兩年以後，拉夏貝爾實控人邢加興，獲股票質押書面違約通知時，準會想起2017年拉夏貝爾門店數量達到峰值9448家時的輝煌。
彼時，這家被稱為“中國ZARA”的服裝企業，似乎真的離ZARA越來越近了。但風光背後，暗藏苦果。
01、至暗時刻
這幾天，拉夏貝爾這個幾乎每個商場標配的品牌迎來至暗時刻。
8月6日，拉夏貝爾發佈公告稱，近日接到控股股東、實控人邢加興通知，獲悉其質押給海通證券的公司有限售條件股份1.416億股，已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，已構成違約。
股權質押——指上市企業在金融機構開了個“當鋪”，股東把股份“當”在這裡拿到錢，在約定的日期解約，並償付本金和利息。但是當股價持續走低，尤其在接近達平倉線時，質押人就需要用足夠的資金或者其他的等價物補充，如若沒有，就會面臨違規。
兩年以後，拉夏貝爾實控人邢加興，獲股票質押書面違約通知時，準會想起2017年拉夏貝爾門店數量達到峰值9448家時的輝煌。
彼時，這家被稱為“中國ZARA”的服裝企業，似乎真的離ZARA越來越近了。但風光背後，暗藏苦果。
01、至暗時刻
這幾天，拉夏貝爾這個幾乎每個商場標配的品牌迎來至暗時刻。
8月6日，拉夏貝爾發佈公告稱，近日接到控股股東、實控人邢加興通知，獲悉其質押給海通證券的公司有限售條件股份1.416億股，已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，已構成違約。
股權質押——指上市企業在金融機構開了個“當鋪”，股東把股份“當”在這裡拿到錢，在約定的日期解約，並償付本金和利息。但是當股價持續走低，尤其在接近達平倉線時，質押人就需要用足夠的資金或者其他的等價物補充，如若沒有，就會面臨違規。
拉夏貝爾成立於1998年，成立該品牌時，創始人正居住在一條名叫拉夏貝爾的法國風情小街上。於是他把這條小街命名為品牌，也希望把法國的浪漫與高品質帶給大家。曾經的拉夏貝爾，征服了所有都市女孩。
如今，拉夏貝爾的股價已跌至不到5元/股，和上市後最高點29.75元/股相比，跌幅超過八成。
這個當年“國內首家‘A+H’股服裝上市公司”，光環早已褪去。
業績下滑無疑是股價下跌的最主要原因之一。
據拉夏貝爾發佈的業績預告，2019年上半年淨利潤虧損4.4億至5.4億元，加上今年一季度盈利的975萬元，上半年虧損可能多達6個億。
02、在開店的道路上狂奔
遠遠入不敷出，只能關閉門店。
如今，拉夏貝爾僅僅半年內就關閉了2400家門店。
回顧這幾年來拉夏貝爾的擴張方式，就是簡單粗暴的在開店道路上矇眼狂奔。
2012年年初，拉夏貝爾門店總數為3340家。
2014至2016年，拉夏貝爾實體門店年末數量分別為6887家、7893家、8907家。
2017年底，拉夏貝爾的門店數量達到峰值9448家。
據其上市之初在股權書中提到的，“未來將新增3000個網點，也就是按照計劃2020年將突破1萬家”中的目標，沒差多遠。
兩年以後，拉夏貝爾實控人邢加興，獲股票質押書面違約通知時，準會想起2017年拉夏貝爾門店數量達到峰值9448家時的輝煌。
彼時，這家被稱為“中國ZARA”的服裝企業，似乎真的離ZARA越來越近了。但風光背後，暗藏苦果。
01、至暗時刻
這幾天，拉夏貝爾這個幾乎每個商場標配的品牌迎來至暗時刻。
8月6日，拉夏貝爾發佈公告稱，近日接到控股股東、實控人邢加興通知，獲悉其質押給海通證券的公司有限售條件股份1.416億股，已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，已構成違約。
