不重視消費者的企業，終將為自己的無知埋單。
今年有個現象，隨著消費升級，80和90成為消費主力，那些只在乎規模，不關心顧客的品牌，日子越來越難熬。
前段時間，號稱“中國鞋王”的達芙妮市值暴跌166億，關店3860家，慘到被地攤貨狂虐的地步；
具有“中國維密”之稱的都市麗人，市值蒸發80億，從此中國年內衣大王跌落神壇。
近日，被稱為“中國Zara”的拉夏貝爾也迎來至暗時刻。
8月6日晚間拉夏貝爾披露的最新消息顯示，其實控人持股質押比例接近100%，已構成違約，也就是俗稱的質押爆倉！
而不久前發佈的2019年半年度業績預告顯示，其上半年預計虧損4.4億元到5.4億元，同下降300%。與此同時，2019年更是關閉線下門店超2400家。
這家以開店速度快而被業界熟知的公司，終於沒有叫板Zara的勇氣。
抓住機遇，立志做中國Zara
在服裝行業，成立於1998年的拉夏貝爾主營大眾女性休閒服裝，一度成為平民時尚的代表。
公司創始人叫邢加興。和所有勵志故事一樣，出生貧寒的他在21歲那年，帶著幾百塊錢，誤打誤撞進入一家臺資服裝廠。1998年，給公司打了幾年工後，邢加興決定出來單幹。不久之後，他向親戚朋友借了50萬元成功創辦“拉夏貝爾”。
初期的拉夏貝爾只做二三線城市市場，目標客戶為學生和初入職場的年輕人。在拉夏貝爾，同樣款式的衣服，價格只賣到其他品牌的3折。這在吃個火鍋都要算計半天的年輕人中間，大受歡迎。
在最初10年裡，拉夏貝爾已初據規模，總共在全國開了700多家門店。
瘋狂擴張，成功敲響IPO
2001年，隨著中國加入世貿組織的鐘聲響起，服裝行業迎來分水嶺。在此後的幾年裡，國際巨頭H&M和ZARA相繼在中國市場攻城略地。
與此同時，國際資本也把目光對準東方，開始尋找中國本土服裝品牌。時任聯想投資VP的王勇找到邢加興，告訴他小有名氣的拉夏貝爾現有門店數才900家，而普通男裝品牌的門店都超2000家。
如果早期的拉夏貝爾是小步慢跑，那麼此後的拉夏貝爾就是大步狂奔。
邢加興曾說：“如果不開新店就意味著倒退。”
此刻，拉夏貝爾就像加工香腸的流水線，每天有幾十家新店開張。就拿2014、2015和2016年這3年看，拉夏貝爾門店數分別為6887家、7893家、8907家，每年開的新店超千家。
對於“店越開越多”如何管理的問題，邢加興有一套自己的哲學。
他認為：一個地方店開得越多，管理效率越高，管理成本會隨著規模做大逐漸得到控制。
此時的拉夏貝爾猶如沙場上的士兵，在全國34個省市攻城略地的同時，也獲得證交所的青睞。
2014年10月9日，拉夏貝爾在香港聯交所主板上市。2017年9月，拉夏貝登陸上交所。
作為成為國內首家成功在A+H股上市服裝企業，此時的拉夏貝爾一時風光無限，終於敢叫自己為中國的Zara。
不重視產品，註定曇花一現
讓人成功的東西，也有可能讓他失敗。
拉夏貝爾成於快速佔領市場，也敗於快速佔領市場。能成為快消服裝業老大，拉夏貝爾靠的是快速直營店擴張。直營店的優勢是方便後期管理，缺點是店面選址、裝修和人員招募都要公司自己負責，前期需要投入大量資金。
拉夏貝爾每年以上千家門店的速度擴張，必然對公司現金要求高。一家新店開業後，必須在幾個月之內就能回本，不然公司沒錢開下家。面對日益緊張的資金鍊，拉夏貝爾想到的是打折。在拉夏貝爾工廠店，每日金融看到打出全場3.5折的優惠，部分商品甚至低至29元。
"不重視消費者的企業，終將為自己的無知埋單。
今年有個現象，隨著消費升級，80和90成為消費主力，那些只在乎規模，不關心顧客的品牌，日子越來越難熬。
前段時間，號稱“中國鞋王”的達芙妮市值暴跌166億，關店3860家，慘到被地攤貨狂虐的地步；
具有“中國維密”之稱的都市麗人，市值蒸發80億，從此中國年內衣大王跌落神壇。
近日，被稱為“中國Zara”的拉夏貝爾也迎來至暗時刻。
8月6日晚間拉夏貝爾披露的最新消息顯示，其實控人持股質押比例接近100%，已構成違約，也就是俗稱的質押爆倉！
而不久前發佈的2019年半年度業績預告顯示，其上半年預計虧損4.4億元到5.4億元，同下降300%。與此同時，2019年更是關閉線下門店超2400家。
