隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
喝老酒，就是對於歷史的一種考古
作為全世界最為複雜的產區，人的因素之於勃艮第的重要性，或許超過世界上任何一個產區了吧。酒莊一代接一代的相傳，有的因為分家將昔日的頂級酒莊拆分，也有的強強聯手形成一個新的酒莊 。
作為一個尊重傳統，但直到近些年來才迅速竄紅的產區，關於勃艮第的記載雖然近有著Allen Meadows，Clive Coates等人的著書，但實際上對於如此紛亂複雜的產區，還是遠遠不夠的。尤其是關於人，經過多年拜訪酒莊、考證資料，以及品鑑的相互印證，慢慢積累，我個人的感覺，很多線索其實需要撥絲抽繭的整理，甚至很多信息酒莊自己也有偏差。
但這也是將心比心的，試問自己父親，爺爺在他們那個年代，幹了些什麼？或許也弄不清楚。於是在這樣的學習過程中只能通過已有的資料，拜訪酒莊，和品鑑經驗來考證。
喝老酒的意義在於，目前新一代的釀酒師剛剛或者即將上位，其中不乏老牌傳統的頂級酒莊，然而他們上一代，甚至上兩代的酒時至今日（也與之前勃艮第不好賣，酒農們儘量將酒做的耐久一些有關）剛剛綻放出最美麗動人一面。
對於老酒的探索，尤其是當時酒莊諸如釀酒師是誰，葡萄藤當時狀況，以及年份狀況 ，這些知識積累是非常必要的。
但是這種探索有些時候會變得十分的困難，舉幾個個例子來講：
01
Clive Coates在書中提到Clair Daü（Bruno Clair爺爺的酒莊），由於家族的紛爭，Bruno Clair的父親Bernard Clair在70年代末期，離開了酒莊。彼時JF Mugnier並沒有回到酒莊，酒莊位於Chambolle Musigny的葡萄園在1976年與Faiveley租賃合同到期後，轉而租借給了Louis Jadot；此時Bernard Clair受Jadot之邀，管理並且釀造了這些葡萄園一直到1984年。
而我在寫信給Bruno Clair確認這一些說法得到的答覆是，酒莊一直以來都擁有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares這些葡萄園，是屬於Bruno Clair母親這邊親戚的家業，委託Clair Daü酒莊照看。他不認為他父親會幫助Jadot工作。彼時的Bruno Clair在1978年肩負屬於他的那部分葡萄園（主要是父親分給他的一部分，以及母親的葡萄園）。
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
喝老酒，就是對於歷史的一種考古
作為全世界最為複雜的產區，人的因素之於勃艮第的重要性，或許超過世界上任何一個產區了吧。酒莊一代接一代的相傳，有的因為分家將昔日的頂級酒莊拆分，也有的強強聯手形成一個新的酒莊 。
作為一個尊重傳統，但直到近些年來才迅速竄紅的產區，關於勃艮第的記載雖然近有著Allen Meadows，Clive Coates等人的著書，但實際上對於如此紛亂複雜的產區，還是遠遠不夠的。尤其是關於人，經過多年拜訪酒莊、考證資料，以及品鑑的相互印證，慢慢積累，我個人的感覺，很多線索其實需要撥絲抽繭的整理，甚至很多信息酒莊自己也有偏差。
但這也是將心比心的，試問自己父親，爺爺在他們那個年代，幹了些什麼？或許也弄不清楚。於是在這樣的學習過程中只能通過已有的資料，拜訪酒莊，和品鑑經驗來考證。
喝老酒的意義在於，目前新一代的釀酒師剛剛或者即將上位，其中不乏老牌傳統的頂級酒莊，然而他們上一代，甚至上兩代的酒時至今日（也與之前勃艮第不好賣，酒農們儘量將酒做的耐久一些有關）剛剛綻放出最美麗動人一面。
對於老酒的探索，尤其是當時酒莊諸如釀酒師是誰，葡萄藤當時狀況，以及年份狀況 ，這些知識積累是非常必要的。