股權質押——指上市企業在金融機構開了個“當鋪”，股東把股份“當”在這裡拿到錢，在約定的日期解約，並償付本金和利息。但是當股價持續走低，尤其在接近達平倉線時，質押人就需要用足夠的資金或者其他的等價物補充，如若沒有，就會面臨違規。
拉夏貝爾成立於1998年，成立該品牌時，創始人正居住在一條名叫拉夏貝爾的法國風情小街上。於是他把這條小街命名為品牌，也希望把法國的浪漫與高品質帶給大家。曾經的拉夏貝爾，征服了所有都市女孩。
如今，拉夏貝爾的股價已跌至不到5元/股，和上市後最高點29.75元/股相比，跌幅超過八成。
這個當年“國內首家‘A+H’股服裝上市公司”，光環早已褪去。
業績下滑無疑是股價下跌的最主要原因之一。
據拉夏貝爾發佈的業績預告，2019年上半年淨利潤虧損4.4億至5.4億元，加上今年一季度盈利的975萬元，上半年虧損可能多達6個億。
02、在開店的道路上狂奔
遠遠入不敷出，只能關閉門店。
如今，拉夏貝爾僅僅半年內就關閉了2400家門店。
回顧這幾年來拉夏貝爾的擴張方式，就是簡單粗暴的在開店道路上矇眼狂奔。
2012年年初，拉夏貝爾門店總數為3340家。
2014至2016年，拉夏貝爾實體門店年末數量分別為6887家、7893家、8907家。
2017年底，拉夏貝爾的門店數量達到峰值9448家。
據其上市之初在股權書中提到的，“未來將新增3000個網點，也就是按照計劃2020年將突破1萬家”中的目標，沒差多遠。
服裝銷售出身的邢加興一直都倡導“規模擴張”，在他看來，國內消費不斷增長，“如果不開新店就意味著倒退”。創業第一年，邢加興的想法就是不惜一切擴大品牌規模來“搶地盤”，為未來打下基礎。
這種瘋狂擴張的模式確實為拉夏貝爾帶來了可觀的成績。
特別是在中國經濟增速放緩的大環境下，拉夏貝爾的業績被稱為“逆勢而上”。
但是，2018年，拉夏貝爾的門店數量開始減少，下降為9269家。
到2019年，拉夏貝爾閉店2400家。
03、成也蕭何敗也蕭何
多年前邢加興接受媒體採訪時分享了門店管理觀念，他認為，店開得越多越容易管理。
“一個地方店開得越多，管理效率就越高，成本會降低，管理成本是隨著規模做大逐漸得到控制的。”這是他從300家門店開到600家的經驗。
但店開到近一萬家，顯然並不適用這樣的經驗了。
門店帶來曝光量、銷量的同時，租金、人員等成本飆升，庫存壓力也隨之而來。
同時，外部環境也不景氣，服裝零售市場受電商衝擊持續低迷。
一些敏銳的服裝零售企業已經開始放緩擴張速度，2017年，ZARA關閉了標誌性的全首家旗艦店。其進入新市場時，也會先只設一家門店瞭解當地市場。
而這時候拉夏貝爾還在瘋狂擴張。除了擴張門店，還有擴張品牌。
拉夏貝爾旗下先後擁有：
三大主營女裝品牌：La Chapelle，La Chapelle SPORT，Candies
男裝：La Chapelle Homme
新興少女：7.Modifier
日韓系少女裝：La Babite
成熟女裝：Laetia by La Chapelle
親子裝：La Chapelle Mini
童裝：La Chapelle Kids
從年齡到性別，一網打盡。
豐富的品牌矩陣讓拉夏貝爾掙了不少，尤其2013年， LaChapelle賺了25.6億，LaChapelleSport也有20億的收入。
但許多品牌擴張出現問題也很快，僅僅靠做女裝的經驗很難短時間通吃不同類型。有不少消費者公開表示，“只有打五折的時候買，質量對不起原價。”
04、危機四伏
