'嶺南四大古鎮之一,歷史超千年,遊客卻寥寥無幾'
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
消暑必吃的鬆口仙人粄,卻是仙人草熬的膏,加上蜂蜜和香蕉露,黑色的看起來很像是龜苓膏,甘甜可口,配上一塊企爐餅,美食的陰陽平衡;魚肉炒米粉,加上生薑,酒糟,就是著名的魚散粉;很多人在臺灣、馬來西亞吃過米臺(苔)目,其實就是梅州的老鼠粄,用篩子將米粉團擦成顆顆白色粉條,兩端尖,形狀像老鼠屎,所以叫“老鼠屎粄”,為了好聽才叫老鼠粄。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
消暑必吃的鬆口仙人粄,卻是仙人草熬的膏,加上蜂蜜和香蕉露,黑色的看起來很像是龜苓膏,甘甜可口,配上一塊企爐餅,美食的陰陽平衡;魚肉炒米粉,加上生薑,酒糟,就是著名的魚散粉;很多人在臺灣、馬來西亞吃過米臺(苔)目,其實就是梅州的老鼠粄,用篩子將米粉團擦成顆顆白色粉條,兩端尖,形狀像老鼠屎,所以叫“老鼠屎粄”,為了好聽才叫老鼠粄。
去鬆口古鎮旅遊,目前還是自駕方便,如果是公共交通,可以坐汽車火車到梅州,在月梅客運站坐大巴到鬆口鎮。鬆口古鎮的酒店和客棧並不多,鎮上叫酒店的卻並一定能住人,很多適合做酒店的老屋有待於活化。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
消暑必吃的鬆口仙人粄,卻是仙人草熬的膏,加上蜂蜜和香蕉露,黑色的看起來很像是龜苓膏,甘甜可口,配上一塊企爐餅,美食的陰陽平衡;魚肉炒米粉,加上生薑,酒糟,就是著名的魚散粉;很多人在臺灣、馬來西亞吃過米臺(苔)目,其實就是梅州的老鼠粄,用篩子將米粉團擦成顆顆白色粉條,兩端尖,形狀像老鼠屎,所以叫“老鼠屎粄”,為了好聽才叫老鼠粄。
去鬆口古鎮旅遊,目前還是自駕方便,如果是公共交通,可以坐汽車火車到梅州,在月梅客運站坐大巴到鬆口鎮。鬆口古鎮的酒店和客棧並不多,鎮上叫酒店的卻並一定能住人,很多適合做酒店的老屋有待於活化。
鬆口古鎮最出名的是客家的山歌,可惜已經沒有多少人會唱了。公路四通八達後,鬆口失去了水路優勢,也失去了昔日的繁華,年輕人離開了古鎮,老的房屋逐漸被放棄。不過,年底梅州的高鐵即將開通,深圳廣州去梅州西站只要一兩個小時,鬆口很可能成為熱門旅遊小鎮,重現光彩。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
消暑必吃的鬆口仙人粄,卻是仙人草熬的膏,加上蜂蜜和香蕉露,黑色的看起來很像是龜苓膏,甘甜可口,配上一塊企爐餅,美食的陰陽平衡;魚肉炒米粉,加上生薑,酒糟,就是著名的魚散粉;很多人在臺灣、馬來西亞吃過米臺(苔)目,其實就是梅州的老鼠粄,用篩子將米粉團擦成顆顆白色粉條,兩端尖,形狀像老鼠屎,所以叫“老鼠屎粄”,為了好聽才叫老鼠粄。
去鬆口古鎮旅遊,目前還是自駕方便,如果是公共交通,可以坐汽車火車到梅州,在月梅客運站坐大巴到鬆口鎮。鬆口古鎮的酒店和客棧並不多,鎮上叫酒店的卻並一定能住人,很多適合做酒店的老屋有待於活化。
鬆口古鎮最出名的是客家的山歌,可惜已經沒有多少人會唱了。公路四通八達後,鬆口失去了水路優勢,也失去了昔日的繁華,年輕人離開了古鎮,老的房屋逐漸被放棄。不過,年底梅州的高鐵即將開通,深圳廣州去梅州西站只要一兩個小時,鬆口很可能成為熱門旅遊小鎮,重現光彩。
漫步於滿目瘡痍的西洋小樓之中,千年時光雕琢的小巷像是眼前的一幅幅美妙的素描,讓人唏噓不已,不由得想起那句“時光未老,她已遲暮”。去鬆口古鎮旅行,如其說是為了尋找蟄伏的小城歲月,不如說尋覓一處遠離城市的靜謐,安放日益浮躁的心情。