但是這種探索有些時候會變得十分的困難，舉幾個個例子來講：
01
Clive Coates在書中提到Clair Daü（Bruno Clair爺爺的酒莊），由於家族的紛爭，Bruno Clair的父親Bernard Clair在70年代末期，離開了酒莊。彼時JF Mugnier並沒有回到酒莊，酒莊位於Chambolle Musigny的葡萄園在1976年與Faiveley租賃合同到期後，轉而租借給了Louis Jadot；此時Bernard Clair受Jadot之邀，管理並且釀造了這些葡萄園一直到1984年。
而我在寫信給Bruno Clair確認這一些說法得到的答覆是，酒莊一直以來都擁有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares這些葡萄園，是屬於Bruno Clair母親這邊親戚的家業，委託Clair Daü酒莊照看。他不認為他父親會幫助Jadot工作。彼時的Bruno Clair在1978年肩負屬於他的那部分葡萄園（主要是父親分給他的一部分，以及母親的葡萄園）。
這樣來自酒莊和Clive Coates的說法就有些矛盾，而且也變得難以考證。首先，Clair Daü酒莊到1984年仍舊出產上面提到的葡萄園，但已經不是Bernard Clair的作品，即使是也很難用Jadot和Clair Daü的酒款來對比確認。原因是，雖然來自同一個葡萄園，但位置的不同，葡萄藤的不同也會讓酒有著本質的不同。
目前能夠確認這個說法是通過Louis Jadot 和JF Mugnier。雖說JFM在84年左右回到酒莊，但是JFM的酒標卻一直都有。本人品鑑過1933 JF Mugnier Musigny（目前無從考證），同時也擁有1978 JFM的愛侶園，相信是租賃給Jadot獲得的一部分酒。
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
喝老酒，就是對於歷史的一種考古
作為全世界最為複雜的產區，人的因素之於勃艮第的重要性，或許超過世界上任何一個產區了吧。酒莊一代接一代的相傳，有的因為分家將昔日的頂級酒莊拆分，也有的強強聯手形成一個新的酒莊 。
作為一個尊重傳統，但直到近些年來才迅速竄紅的產區，關於勃艮第的記載雖然近有著Allen Meadows，Clive Coates等人的著書，但實際上對於如此紛亂複雜的產區，還是遠遠不夠的。尤其是關於人，經過多年拜訪酒莊、考證資料，以及品鑑的相互印證，慢慢積累，我個人的感覺，很多線索其實需要撥絲抽繭的整理，甚至很多信息酒莊自己也有偏差。
但這也是將心比心的，試問自己父親，爺爺在他們那個年代，幹了些什麼？或許也弄不清楚。於是在這樣的學習過程中只能通過已有的資料，拜訪酒莊，和品鑑經驗來考證。
喝老酒的意義在於，目前新一代的釀酒師剛剛或者即將上位，其中不乏老牌傳統的頂級酒莊，然而他們上一代，甚至上兩代的酒時至今日（也與之前勃艮第不好賣，酒農們儘量將酒做的耐久一些有關）剛剛綻放出最美麗動人一面。
對於老酒的探索，尤其是當時酒莊諸如釀酒師是誰，葡萄藤當時狀況，以及年份狀況 ，這些知識積累是非常必要的。
但是這種探索有些時候會變得十分的困難，舉幾個個例子來講：
01
Clive Coates在書中提到Clair Daü（Bruno Clair爺爺的酒莊），由於家族的紛爭，Bruno Clair的父親Bernard Clair在70年代末期，離開了酒莊。彼時JF Mugnier並沒有回到酒莊，酒莊位於Chambolle Musigny的葡萄園在1976年與Faiveley租賃合同到期後，轉而租借給了Louis Jadot；此時Bernard Clair受Jadot之邀，管理並且釀造了這些葡萄園一直到1984年。
