一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
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近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
豐富的歷史文化底蘊，舒適宜人的古運河風光。幾百年來，南河下老街以及整個南河下歷史文化街區，孕育出了鹽商獨特的文化氛圍。
南河下的康山街上，曾經住過一位叫江春的大鹽商。其住所叫康山草堂，現已毀。當年乾隆南巡時，江春很榮幸地被乾隆邀去喝茶，一時風光無限。江春品行不錯，不沾黃賭毒，不包二奶，卻喜歡寫寫畫畫，結交文士。
據說，他家有大廳可容百人，客座常滿，“四方詩人墨客必招致其家”。凡士大夫路過揚州，江春都會邀至家中相聚。一時間，康山草堂熱鬧非凡，幾乎成了康家旅社。
又據說，江春家裡有一處飼養蟋蟀的場館，名曰：秋聲館。而其家所築的亭榭池沼，藥欄花徑，名曰“水南花墅”。光看這名字，就已經雅得讓人啞口無言。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
豐富的歷史文化底蘊，舒適宜人的古運河風光。幾百年來，南河下老街以及整個南河下歷史文化街區，孕育出了鹽商獨特的文化氛圍。
南河下的康山街上，曾經住過一位叫江春的大鹽商。其住所叫康山草堂，現已毀。當年乾隆南巡時，江春很榮幸地被乾隆邀去喝茶，一時風光無限。江春品行不錯，不沾黃賭毒，不包二奶，卻喜歡寫寫畫畫，結交文士。
據說，他家有大廳可容百人，客座常滿，“四方詩人墨客必招致其家”。凡士大夫路過揚州，江春都會邀至家中相聚。一時間，康山草堂熱鬧非凡，幾乎成了康家旅社。
又據說，江春家裡有一處飼養蟋蟀的場館，名曰：秋聲館。而其家所築的亭榭池沼，藥欄花徑，名曰“水南花墅”。光看這名字，就已經雅得讓人啞口無言。
......河堤之下、老街之上，南河下見證過鹽商的繁榮興衰，也親歷了城市的發展變遷。如果說揚州這座歷史文化名城是座博物館,那麼這些老街小巷就是館藏實物，只要走進它們，就一定會有驚喜發現。
行走在南河下老街，一幅幅泛黃的畫面逐漸在眼前展開——百年之前，來自沿江各省府的鹽船，先是行駛到十二圩淮鹽總棧，鹽商們換坐小船兒順古運河向北，一直搖到南河下的引市街，一手交銀子，一手更換鹽票，然後卸貨裝貨買賣成交，因而南河下成為真正的黃金水岸碼頭。
於是，關於鹽業鉅子們的故事，也隨著古運河北上或逆長江進入中國內陸，流傳到全國各地。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
豐富的歷史文化底蘊，舒適宜人的古運河風光。幾百年來，南河下老街以及整個南河下歷史文化街區，孕育出了鹽商獨特的文化氛圍。
南河下的康山街上，曾經住過一位叫江春的大鹽商。其住所叫康山草堂，現已毀。當年乾隆南巡時，江春很榮幸地被乾隆邀去喝茶，一時風光無限。江春品行不錯，不沾黃賭毒，不包二奶，卻喜歡寫寫畫畫，結交文士。
據說，他家有大廳可容百人，客座常滿，“四方詩人墨客必招致其家”。凡士大夫路過揚州，江春都會邀至家中相聚。一時間，康山草堂熱鬧非凡，幾乎成了康家旅社。
又據說，江春家裡有一處飼養蟋蟀的場館，名曰：秋聲館。而其家所築的亭榭池沼，藥欄花徑，名曰“水南花墅”。光看這名字，就已經雅得讓人啞口無言。
......河堤之下、老街之上，南河下見證過鹽商的繁榮興衰，也親歷了城市的發展變遷。如果說揚州這座歷史文化名城是座博物館,那麼這些老街小巷就是館藏實物，只要走進它們，就一定會有驚喜發現。
行走在南河下老街，一幅幅泛黃的畫面逐漸在眼前展開——百年之前，來自沿江各省府的鹽船，先是行駛到十二圩淮鹽總棧，鹽商們換坐小船兒順古運河向北，一直搖到南河下的引市街，一手交銀子，一手更換鹽票，然後卸貨裝貨買賣成交，因而南河下成為真正的黃金水岸碼頭。