如今，消費逐漸迴歸理性，款式優、質量好、價格合理才會買單。另外，同質化競爭激烈，快時尚市場危機四伏，拉夏貝爾不景氣並非個例。
去年，英國的快時尚品牌Topshop，以及同樣來自英國的NEW LOOK，相繼關閉在中國的門店。
今年4月，美國快時尚品牌Forever21在中國各地門店陸續甩貨清倉，暫停天貓和京東旗艦店的運營，退出中國市場。
快時尚三巨頭之一的H&M，業績也處於低迷狀態，呈現了原地踏步的趨勢。
快時尚，抄得快、賣的快、也去的快。
兩年以後，拉夏貝爾實控人邢加興，獲股票質押書面違約通知時，準會想起2017年拉夏貝爾門店數量達到峰值9448家時的輝煌。
彼時，這家被稱為“中國ZARA”的服裝企業，似乎真的離ZARA越來越近了。但風光背後，暗藏苦果。
01、至暗時刻
這幾天，拉夏貝爾這個幾乎每個商場標配的品牌迎來至暗時刻。
8月6日，拉夏貝爾發佈公告稱，近日接到控股股東、實控人邢加興通知，獲悉其質押給海通證券的公司有限售條件股份1.416億股，已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，已構成違約。
股權質押——指上市企業在金融機構開了個“當鋪”，股東把股份“當”在這裡拿到錢，在約定的日期解約，並償付本金和利息。但是當股價持續走低，尤其在接近達平倉線時，質押人就需要用足夠的資金或者其他的等價物補充，如若沒有，就會面臨違規。
拉夏貝爾成立於1998年，成立該品牌時，創始人正居住在一條名叫拉夏貝爾的法國風情小街上。於是他把這條小街命名為品牌，也希望把法國的浪漫與高品質帶給大家。曾經的拉夏貝爾，征服了所有都市女孩。
如今，拉夏貝爾的股價已跌至不到5元/股，和上市後最高點29.75元/股相比，跌幅超過八成。
這個當年“國內首家‘A+H’股服裝上市公司”，光環早已褪去。
業績下滑無疑是股價下跌的最主要原因之一。
據拉夏貝爾發佈的業績預告，2019年上半年淨利潤虧損4.4億至5.4億元，加上今年一季度盈利的975萬元，上半年虧損可能多達6個億。
02、在開店的道路上狂奔
遠遠入不敷出，只能關閉門店。
如今，拉夏貝爾僅僅半年內就關閉了2400家門店。
回顧這幾年來拉夏貝爾的擴張方式，就是簡單粗暴的在開店道路上矇眼狂奔。
2012年年初，拉夏貝爾門店總數為3340家。
2014至2016年，拉夏貝爾實體門店年末數量分別為6887家、7893家、8907家。
2017年底，拉夏貝爾的門店數量達到峰值9448家。
據其上市之初在股權書中提到的，“未來將新增3000個網點，也就是按照計劃2020年將突破1萬家”中的目標，沒差多遠。
服裝銷售出身的邢加興一直都倡導“規模擴張”，在他看來，國內消費不斷增長，“如果不開新店就意味著倒退”。創業第一年，邢加興的想法就是不惜一切擴大品牌規模來“搶地盤”，為未來打下基礎。
這種瘋狂擴張的模式確實為拉夏貝爾帶來了可觀的成績。
特別是在中國經濟增速放緩的大環境下，拉夏貝爾的業績被稱為“逆勢而上”。
但是，2018年，拉夏貝爾的門店數量開始減少，下降為9269家。
到2019年，拉夏貝爾閉店2400家。
03、成也蕭何敗也蕭何
多年前邢加興接受媒體採訪時分享了門店管理觀念，他認為，店開得越多越容易管理。
“一個地方店開得越多，管理效率就越高，成本會降低，管理成本是隨著規模做大逐漸得到控制的。”這是他從300家門店開到600家的經驗。
但店開到近一萬家，顯然並不適用這樣的經驗了。
門店帶來曝光量、銷量的同時，租金、人員等成本飆升，庫存壓力也隨之而來。
同時，外部環境也不景氣，服裝零售市場受電商衝擊持續低迷。
