魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
圖/網絡
生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
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做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
圖/網絡
如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
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做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
圖/網絡
如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
圖/網絡
如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
圖/網絡
生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
圖/網絡
如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
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潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
攝/陸宇堃
侗族人吃魚喜歡放入魚腥草葉子，再配上紫蘇、蓼草、陳年酸菜、辣椒麵和自家榨的濃烈生茶油，與生魚片在大盆裡共同攪拌，就可以分著吃了，這樣的吃法也是十分樸實了。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
攝/陸宇堃
侗族人吃魚喜歡放入魚腥草葉子，再配上紫蘇、蓼草、陳年酸菜、辣椒麵和自家榨的濃烈生茶油，與生魚片在大盆裡共同攪拌，就可以分著吃了，這樣的吃法也是十分樸實了。
攝/楊通榮
在貴州江縣，當地居民還會把魚鱗用茶油炒焦，配合上炒花生米和魚生，做成“原鱗化原肉”，這樣的吃法可謂生猛啊。
溫州人吃魚生的方法則不同。把小帶魚洗乾淨，加鹽拌勻，裝在不漏水的容器中醃上幾天。醃製幾天後，與鹽、紅曲、糯米和大量白蘿蔔絲一起裝進陶器中發酵3個月，魚生（也叫白鱣生）就做成了。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
攝/陸宇堃
侗族人吃魚喜歡放入魚腥草葉子，再配上紫蘇、蓼草、陳年酸菜、辣椒麵和自家榨的濃烈生茶油，與生魚片在大盆裡共同攪拌，就可以分著吃了，這樣的吃法也是十分樸實了。
攝/楊通榮
在貴州江縣，當地居民還會把魚鱗用茶油炒焦，配合上炒花生米和魚生，做成“原鱗化原肉”，這樣的吃法可謂生猛啊。
溫州人吃魚生的方法則不同。把小帶魚洗乾淨，加鹽拌勻，裝在不漏水的容器中醃上幾天。醃製幾天後，與鹽、紅曲、糯米和大量白蘿蔔絲一起裝進陶器中發酵3個月，魚生（也叫白鱣生）就做成了。
圖/網絡
這樣的魚生並不適合空口吃，而是像腐乳一樣，配著白粥來吃。清淡的白粥，混合魚生的鹹鮮香，想想都是一道美味。
如今主要居住在黑龍江的赫哲族有拌生魚的傳統。現撈現殺的魚，去皮剔刺，切成細絲，配上燙至8成熟的土豆絲、粉絲、綠豆芽、豆皮均勻拌開，就是一道很有特色的拌生魚。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
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生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
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如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
攝/陸宇堃