於是，關於鹽業鉅子們的故事，也隨著古運河北上或逆長江進入中國內陸，流傳到全國各地。
煙火市井南河下。這裡沒有周莊的繁華，也沒有南潯的富庶，更沒有濃厚的商業氛圍。南河下老街不嬌不媚不張揚，可以安謐的看日暮雲淡，聽似水流年，憶似水年華。
那微風吹過，便會咿呀作響的古老門窗，就像那首《小窗相思》的詩，講述著一對有情人的纏綿往事。
一路之隔的古運河上，一艘艘雕樑畫棟的遊船兒，過往倏忽，飄來遊人歡聲笑語......佇足而望，心頭竟然漫出一種“水鄉溫柔何處是我家”的淡淡憂傷。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
豐富的歷史文化底蘊，舒適宜人的古運河風光。幾百年來，南河下老街以及整個南河下歷史文化街區，孕育出了鹽商獨特的文化氛圍。
南河下的康山街上，曾經住過一位叫江春的大鹽商。其住所叫康山草堂，現已毀。當年乾隆南巡時，江春很榮幸地被乾隆邀去喝茶，一時風光無限。江春品行不錯，不沾黃賭毒，不包二奶，卻喜歡寫寫畫畫，結交文士。
據說，他家有大廳可容百人，客座常滿，“四方詩人墨客必招致其家”。凡士大夫路過揚州，江春都會邀至家中相聚。一時間，康山草堂熱鬧非凡，幾乎成了康家旅社。
又據說，江春家裡有一處飼養蟋蟀的場館，名曰：秋聲館。而其家所築的亭榭池沼，藥欄花徑，名曰“水南花墅”。光看這名字，就已經雅得讓人啞口無言。
......河堤之下、老街之上，南河下見證過鹽商的繁榮興衰，也親歷了城市的發展變遷。如果說揚州這座歷史文化名城是座博物館,那麼這些老街小巷就是館藏實物，只要走進它們，就一定會有驚喜發現。
行走在南河下老街，一幅幅泛黃的畫面逐漸在眼前展開——百年之前，來自沿江各省府的鹽船，先是行駛到十二圩淮鹽總棧，鹽商們換坐小船兒順古運河向北，一直搖到南河下的引市街，一手交銀子，一手更換鹽票，然後卸貨裝貨買賣成交，因而南河下成為真正的黃金水岸碼頭。
於是，關於鹽業鉅子們的故事，也隨著古運河北上或逆長江進入中國內陸，流傳到全國各地。
煙火市井南河下。這裡沒有周莊的繁華，也沒有南潯的富庶，更沒有濃厚的商業氛圍。南河下老街不嬌不媚不張揚，可以安謐的看日暮雲淡，聽似水流年，憶似水年華。
那微風吹過，便會咿呀作響的古老門窗，就像那首《小窗相思》的詩，講述著一對有情人的纏綿往事。
一路之隔的古運河上，一艘艘雕樑畫棟的遊船兒，過往倏忽，飄來遊人歡聲笑語......佇足而望，心頭竟然漫出一種“水鄉溫柔何處是我家”的淡淡憂傷。
行走在南河下老街，不經意間的一轉身、或者一抬頭，就能看到一座古舊的老宅，門窗破損牆面剝落，摸摸它的窗柵，看看依舊精緻的雕飾，就像遇到一位過氣的明星，色雖衰但韻猶在。沒有驚訝，只有感喟——它們曾是這裡的主角兒。
狹窄的街道兩旁，或開著小吃店、或擺著油條豆漿攤點。許多當年的老宅子至今仍然住著人家，蜂窩煤爐就放在門前，生火的時候，先放幾塊碎木，芭蕉扇子一揮，淡藍色的火焰便“呼”地升騰起來，煙霧從街東頭飄到街西頭。有老人坐在樹陰下，斜靠在椅背上，安靜地看著往來行人。
一條細長的街巷，青石板鋪路，高底不平，積水空明。兩旁或高或矮的房屋，無形中成為巷子的牆壁，是那種早已被雨水泡透斑駁脫皮的牆壁；還有一塊塊佈滿青苔的石磚，那沿街的鏽跡門窗，都給這個運河古城的街道增添了幾分悵惘和纏綿的美。
天空下著小雨，夏雨瀟肅，洗出了小巷的青色。歲月，在一面面斑駁的牆壁上寫滿了城南舊事。
在以船運為主要交通工具的年代，因為南河下靠近古運河、靠近碼頭，因此是揚州最繁華的地段之一。這裡居住著揚州大部份從事鹽業貿易的商人，保存下來的鹽商住宅，密集豐富，是那段明清直到民國曆史的一個見證，一處遺存。
有人感慨：這裡是北京的衚衕；這裡是上海的弄巷......這裡，是位於揚州老城區的南河下老街。
——題記