一些敏銳的服裝零售企業已經開始放緩擴張速度，2017年，ZARA關閉了標誌性的全首家旗艦店。其進入新市場時，也會先只設一家門店瞭解當地市場。
而這時候拉夏貝爾還在瘋狂擴張。除了擴張門店，還有擴張品牌。
拉夏貝爾旗下先後擁有：
三大主營女裝品牌：La Chapelle，La Chapelle SPORT，Candies
男裝：La Chapelle Homme
新興少女：7.Modifier
日韓系少女裝：La Babite
成熟女裝：Laetia by La Chapelle
親子裝：La Chapelle Mini
童裝：La Chapelle Kids
從年齡到性別，一網打盡。
豐富的品牌矩陣讓拉夏貝爾掙了不少，尤其2013年， LaChapelle賺了25.6億，LaChapelleSport也有20億的收入。
但許多品牌擴張出現問題也很快，僅僅靠做女裝的經驗很難短時間通吃不同類型。有不少消費者公開表示，“只有打五折的時候買，質量對不起原價。”
04、危機四伏
如今，消費逐漸迴歸理性，款式優、質量好、價格合理才會買單。另外，同質化競爭激烈，快時尚市場危機四伏，拉夏貝爾不景氣並非個例。
去年，英國的快時尚品牌Topshop，以及同樣來自英國的NEW LOOK，相繼關閉在中國的門店。
今年4月，美國快時尚品牌Forever21在中國各地門店陸續甩貨清倉，暫停天貓和京東旗艦店的運營，退出中國市場。
快時尚三巨頭之一的H&M，業績也處於低迷狀態，呈現了原地踏步的趨勢。
快時尚，抄得快、賣的快、也去的快。
05、滿足年輕人
不過，也有一部分快時尚品牌迎來了契機。
中國本土品牌李寧，連續多年虧損以後開始求變。李寧結合中國傳統文化設計服裝，用未來視角解讀復古潮流，吸睛無數。
自2018年2月以來，李寧股價迅速上漲，截至2019年5月23日已累計漲超120%，市值逼近300億港元。
兩年以後，拉夏貝爾實控人邢加興，獲股票質押書面違約通知時，準會想起2017年拉夏貝爾門店數量達到峰值9448家時的輝煌。
彼時，這家被稱為“中國ZARA”的服裝企業，似乎真的離ZARA越來越近了。但風光背後，暗藏苦果。
01、至暗時刻
這幾天，拉夏貝爾這個幾乎每個商場標配的品牌迎來至暗時刻。
8月6日，拉夏貝爾發佈公告稱，近日接到控股股東、實控人邢加興通知，獲悉其質押給海通證券的公司有限售條件股份1.416億股，已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，已構成違約。
股權質押——指上市企業在金融機構開了個“當鋪”，股東把股份“當”在這裡拿到錢，在約定的日期解約，並償付本金和利息。但是當股價持續走低，尤其在接近達平倉線時，質押人就需要用足夠的資金或者其他的等價物補充，如若沒有，就會面臨違規。
拉夏貝爾成立於1998年，成立該品牌時，創始人正居住在一條名叫拉夏貝爾的法國風情小街上。於是他把這條小街命名為品牌，也希望把法國的浪漫與高品質帶給大家。曾經的拉夏貝爾，征服了所有都市女孩。
如今，拉夏貝爾的股價已跌至不到5元/股，和上市後最高點29.75元/股相比，跌幅超過八成。
這個當年“國內首家‘A+H’股服裝上市公司”，光環早已褪去。
業績下滑無疑是股價下跌的最主要原因之一。
據拉夏貝爾發佈的業績預告，2019年上半年淨利潤虧損4.4億至5.4億元，加上今年一季度盈利的975萬元，上半年虧損可能多達6個億。
02、在開店的道路上狂奔
遠遠入不敷出，只能關閉門店。
如今，拉夏貝爾僅僅半年內就關閉了2400家門店。
回顧這幾年來拉夏貝爾的擴張方式，就是簡單粗暴的在開店道路上矇眼狂奔。
2012年年初，拉夏貝爾門店總數為3340家。