這家以開店速度快而被業界熟知的公司，終於沒有叫板Zara的勇氣。
抓住機遇，立志做中國Zara
在服裝行業，成立於1998年的拉夏貝爾主營大眾女性休閒服裝，一度成為平民時尚的代表。
公司創始人叫邢加興。和所有勵志故事一樣，出生貧寒的他在21歲那年，帶著幾百塊錢，誤打誤撞進入一家臺資服裝廠。1998年，給公司打了幾年工後，邢加興決定出來單幹。不久之後，他向親戚朋友借了50萬元成功創辦“拉夏貝爾”。
初期的拉夏貝爾只做二三線城市市場，目標客戶為學生和初入職場的年輕人。在拉夏貝爾，同樣款式的衣服，價格只賣到其他品牌的3折。這在吃個火鍋都要算計半天的年輕人中間，大受歡迎。
在最初10年裡，拉夏貝爾已初據規模，總共在全國開了700多家門店。
瘋狂擴張，成功敲響IPO
2001年，隨著中國加入世貿組織的鐘聲響起，服裝行業迎來分水嶺。在此後的幾年裡，國際巨頭H&M和ZARA相繼在中國市場攻城略地。
與此同時，國際資本也把目光對準東方，開始尋找中國本土服裝品牌。時任聯想投資VP的王勇找到邢加興，告訴他小有名氣的拉夏貝爾現有門店數才900家，而普通男裝品牌的門店都超2000家。
如果早期的拉夏貝爾是小步慢跑，那麼此後的拉夏貝爾就是大步狂奔。
邢加興曾說：“如果不開新店就意味著倒退。”
此刻，拉夏貝爾就像加工香腸的流水線，每天有幾十家新店開張。就拿2014、2015和2016年這3年看，拉夏貝爾門店數分別為6887家、7893家、8907家，每年開的新店超千家。
對於“店越開越多”如何管理的問題，邢加興有一套自己的哲學。
他認為：一個地方店開得越多，管理效率越高，管理成本會隨著規模做大逐漸得到控制。
此時的拉夏貝爾猶如沙場上的士兵，在全國34個省市攻城略地的同時，也獲得證交所的青睞。
2014年10月9日，拉夏貝爾在香港聯交所主板上市。2017年9月，拉夏貝登陸上交所。
作為成為國內首家成功在A+H股上市服裝企業，此時的拉夏貝爾一時風光無限，終於敢叫自己為中國的Zara。
不重視產品，註定曇花一現
讓人成功的東西，也有可能讓他失敗。
拉夏貝爾成於快速佔領市場，也敗於快速佔領市場。能成為快消服裝業老大，拉夏貝爾靠的是快速直營店擴張。直營店的優勢是方便後期管理，缺點是店面選址、裝修和人員招募都要公司自己負責，前期需要投入大量資金。
拉夏貝爾每年以上千家門店的速度擴張，必然對公司現金要求高。一家新店開業後，必須在幾個月之內就能回本，不然公司沒錢開下家。面對日益緊張的資金鍊，拉夏貝爾想到的是打折。在拉夏貝爾工廠店，每日金融看到打出全場3.5折的優惠，部分商品甚至低至29元。
打折是把雙刃劍，短期內可以帶來銷量，但長期有損消費者的忠誠度。有消費者向每日金融表示：在拉夏貝爾買完衣服後，自己都不知道後面會打幾折。
失去消費者信賴的拉夏貝爾，銷量隨後快速下滑，同時帶來庫存急速攀升。2014年至2018年，拉夏貝爾庫存量從13.27億元增至25.34億元。
這一些列問題，直接反應在公司財報上。在2018年四個季度的現金流淨額分別為-1.75億元、-8128.7萬元、-1.39億元和5.53億元。
經每日金融初步測算，預計公司2019年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤在-4.4億元至-5.4億元這個區間，較2018年上半年下降286.6% 至329.0%。
與業績同樣失色的，還有拉夏貝爾的股價。在A股上市不到2年，2017年10月其股價一度創下31.42元的歷史高點，即使到2018年上半年也還保持在20元以上，而目前其最新股價僅5.16元，一年時間跌幅近80%，從歷史高點算跌幅達到83.6%。
總之，過去是渠道為王，誰能夠讓消費第一時間買到產品，誰就是市場老大。現在是產品為王，誰真正關心用戶，努力研發產品，誰才能成為市場王者。
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