從深圳到梅州的鬆口古鎮,自駕四百多公里花了六個小時,有些疲憊,卻滿足了許久以來心中的碎碎念。駛過梅東橋,便進入了鬆口古鎮。散發著古舊味道的老屋,幾乎沒有遊客的街巷,鋪子裡打著盹的老闆,街頭小狗懶洋洋地溜達著,時間像是凝固在七八十年代。
去之前,想好了要拍世德堂、崇慶第、承德樓和勤詒莊。當到了鬆口古鎮,拿著相機沿著街道信馬由韁而去,漸漸地迷失了既定的方向。天黑的時候才明白,逛了一天的鬆口古鎮,其實只是其中一個景區。鬆口鎮包括了鬆口鎮、鬆東鎮、鬆南鎮三個鎮,有鬆口鎮景區、仙溪景區、雲梅景區、鬆南景區、鬆東景區等好幾個景區。
鬆口古鎮最好的騎樓和店鋪都是依梅江而建,集中在移民紀念廣場到梅東橋這條老街道上,那些傳說的主要景點卻都很分散,並不在這裡。例如,元魁塔離鎮上有五公里,往返走路至少需要兩個小時,可見當年的鬆口古鎮有多大。
鬆口古鎮的”火船碼頭“,牆壁上覆原了民國時期的香菸和香皂的廣告,臺階上有許多雕塑,揹著貨的碼頭工人,提箱子離家的遊子,帶孩子來送別的妻子。蕉嶺、平遠一帶的人,甚至江西、福建的人下南洋,都是從火船碼頭坐船到潮州、汕頭出海,李光耀曾祖父李沐文和他信、英拉的曾祖父邱順盛,都是從這裡出發,漂洋過海到了新加坡和泰國。
碼頭上面有座五層樓高的中西建築,建於民國時期的松江旅社,今天看來依然現代氣派,當年是閩粵贛地區最好的酒店,離家和返鄉的人們都喜歡住這裡。1924年,蔣介石都曾來住過。後來改稱松江大酒店,現在是鬆口華僑文史實物館。碼頭左邊建築的牆上有一個標尺,記錄了鬆口古鎮歷史上最高的水位60米,大約有三層樓高,鬆口古鎮曾經遭受四百多次水災的侵襲。
“成也蕭何,敗蕭何”,鬆口古鎮的衰敗與水有關,但當年的繁榮也是因為水。當時沒有陸路交通,鬆源水路是重要的交通通道,鬆口鎮成了閩粵贛三省的商貿重鎮,與汕頭的澄海、順德杏壇和南雄珠璣被稱為嶺南四大古鎮,然而,只有鬆口古鎮至今依然完整地保留著過去的樣子。
在古鎮世德新街的盡頭,是中國(梅州)移民紀念廣場,它由聯合國教科文組織設立。廣場上的路標上有四個方向的箭頭,分別標註著鬆口距離世界各地的距離。利馬18091公里、多倫多12309公里、舊金山10811公里、阿姆斯特丹9224公里、倫敦9565公里、悉尼7463公里、吉隆坡2818公里等等,也許是提醒離家的遊子,不要忘記了回家的路。
在17世紀到20世紀,從鬆口離家,漂泊到80多個國家和地區的移民有七百多萬,至今有十八萬多人旅居海外,七萬人的鬆口鎮,旅居海外的華僑卻有八萬多人。華僑們衣錦還鄉的時候,帶回不少的錢財,或將辛苦勞作所得寄回老家,建起了一棟棟中西結合的民宅和店鋪。改造了自己的家。
幾百米長,僅3、4米寬的世德新街,曾經有上百家店鋪,百貨、酒樓、旅社,菸酒糖果雜貨店、餐館、米鋪、布鋪、還有金店和錢莊。騎樓的樓下是店鋪,樓上住家,甚至還有陽臺,在當年是何等的氣派。騎樓下面全部相通,即使下雨,逛完整個街上的店鋪,都不會溼身。
在繁榮路上,兩三層高的小洋樓鱗次櫛比,還有陽臺、圍欄,僅容一輛馬車通過的街道,卻有著哥特式的門柱。靠梅江的住宅,有不少吊腳樓,房屋邊上有通向河邊的臺階、有許多可以靠船的小碼頭,鬆口鎮最繁華的時候,沿江一帶有29個大小碼頭。
不同於騎樓,在鬆口鎮以及附近鄉村,還有許多純粹中式的建築 — 客家圍屋,例如,世德堂圍龍屋,大小房間就有200多間。開車到南下村拍元魁塔,路過一座德馨居的圍屋,這個12戶人家居住的老圍屋,現在看起來規模也是相當的龐大。小心翼翼地走在圍龍屋的二樓,破舊的地板塵土飛揚,似乎在喚醒陳舊的記憶。
據說登上400年曆史的明代元魁塔,可以欣賞德馨居圍屋的全景。自駕途中,完整的圍屋數不勝數,剛開始看到一座圍屋就下車去拍,後來發現實在是太多了,就只在車上欣賞。
方裕茂碼頭是古鎮的另一個碼頭,比火船碼頭小很多,但邊上有一個小廣場,臨江的民居擁有了最佳的景緻。西洋的壁燈、窗戶和大門,黃褐色的牆壁,如果不是一位本地人在河邊釣魚,真會以為是國外某個海邊的古城堡。