而我在寫信給Bruno Clair確認這一些說法得到的答覆是，酒莊一直以來都擁有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares這些葡萄園，是屬於Bruno Clair母親這邊親戚的家業，委託Clair Daü酒莊照看。他不認為他父親會幫助Jadot工作。彼時的Bruno Clair在1978年肩負屬於他的那部分葡萄園（主要是父親分給他的一部分，以及母親的葡萄園）。
這樣來自酒莊和Clive Coates的說法就有些矛盾，而且也變得難以考證。首先，Clair Daü酒莊到1984年仍舊出產上面提到的葡萄園，但已經不是Bernard Clair的作品，即使是也很難用Jadot和Clair Daü的酒款來對比確認。原因是，雖然來自同一個葡萄園，但位置的不同，葡萄藤的不同也會讓酒有著本質的不同。
目前能夠確認這個說法是通過Louis Jadot 和JF Mugnier。雖說JFM在84年左右回到酒莊，但是JFM的酒標卻一直都有。本人品鑑過1933 JF Mugnier Musigny（目前無從考證），同時也擁有1978 JFM的愛侶園，相信是租賃給Jadot獲得的一部分酒。
在自己做這種考證的時候，可以體會到Clive Coates和Allen Meadows工作的不易。 不能說他們書中的信息100%正確，但有一些紕漏也是可以理解。但這並不是讓人去挑戰來博上位的資本，相比於他們，後來者在功力上要相差甚遠，甚至是今時今日大多數的後來者都是通過在他們的著作中學習，來建立自己的體系。
鼓勵我做這樣的工作的也是JFM本人，跑酒莊、增加自己的品嚐經驗，在前人的工作上學習考證、探索出新的認知。否則就是一個翻譯而已，只是對不同的外國資料進行翻譯、整理而已，並不是你自己的東西。
02
再舉一個例子，很多國內的文章在寫Méo Camuzet酒莊都有不少的偏差。這種偏差主要原因是隻對國外資料做翻譯，沒有自己做考證，以及豐富的品鑑理解，大多數國內寫文章的人都沒喝過自己寫的東西。這些文章是沒有靈魂的。
說說Méo Camuzet吧，本人多次拜訪酒莊，在有了Jean Nicolas的私人郵箱後，還時不時騷擾一下。莊主本人對我也是出奇的耐心，幾乎所有的郵件都會答覆。在一次拍賣會上，品嚐到了一支1983 Domaine Méo Camuzet Vosne Romanée 1er Cru Aux Brulées，覺得詫異，因為絕大多數的書記載，以Méo Camuzet命名的酒標開始出售的是1985年（細心的朋友可以留意下，國內各種關於Méo的文字）。Jean Nicolas Méo本人答覆1983年才是酒莊第一個年份，只不過當時沒有商業化，更多作為酒莊私人客戶、朋友的一些饋贈。
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
喝老酒，就是對於歷史的一種考古
作為全世界最為複雜的產區，人的因素之於勃艮第的重要性，或許超過世界上任何一個產區了吧。酒莊一代接一代的相傳，有的因為分家將昔日的頂級酒莊拆分，也有的強強聯手形成一個新的酒莊 。
作為一個尊重傳統，但直到近些年來才迅速竄紅的產區，關於勃艮第的記載雖然近有著Allen Meadows，Clive Coates等人的著書，但實際上對於如此紛亂複雜的產區，還是遠遠不夠的。尤其是關於人，經過多年拜訪酒莊、考證資料，以及品鑑的相互印證，慢慢積累，我個人的感覺，很多線索其實需要撥絲抽繭的整理，甚至很多信息酒莊自己也有偏差。
但這也是將心比心的，試問自己父親，爺爺在他們那個年代，幹了些什麼？或許也弄不清楚。於是在這樣的學習過程中只能通過已有的資料，拜訪酒莊，和品鑑經驗來考證。
