夜色，龜山電視塔與黃鶴樓交相輝映，兩江四岸金碧輝煌，真是夢幻江城，有如天街仙境。夜漸深，我關窗入睡，美麗的漢陽在夢裡開花。
出品:中共漢陽區委宣傳部 漢陽區融媒體中心
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