2014至2016年，拉夏貝爾實體門店年末數量分別為6887家、7893家、8907家。
2017年底，拉夏貝爾的門店數量達到峰值9448家。
據其上市之初在股權書中提到的，“未來將新增3000個網點，也就是按照計劃2020年將突破1萬家”中的目標，沒差多遠。
服裝銷售出身的邢加興一直都倡導“規模擴張”，在他看來，國內消費不斷增長，“如果不開新店就意味著倒退”。創業第一年，邢加興的想法就是不惜一切擴大品牌規模來“搶地盤”，為未來打下基礎。
這種瘋狂擴張的模式確實為拉夏貝爾帶來了可觀的成績。
特別是在中國經濟增速放緩的大環境下，拉夏貝爾的業績被稱為“逆勢而上”。
但是，2018年，拉夏貝爾的門店數量開始減少，下降為9269家。
到2019年，拉夏貝爾閉店2400家。
03、成也蕭何敗也蕭何
多年前邢加興接受媒體採訪時分享了門店管理觀念，他認為，店開得越多越容易管理。
“一個地方店開得越多，管理效率就越高，成本會降低，管理成本是隨著規模做大逐漸得到控制的。”這是他從300家門店開到600家的經驗。
但店開到近一萬家，顯然並不適用這樣的經驗了。
門店帶來曝光量、銷量的同時，租金、人員等成本飆升，庫存壓力也隨之而來。
同時，外部環境也不景氣，服裝零售市場受電商衝擊持續低迷。
一些敏銳的服裝零售企業已經開始放緩擴張速度，2017年，ZARA關閉了標誌性的全首家旗艦店。其進入新市場時，也會先只設一家門店瞭解當地市場。
而這時候拉夏貝爾還在瘋狂擴張。除了擴張門店，還有擴張品牌。
拉夏貝爾旗下先後擁有：
三大主營女裝品牌：La Chapelle，La Chapelle SPORT，Candies
男裝：La Chapelle Homme
新興少女：7.Modifier
日韓系少女裝：La Babite
成熟女裝：Laetia by La Chapelle
親子裝：La Chapelle Mini
童裝：La Chapelle Kids
從年齡到性別，一網打盡。
豐富的品牌矩陣讓拉夏貝爾掙了不少，尤其2013年， LaChapelle賺了25.6億，LaChapelleSport也有20億的收入。
但許多品牌擴張出現問題也很快，僅僅靠做女裝的經驗很難短時間通吃不同類型。有不少消費者公開表示，“只有打五折的時候買，質量對不起原價。”
04、危機四伏
如今，消費逐漸迴歸理性，款式優、質量好、價格合理才會買單。另外，同質化競爭激烈，快時尚市場危機四伏，拉夏貝爾不景氣並非個例。
去年，英國的快時尚品牌Topshop，以及同樣來自英國的NEW LOOK，相繼關閉在中國的門店。
今年4月，美國快時尚品牌Forever21在中國各地門店陸續甩貨清倉，暫停天貓和京東旗艦店的運營，退出中國市場。
快時尚三巨頭之一的H&M，業績也處於低迷狀態，呈現了原地踏步的趨勢。
快時尚，抄得快、賣的快、也去的快。
05、滿足年輕人
不過，也有一部分快時尚品牌迎來了契機。
中國本土品牌李寧，連續多年虧損以後開始求變。李寧結合中國傳統文化設計服裝，用未來視角解讀復古潮流，吸睛無數。
自2018年2月以來，李寧股價迅速上漲，截至2019年5月23日已累計漲超120%，市值逼近300億港元。
另外一個女裝品牌——江南布衣，通過差異化設計迎合國內中高端群體的口味，滿足他們追求極致的個性化需求，可以與明星同款卻不想款式“濫大街”。
更好的時代裡有更挑剔的人，在這個時代，90後、00後主導未來消費，他們倡導個性，更多的是自我主張。
快時尚品牌的發展之路，必須將品牌獨有的文化和個性，根植於人心。
滿足了年輕人的需求，才能拿下市場。