昭君鴨與清燉肥鴨，哪一款肥鴨讓你最想穿越歷史？

作者：蒲風霖

那是公元前54年，匈奴呼韓邪單于被他哥哥郅支單于打敗，南遷至長城外的光祿塞下，意欲同西漢結好，曾三次進長安入朝，並向漢元帝請求和親。公元前33年，漢元帝將昭君賜給了呼韓邪單于，這就是歷史上有名的昭君出塞。

昭君出塞這件事史書記載並不算翔實，但都無一不讚嘆昭君之容貌，如《後漢書﹒南匈奴傳》中描述：“豐容靚飾，光明漢宮，顧景裴回，竦動左右。” 《樂府古題要解》寫其“光彩射人，悚動左右”，《琴操》寫其“端正閒麗”。

在漢代，去和親的姑娘們很多，其中不乏宗室女子，但是唯獨留下了王昭君的名字，一方面是由於她的美貌確實讓人傾倒，一方面也是由於她自願請嫁，脫穎而出，才智、膽識過人。到了邊塞後，《後漢書》記載，昭君與呼韓邪單于生有二子，後呼韓邪單于去世，“其前閼氏子代立，欲妻之，昭君上書求歸”，由於成帝“敕令從胡俗，遂復為後單于閼氏焉。”按《樂府古題要解》的記載，昭君的歸宿十分淒涼，由於昭君第二任丈夫離世，按照胡俗，她得再嫁與前夫的兒子：“昭君恨帝始不見遇，乃作怨思之歌。單于死，子世達立。昭君謂之曰：‘為胡者妻母，為秦者更娶。’世達曰：‘欲作胡禮。’昭君乃吞藥而死。”

王昭君

昭君出塞促進了漢匈的聯繫交流，也維護了雙方邊境的和平，因此被後世反覆傳頌。杜甫在《詠懷古蹟五首之三》寫道：“群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村。一去紫臺連朔漠，獨留青冢向黃昏。”還有王安石的《明妃曲》寫道“漢恩自淺胡恩深，人生樂在相知心。可憐青冢已蕪沒，尚有哀弦留至今。”從詩中可以看出，昭君留在邊塞，不管過的好與壞，終究是一去不再回頭，留下青冢，任憑後世悼念和猜測。

昭君鴨似乎就是王昭君到邊塞後生活的一種寫照。王昭君是南郡秭歸人，也就是今湖北省宜昌市興山縣人，在漢文化薰陶下成長的她，忽然進入到一個全然陌生的環境，這讓我想起很久以前看過的一本武俠小說《玉嬌龍》：玉嬌龍出身伊犁總兵之家，是清朝上層社會人物，而羅小虎是沙漠大盜，他們之間壓抑而無法剋制的愛情，就是因為兩種不同的文化差異所導致。而昭君置身於粗獷、陌生的邊塞環境中，濃烈的思鄉之情，加上衣食住行和文化上的反差，和《玉嬌龍》中那種描述，似乎是非常貼近的。

來到邊塞後，沒有精細的點心，沒有中原的大米，吃不慣麵食，也沒有各種精心烹製的菜餚，呼韓邪單于娶回來的這位大美人，眼見就要消瘦下去，這時候，大廚想出了一個法子，把粉條和油麵筋泡在一起，用肥鴨熬湯煮，結果這道菜昭君相當滿意，終於能夠展顏開懷大吃。這道菜於是很快在邊塞流傳開來，最終發展成今天的昭君鴨。

燉粉皮的昭君鴨

我國吃鴨子的歷史非常悠久，浙江河姆渡、福建武平等地出土的新時期陶鴨有5000年前的歷史，江蘇句容、河北平泉、河南鄭州的考古遺址都曾出土過4000年前的銅婭尊乃至鴨蛋。這些考據證明，在四五千年前，我國就有養鴨子的傳統了。據《齊春秋》記載：陳、齊兩軍在南京幕府山地區對戰時，陳“會文帝遣送米三千石，鴨千頭。帝即炊米煮鴨……人人裹飯，媲以鴨肉，帝命眾軍蓐食，攻之，齊軍大潰。”可見春秋時吃鴨肉就很普遍了。歷史古籍中很多都記載了烹製鴨子的方法，比如《金陵瑣志》、《調鼎集》、《隨園食單》、《儒林外史》等。美食描寫比情色描寫還多的《金瓶梅》裡，也不乏寫吃鴨肉的段落：新上任的清河右衛指揮雲理守送給西門慶的禮單裡，“貂鼠十個，海魚一尾，蝦米一包，臘鵝四隻，臘鴨十隻”，書中，還有板鴨、燒鴨等吃法。

昭君鴨這種吃法，有中原肥鴨的肉香味，混之塞外粗獷的亂燉口味，吃起來格外異域風情。這款肥鴨，不知道看官們願不願意穿越到漢代昭君出塞那個年代，一邊吃鴨，一邊感受那種蒼茫原野中的凌厲朔風，感受昭君出塞那種悲愴、壯烈的氛圍。

燉麵筋的昭君鴨

再來看一款燉鴨，來自《御香縹緲錄》的記載。《御香縹緲錄》的作者裕德齡少年時隨父先後在日本和法國生活了六年，有留洋經歷的她，因通曉外文和西方禮儀，和妹妹容齡一起被慈禧太后詔進宮中充作“御前女官”，在清宮裡侍奉慈禧兩年，做過慈禧御前英、法等文的翻譯，還做過光緒的英文教師，她與容齡姐兒倆陪伴慈禧“化妝、遊玩、看戲、學車、寫字、觀花、賞狗、擲骰和籌備各種節日。”