侗族人吃魚喜歡放入魚腥草葉子，再配上紫蘇、蓼草、陳年酸菜、辣椒麵和自家榨的濃烈生茶油，與生魚片在大盆裡共同攪拌，就可以分著吃了，這樣的吃法也是十分樸實了。
攝/楊通榮
在貴州江縣，當地居民還會把魚鱗用茶油炒焦，配合上炒花生米和魚生，做成“原鱗化原肉”，這樣的吃法可謂生猛啊。
溫州人吃魚生的方法則不同。把小帶魚洗乾淨，加鹽拌勻，裝在不漏水的容器中醃上幾天。醃製幾天後，與鹽、紅曲、糯米和大量白蘿蔔絲一起裝進陶器中發酵3個月，魚生（也叫白鱣生）就做成了。
圖/網絡
這樣的魚生並不適合空口吃，而是像腐乳一樣，配著白粥來吃。清淡的白粥，混合魚生的鹹鮮香，想想都是一道美味。
如今主要居住在黑龍江的赫哲族有拌生魚的傳統。現撈現殺的魚，去皮剔刺，切成細絲，配上燙至8成熟的土豆絲、粉絲、綠豆芽、豆皮均勻拌開，就是一道很有特色的拌生魚。
圖/視覺中國
除了現殺活魚，赫哲族人家裡還會把凍實的魚肉剝皮後削成薄片，蘸醋、鹽水、韭菜花醬和辣椒油吃。
魚生，是南方人對生魚片的叫法，而這裡的魚則是指中式河魚。
圖/網絡
生吃魚肉並不是什麼新鮮事，早在東周的青銅器上就有記載。孔夫子日：“食不厭精，膾不厭細“，而這裡的膾指的就是魚生。
圖/網絡
如今兩廣、貴州、浙江和東北等地依然愛吃土創魚生，而吃法也是“五花八門”。
廣東順德的魚生重點在魚。順德人擅長調教魚，將魚投入清水池中，不喂吃食，還讓魚充分運動，這樣的“吊水魚”玉潔冰清，不沾半點魚腥，最合適拿來做魚生。
圖/視覺中國
順德的魚生講究“薄則魚骨隱，厚則魚骨現”，專業的廚師能將魚身兩側的肉片成0.5毫米內的薄片，看起來像蟬翼一樣輕薄透光，薄得貼在報紙上都能讀得清字。
圖/網絡
做好的魚生，簡單拌上油和鹽就能吃了。一般食用的時候，會加入常規的姜蔥蒜和醬油，也可以配上檸檬草、泡椒、陳皮等。拌好的魚生，一口下去，配料的酸、辣、鹹中，盡是魚肉初始的鮮甜，直抵靈魂。
圖/網絡
潮汕的魚生，靠的是師傅的刀工和對新鮮的掌控。片魚時絕不能沾上一滴水，多餘的魚血用乾淨的毛巾撇去，就可以掛晾起來等候客人的點單了。
圖/覓食跡
潮汕人吃魚生，除了傳統的配料和普寧豆醬，還喜歡配楊桃片和南薑末。先在碗裡放入配料，夾入魚生，再淋一層熟油，撈勻開吃。吃的時候喊一聲“撈起”，寓意步步高昇。
圖/馬蜂窩 @zhangqing
在廣西，橫縣就等於魚生，魚生就等於橫縣。在這裡，做魚生要選鬱江捕獲的烏鱧、竹青魚、桂花魚或者草魚，最有特色的當屬本地廚師 “飛刀生花”的分割技藝。
圖/美在廣西
橫縣魚生講究把魚切成牙籤般粗細，而刀法分雙飛和單飛。“雙飛”是指第一刀不切斷，第二刀筆直往下，切出的兩瓣魚肉相連。 “單飛”是貼合魚肉的紋路一刀切。
圖/圖蟲創意
橫縣人吃魚生，有多達20種以上的配料。混合一小碗配料，夾兩片魚生蘸油碟，與配料攪勻之後你就可以細細品味了。
圖/美在廣西
除了橫縣魚生，廣西還有南寧武鳴八寶魚生、南寧賓陽魚生和梧州藤縣魚生，每一種都頗具特色，單拎出來都能拍一集《舌尖上的廣西》。
黔東南的苗族和侗族人都有養“禾花魚”的習俗，就是三月將鯉魚苗養到稻田或糯田裡，到九割禾時一併捕魚。農人們在田邊就能支起個酸湯鍋，或者直接就把魚切片生吃，招待來幫忙收割的親朋好友們。
攝/陸宇堃
侗族人吃魚喜歡放入魚腥草葉子，再配上紫蘇、蓼草、陳年酸菜、辣椒麵和自家榨的濃烈生茶油，與生魚片在大盆裡共同攪拌，就可以分著吃了，這樣的吃法也是十分樸實了。
攝/楊通榮
在貴州江縣，當地居民還會把魚鱗用茶油炒焦，配合上炒花生米和魚生，做成“原鱗化原肉”，這樣的吃法可謂生猛啊。
溫州人吃魚生的方法則不同。把小帶魚洗乾淨，加鹽拌勻，裝在不漏水的容器中醃上幾天。醃製幾天後，與鹽、紅曲、糯米和大量白蘿蔔絲一起裝進陶器中發酵3個月，魚生（也叫白鱣生）就做成了。
圖/網絡
這樣的魚生並不適合空口吃，而是像腐乳一樣，配著白粥來吃。清淡的白粥，混合魚生的鹹鮮香，想想都是一道美味。
如今主要居住在黑龍江的赫哲族有拌生魚的傳統。現撈現殺的魚，去皮剔刺，切成細絲，配上燙至8成熟的土豆絲、粉絲、綠豆芽、豆皮均勻拌開，就是一道很有特色的拌生魚。
圖/視覺中國
除了現殺活魚，赫哲族人家裡還會把凍實的魚肉剝皮後削成薄片，蘸醋、鹽水、韭菜花醬和辣椒油吃。
圖/視覺中國
雖然生吃魚肉從古人就開始了，但吃魚生有一定的肝吸蟲疾病風險，所以雖然魚生美味，但煮熟可以保平安，選哪邊大家自己權衡一下吧～
文丨百萬
圖編丨袁千禧