喝老酒的意義在於，目前新一代的釀酒師剛剛或者即將上位，其中不乏老牌傳統的頂級酒莊，然而他們上一代，甚至上兩代的酒時至今日（也與之前勃艮第不好賣，酒農們儘量將酒做的耐久一些有關）剛剛綻放出最美麗動人一面。
對於老酒的探索，尤其是當時酒莊諸如釀酒師是誰，葡萄藤當時狀況，以及年份狀況 ，這些知識積累是非常必要的。
但是這種探索有些時候會變得十分的困難，舉幾個個例子來講：
01
Clive Coates在書中提到Clair Daü（Bruno Clair爺爺的酒莊），由於家族的紛爭，Bruno Clair的父親Bernard Clair在70年代末期，離開了酒莊。彼時JF Mugnier並沒有回到酒莊，酒莊位於Chambolle Musigny的葡萄園在1976年與Faiveley租賃合同到期後，轉而租借給了Louis Jadot；此時Bernard Clair受Jadot之邀，管理並且釀造了這些葡萄園一直到1984年。
而我在寫信給Bruno Clair確認這一些說法得到的答覆是，酒莊一直以來都擁有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares這些葡萄園，是屬於Bruno Clair母親這邊親戚的家業，委託Clair Daü酒莊照看。他不認為他父親會幫助Jadot工作。彼時的Bruno Clair在1978年肩負屬於他的那部分葡萄園（主要是父親分給他的一部分，以及母親的葡萄園）。
這樣來自酒莊和Clive Coates的說法就有些矛盾，而且也變得難以考證。首先，Clair Daü酒莊到1984年仍舊出產上面提到的葡萄園，但已經不是Bernard Clair的作品，即使是也很難用Jadot和Clair Daü的酒款來對比確認。原因是，雖然來自同一個葡萄園，但位置的不同，葡萄藤的不同也會讓酒有著本質的不同。
目前能夠確認這個說法是通過Louis Jadot 和JF Mugnier。雖說JFM在84年左右回到酒莊，但是JFM的酒標卻一直都有。本人品鑑過1933 JF Mugnier Musigny（目前無從考證），同時也擁有1978 JFM的愛侶園，相信是租賃給Jadot獲得的一部分酒。
在自己做這種考證的時候，可以體會到Clive Coates和Allen Meadows工作的不易。 不能說他們書中的信息100%正確，但有一些紕漏也是可以理解。但這並不是讓人去挑戰來博上位的資本，相比於他們，後來者在功力上要相差甚遠，甚至是今時今日大多數的後來者都是通過在他們的著作中學習，來建立自己的體系。
鼓勵我做這樣的工作的也是JFM本人，跑酒莊、增加自己的品嚐經驗，在前人的工作上學習考證、探索出新的認知。否則就是一個翻譯而已，只是對不同的外國資料進行翻譯、整理而已，並不是你自己的東西。
02
再舉一個例子，很多國內的文章在寫Méo Camuzet酒莊都有不少的偏差。這種偏差主要原因是隻對國外資料做翻譯，沒有自己做考證，以及豐富的品鑑理解，大多數國內寫文章的人都沒喝過自己寫的東西。這些文章是沒有靈魂的。
說說Méo Camuzet吧，本人多次拜訪酒莊，在有了Jean Nicolas的私人郵箱後，還時不時騷擾一下。莊主本人對我也是出奇的耐心，幾乎所有的郵件都會答覆。在一次拍賣會上，品嚐到了一支1983 Domaine Méo Camuzet Vosne Romanée 1er Cru Aux Brulées，覺得詫異，因為絕大多數的書記載，以Méo Camuzet命名的酒標開始出售的是1985年（細心的朋友可以留意下，國內各種關於Méo的文字）。Jean Nicolas Méo本人答覆1983年才是酒莊第一個年份，只不過當時沒有商業化，更多作為酒莊私人客戶、朋友的一些饋贈。