《御香縹緲錄》是德齡用英文寫的晚清宮廷實錄，又名《慈禧後私生活實錄》，書中記載了她在慈禧身邊的見聞和一些鮮為人知的內幕，作為吃貨的我，自然是先看《御膳房》這一章。

在《御膳房》裡記載著慈禧非常喜歡吃鴨子，對於鴨子，慈禧“特別的鐘情，除卻那一塊有奇臭的鴨屁股之外，伊簡直不肯輕易放過的”。

清燉肥鴨

鴨子的各個部位，御廚們都可以用種種不同的方法調製起來用於慈禧佐膳。鴨舌，可以和鴨子的肉放一起燉，每次至少二三十條，浮在湯的上面。然後用一個特備的杏黃色的大碗盛好端給慈禧。鴨掌，用鹽水調製，雖然這道菜只有一點蹼皮供人咀嚼，吃完就只剩下骨頭了，但依然是每次“小吃”必備的一樣菜。還有鴨肫肝、鴨髒等等。

可見，慈禧對鴨子確實是情有獨鍾。鴨子的各個部位都吃到了，慈禧依然不滿足，唯有吃一回全鴨的肉，才能更為解頤。

今天要說的“清燉肥鴨”，就是這樣一道讓慈禧吃完後心滿意足的菜。它的煮法是，先把鴨子毛去掉，再去掉肝臟，洗乾淨，然後“加上一些調味品，把它裝在一個磁罐子裡；再把這個磁罐子裝在一個盛著一半清水的鉗鍋裡，緊緊地蓋一了鍋蓋，不使它走氣，就是這樣儘讓文火把它蒸著，一連蒸上三天，鴨子便完全酥了”（《御香縹緲錄》）。這個鴨子滋味確實特別棒，蒸了三天的鴨子，這鴨肉，全部都酥軟了，酥到筷子一夾就可以扯開，完全不用費力氣，對於牙口逐漸不好的慈禧，也能夠大肆咀嚼。

散燉肥鴨

慈禧很會吃，對於這道鴨肉，她只偶爾夾一點鴨肉吃，她最愛的，還是吃那層鴨皮，調料的滋味都浸透了鴨皮，經過幾天的蒸煮，鴨油都已經滲透到湯裡，所以鴨皮肥而不膩，鮮美可口。

提到慈禧，國民大多咬牙切齒，她渾身上下每一個毛孔都似乎散發出誤國誤民的腐朽氣息，但是在養生、飲食方面，後人卻也拿她當做範本來研究。比如她愛吃的養顏食物菊花餃子、菊花火鍋等。慈禧還以山芋、核桃、黑芝麻、雞翅膀、白蘿蔔等作為原材料，讓御膳房作出回春膳食。日本藥膳研究家阪口珠未出版了一本《慈禧太后的抗衰老食譜》，書中就總結了當年慈禧太后的美容膳食，其中介紹了77種美食的製作方法。

今年大年初一，故宮開了一家火鍋店——故宮角樓餐廳，就有慈禧同款鍋底，超真實還原了慈禧太后的菊花火鍋。這款火鍋，也被記錄在慈禧私生活實錄《御香縹緲錄》上：用銅火鍋盛雞湯或肉湯，以急火燒沸，再投入肉片，並雜以白菊花瓣。由此形成一道名吃“白菊烏雞涮紅鍋”。故宮推出的這道火鍋很快走紅於網絡，慈禧的養生術再次被翻出來為公眾所知。

慈禧太后喜歡的菊花火鍋

慈禧的保養是否有用呢？在美國女畫家卡爾的描述中可見一斑。1904年，卡爾跟隨美國大使康格給慈禧畫像，相處了九個月。後來，卡爾在《慈禧寫照記》中描摹了慈禧的容貌：“我看眼前這位皇太后，乃是一位極美麗極和善的婦人，猜度其年齡，至多不過四十歲，而且其性情佳麗姣好，使人一見便生喜悅之情……慈禧太后身體各部位極為相稱，美麗的面容，與其柔嫩修美的手、苗條的身材和烏黑光亮的頭髮，和諧地組合在一起，相得益彰。太后廣額豐頤，明眸隆準，眉目如畫，口脣寬度恰與鼻寬相稱。雖然其下頜極為廣闊，但絲毫不現頑強的姿態。耳輪平整，牙齒潔白得如同編貝。……我怎麼也不敢相信她已享六十九歲的大壽，平心揣測，當為一位四十歲的美麗中年婦女而已。”這與網上能找到的慈禧的照片，似乎有很大反差，但也不能不說見過本人真容的卡爾，或許更為描述的真實。

回到清燉肥鴨和昭君鴨，這兩道美食，似乎只有穿越回曆史，才能夠享受到它的滋味。那麼，你是願意回到漢代，在遙遠偏僻，蠻荒寒塞，語言不通的北方去吃一道一鍋亂燉的昭君鴨，還是穿越到甲午戰爭中被打得落花流水、圓明園被八國聯軍燒燬的大清國，拿一款“大雅齋”官窯的瓷器吃一回精美烹飪的清燉肥鴨？這似乎是一個世界觀問題了。

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