沿著繁榮路走向梅東橋,有一處宅院明顯不同於其他的民居,門頭上寫著”太史第“。太史是朝廷的官員,屬於翰林院,清朝的翰林學士的宅院,也可以叫“太史第”。太史第曾被作為松江書院,現在已經成為住家。從太史第右邊小巷子進去,走到底右轉,不遠處還有另一個書院,這一片叫做書院街。
鬆口古鎮是個有書香氣的地方,歷來崇文重教,鬆口古鎮就出過數十位翰林、進士和舉人。1918年5月,孫中山先生訪問過鬆口,就住在愛春樓,還在鬆口公學(現松江中學)進行了演講。著名的元魁塔是明朝翰林學士李士淳主導建造,他是第十八名會魁,所以塔叫做元魁塔。
崇文重教之地,民風淳厚。在中山公園門前的一家小餐館,我們找當地的美食”筍粄“,餐館老闆詳細地指點去另一家餐館買,在城市是不可能的事。在一個小巷子看見一位帶著老款的戒指和老式的手錶的老人家,在臺階上用菸草捲菸,讓我拍了他,我走的時候,還遞上菸絲讓我抽菸。可惜我戒菸了,不然真的想跟他一起,抽抽菸,感受古鎮的悠閒時光。
遊鬆口古鎮,不能不去梅東橋,夕陽之時,在橋上看暮色鬆口,是種極大的享受。從梅東橋往古鎮方向走,兩邊都是舊的西式洋樓,大部分都已廢棄或者閒置,卻是一個拍照的好去處。
老街的背後兩條街,房屋要新一些,是鬆口古鎮的菜市場,遊客幾乎不會來逛,這裡是本地人的天下。在一個賣釀豆腐的攤子,看到檔主在做釀豆腐,豆腐裡面包的肉非常多,真的是好實誠。在另一個街口,看到一家店寫著槌肉丸,一位師傅在剁肉,看我拍照,跟我說是在做槌肉丸。
菜市場賣各種蔬菜水果,還有不少菜乾、野菜和中草藥,如果你喜歡煲湯,這裡有五指毛桃、雞矢藤、雞骨草、桃金娘、敗醬草、絞股藍等各種藥膳食材,聞著都覺得香。但菜市場有一樣鬆口最出名的水果沒上市,就是鬆口金柚,再去旅行就是吃個夠的季節。
說起鬆口古鎮的吃,至今回味無窮。在奕記飯店吃了八寶糯米飯、馬齒莧、槌肉丸湯,兩人只花了70元。鬆口的槌丸很出名,將豬肉或牛肉槌打成肉泥,加上香菇、雞蛋、豆腐和蔥姜等,一定要加上木薯粉,或油炸或煮湯,都是很美味。此外,鬆口的鹽焗雞、擂茶、甜羊、羊醋湯,都不要錯過。
在聚賓園餐館吃午餐,鹹菜西紅柿炒牛肉、苦麥菜、魚頭豆腐湯,花了85元。老闆用酒糟去炒苦麥菜,可以去苦味。在公園湖邊的另一家小餐館買到了筍粄,1.5元一個。筍粄的皮是用薯粉做的,晶瑩透亮,吃起來超有筋道,裡面包著茅竹筍,加上一點肉、蝦米、香菇等配料,吃了一個必定要吃第二個。返回問路的那家店吃早餐,一碗客家醃面,一碗三及第湯或者配豬肝枸杞湯,一頓完美的早餐只要十塊錢。
消暑必吃的鬆口仙人粄,卻是仙人草熬的膏,加上蜂蜜和香蕉露,黑色的看起來很像是龜苓膏,甘甜可口,配上一塊企爐餅,美食的陰陽平衡;魚肉炒米粉,加上生薑,酒糟,就是著名的魚散粉;很多人在臺灣、馬來西亞吃過米臺(苔)目,其實就是梅州的老鼠粄,用篩子將米粉團擦成顆顆白色粉條,兩端尖,形狀像老鼠屎,所以叫“老鼠屎粄”,為了好聽才叫老鼠粄。
去鬆口古鎮旅遊,目前還是自駕方便,如果是公共交通,可以坐汽車火車到梅州,在月梅客運站坐大巴到鬆口鎮。鬆口古鎮的酒店和客棧並不多,鎮上叫酒店的卻並一定能住人,很多適合做酒店的老屋有待於活化。
鬆口古鎮最出名的是客家的山歌,可惜已經沒有多少人會唱了。公路四通八達後,鬆口失去了水路優勢,也失去了昔日的繁華,年輕人離開了古鎮,老的房屋逐漸被放棄。不過,年底梅州的高鐵即將開通,深圳廣州去梅州西站只要一兩個小時,鬆口很可能成為熱門旅遊小鎮,重現光彩。
漫步於滿目瘡痍的西洋小樓之中,千年時光雕琢的小巷像是眼前的一幅幅美妙的素描,讓人唏噓不已,不由得想起那句“時光未老,她已遲暮”。去鬆口古鎮旅行,如其說是為了尋找蟄伏的小城歲月,不如說尋覓一處遠離城市的靜謐,安放日益浮躁的心情。