Jean Nicolas
進一步講，熟悉當年Méo Camuzet與其他酒莊的租賃關係，會了解到，不僅僅只有Henri Jayer租賃，還有另外3家酒莊租賃包括Clos Vougeot，Vosne Romanée 1er Cru Les Chaumes，Nuit st Geroges 1er Cru Les Boudots，Echezeaux Les Rouges du Bas等葡萄園。因此，試問這些葡萄園並沒有租賃給Henri Jayer，又如何是Jayer當年為Méo釀的酒呢？
隨著時間的流逝，許多老酒背後的故事已不為人所知，但若要喝懂一支酒，又必須對其歷史有所知曉。可想而知，發掘、整理這些歷史的艱辛與困難是巨大的。
今天，我們想給大家推薦一位來自我們身邊的資深勃艮第愛好者——Julien Sun，孫博士。孫博士多年來走訪勃艮第，逐一探訪酒莊和葡萄園，深入實地學習，對勃艮第有非常深刻而系統的認識。他熱愛老年份，熟知勃艮第各個年份的特徵，對過去80年的勃艮第葡萄酒有著豐富的品鑑經驗。
孫博士將在今天的專欄中，通過親身經歷的兩個案例，為大家解釋勃艮第老酒背後複雜的歷史。
喝老酒，就是對於歷史的一種考古
作為全世界最為複雜的產區，人的因素之於勃艮第的重要性，或許超過世界上任何一個產區了吧。酒莊一代接一代的相傳，有的因為分家將昔日的頂級酒莊拆分，也有的強強聯手形成一個新的酒莊 。
作為一個尊重傳統，但直到近些年來才迅速竄紅的產區，關於勃艮第的記載雖然近有著Allen Meadows，Clive Coates等人的著書，但實際上對於如此紛亂複雜的產區，還是遠遠不夠的。尤其是關於人，經過多年拜訪酒莊、考證資料，以及品鑑的相互印證，慢慢積累，我個人的感覺，很多線索其實需要撥絲抽繭的整理，甚至很多信息酒莊自己也有偏差。
但這也是將心比心的，試問自己父親，爺爺在他們那個年代，幹了些什麼？或許也弄不清楚。於是在這樣的學習過程中只能通過已有的資料，拜訪酒莊，和品鑑經驗來考證。
喝老酒的意義在於，目前新一代的釀酒師剛剛或者即將上位，其中不乏老牌傳統的頂級酒莊，然而他們上一代，甚至上兩代的酒時至今日（也與之前勃艮第不好賣，酒農們儘量將酒做的耐久一些有關）剛剛綻放出最美麗動人一面。
對於老酒的探索，尤其是當時酒莊諸如釀酒師是誰，葡萄藤當時狀況，以及年份狀況 ，這些知識積累是非常必要的。
但是這種探索有些時候會變得十分的困難，舉幾個個例子來講：
01
Clive Coates在書中提到Clair Daü（Bruno Clair爺爺的酒莊），由於家族的紛爭，Bruno Clair的父親Bernard Clair在70年代末期，離開了酒莊。彼時JF Mugnier並沒有回到酒莊，酒莊位於Chambolle Musigny的葡萄園在1976年與Faiveley租賃合同到期後，轉而租借給了Louis Jadot；此時Bernard Clair受Jadot之邀，管理並且釀造了這些葡萄園一直到1984年。
而我在寫信給Bruno Clair確認這一些說法得到的答覆是，酒莊一直以來都擁有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares這些葡萄園，是屬於Bruno Clair母親這邊親戚的家業，委託Clair Daü酒莊照看。他不認為他父親會幫助Jadot工作。彼時的Bruno Clair在1978年肩負屬於他的那部分葡萄園（主要是父親分給他的一部分，以及母親的葡萄園）。
這樣來自酒莊和Clive Coates的說法就有些矛盾，而且也變得難以考證。首先，Clair Daü酒莊到1984年仍舊出產上面提到的葡萄園，但已經不是Bernard Clair的作品，即使是也很難用Jadot和Clair Daü的酒款來對比確認。原因是，雖然來自同一個葡萄園，但位置的不同，葡萄藤的不同也會讓酒有著本質的不同。
目前能夠確認這個說法是通過Louis Jadot 和JF Mugnier。雖說JFM在84年左右回到酒莊，但是JFM的酒標卻一直都有。本人品鑑過1933 JF Mugnier Musigny（目前無從考證），同時也擁有1978 JFM的愛侶園，相信是租賃給Jadot獲得的一部分酒。
在自己做這種考證的時候，可以體會到Clive Coates和Allen Meadows工作的不易。 不能說他們書中的信息100%正確，但有一些紕漏也是可以理解。但這並不是讓人去挑戰來博上位的資本，相比於他們，後來者在功力上要相差甚遠，甚至是今時今日大多數的後來者都是通過在他們的著作中學習，來建立自己的體系。
鼓勵我做這樣的工作的也是JFM本人，跑酒莊、增加自己的品嚐經驗，在前人的工作上學習考證、探索出新的認知。否則就是一個翻譯而已，只是對不同的外國資料進行翻譯、整理而已，並不是你自己的東西。
02
再舉一個例子，很多國內的文章在寫Méo Camuzet酒莊都有不少的偏差。這種偏差主要原因是隻對國外資料做翻譯，沒有自己做考證，以及豐富的品鑑理解，大多數國內寫文章的人都沒喝過自己寫的東西。這些文章是沒有靈魂的。
說說Méo Camuzet吧，本人多次拜訪酒莊，在有了Jean Nicolas的私人郵箱後，還時不時騷擾一下。莊主本人對我也是出奇的耐心，幾乎所有的郵件都會答覆。在一次拍賣會上，品嚐到了一支1983 Domaine Méo Camuzet Vosne Romanée 1er Cru Aux Brulées，覺得詫異，因為絕大多數的書記載，以Méo Camuzet命名的酒標開始出售的是1985年（細心的朋友可以留意下，國內各種關於Méo的文字）。Jean Nicolas Méo本人答覆1983年才是酒莊第一個年份，只不過當時沒有商業化，更多作為酒莊私人客戶、朋友的一些饋贈。
Jean Nicolas
進一步講，熟悉當年Méo Camuzet與其他酒莊的租賃關係，會了解到，不僅僅只有Henri Jayer租賃，還有另外3家酒莊租賃包括Clos Vougeot，Vosne Romanée 1er Cru Les Chaumes，Nuit st Geroges 1er Cru Les Boudots，Echezeaux Les Rouges du Bas等葡萄園。因此，試問這些葡萄園並沒有租賃給Henri Jayer，又如何是Jayer當年為Méo釀的酒呢？
年輕的Jean Nicolas和“勃艮第酒神”老師Henri Jayer在一起
再深入講Clos Vougeot，酒莊的葡萄園位於園中多個位置，直到2007年才收回。而酒莊直接出產的第一個年份是1993。因此，07年前後的Vougeot是完全不同的，酒莊在釀造時也是分開釀造的。
類似的複雜情況還有Pierre Morey、Comte Lafon以及Leflaive的關係。這裡也就不多贅述了。
文章的最後，我忽然又覺得這些東西似乎重要，似乎又來得不重要了。重要的是，在你品鑑這些歷史佳釀的時候，對於當時的人、當時的地、當時的年份的瞭解，與在味蕾間的美酒一瞬間有機的結合，讓你心中猶如一扇明鏡一般，喝著明白。來得不重要的是，這些知識絕不是一個人顯擺自己有多懂勃艮第，這樣太過於浮誇、低層次了。一支酒需要5~6個志同道合的人一起分享，慢慢品嚐，能夠多喝幾輪，喝出它的變化、精妙，這樣讓自己心中的那面鏡子越擦越亮。
這樣才能夠珍惜每支酒，讓每支酒獲得其應有的價值，和你付出的每一塊錢。
編輯 | yunwei
圖片來源於網絡
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