明清時期，揚州鹽業發達，很多鹽商在這座古城裡建造房屋，生活居住。久而久之，自運河邊上的鈔關古渡口至東關，便逐漸形成了一條長達幾公里的“河下街”。這“河下街”沿古運河岸邊分別向東和向南延伸，分為北河下、中河下和南河下3段。這其中的南段，就是現在的南河下。
一般外地遊人對“南河下”這個稱謂不太明白，時常發懵：人文薈萃的揚州，乍還有這麼個古怪的地名兒？
因此，有必要做個解釋。所謂南河下的“南”，就是指揚州老城區的南面；所說的“河”，就是宛延流過老城區的古運河；這“下”呢，則是古運河的河堤之下，沿著古運河形成的這些街道，就叫河下街。數百年來，揚州鹽商在這裡留下了眾多歷史遺蹟。
近日，小編專程到南河下走了一圈，對那裡的鹽商遺蹟進行了探訪。
如今的南河下老街很低調，樸實而不乏深沉；小巷深處，古宅遺蹟俯拾皆是，老井、磚雕門樓、古樹隨處可見。逼仄幽深的青石小街，很窄長滿綠苔的馬頭牆，街道很窄。
某戶人家才洗的衣物懸掛在橫穿街道上空的繩索上，滴著水珠兒
牆壁上隨處可見通俗但饒有深意的家訓，裝點窗子和街道的盆栽很有特點，不時還有幾隻從大門裡跑出的小貓小狗打鬧著；間或身邊駛過一輛喇叭“嘀嘀”作響的電動車、某間老屋裡傳來“依依呀呀”的揚劇，充滿了生活氣息和濃厚的歷史韻味......
眼前的一切，竟還是明清時期的舊貌風情。
近年來很火的中國富豪排行榜，前十位富豪中大多從事或者涉足房地產業，且均來自於沿海省份。那麼，現在做個假設：如果在200年前做這個富豪榜單的話，前十位富豪將是清一色的晉、陝、皖等省份的鹽商。而且還會發現：這些富豪大多寓居揚州，活躍於南河下這條老街之上。當時的南河下，會館林立，富商雲集，走大街上沒準都能碰個滿懷。
一組數據表明，乾隆三十七年（公元1772年），揚州鹽引銷售量1529600引（一引等於400—600斤）。一引鹽在兩淮鹽區售價是0.64兩白銀，船運至揚州後立即暴漲至1.82兩；再從揚州運到皖、贛、湘、浙等省府，一引食鹽的零售價便高達10兩左右。
揚州鹽商每年賺銀1500萬兩以上，上交鹽稅600萬兩以上，佔全國鹽課40%。同一年，揚州鹽商提供的鹽稅佔了全世界經濟總量的8%左右。
廖宅：清代鹽商的典型住宅。隨著歷史的變遷、城市的改造，北河下和中河下街道現均已殘缺，只有一條千米長的南河下老街還保留著舊時的風貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118號，是一座磚雕門樓的老宅子，牆壁上的銘牌告訴遊人：這宅子的舊主人，是清代大鹽商廖可亭。他曾經是晚清名臣曾國藩的幕僚，後來辭官來到揚州從事鹽業生意。這座宅子如今遺存各類房屋150多間，建築面積約2600平方米，是省級文物保護單位。
進入廖宅，首先要經過一條火巷。火巷是古代居民的一項發明創造——在房屋之間隔開一條2米左右寬度的小弄堂，其目的是為了防止鄰家失火，火災蔓延。
這條火巷長達百米，據說是揚州最長的一條火巷，走過來足足花了幾分鐘時間，也可看出這座宅子的規模之大。
從火巷進入，敲開一扇虛掩的小門，頓時豁然開朗：眼前呈現出一個十幾平方米的小天井。男女主人正忙著洗衣、做飯。男主人姓郭，60多歲模樣，在這座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木廳。楠木是稀有貴重的樹木，每天守著楠木生活，感覺肯定非同一般。
更為難得的是，屋裡天花板上有兩塊巨大的名人題匾：一塊是楷書“同規往哲”，落款竟然是黎元洪（中華民國第二任大總統）；另一塊是楷書“鄉國垂型”，系徐世昌（民國七年(1918年)10月，當選民國大總統）所書。經過媒體宣傳，這兩塊名人題匾已成了公開的祕密。
對此，郭先生得意地說：“在上面放得好好的，等哪天宅子修繕了就可重見天日了。”
在廖宅轉一圈，強烈感覺到晚清及民國時代的南河下在揚州的地位，鹽商的富裕生活和不俗品位躍然眼前。
“家住南河下，專吃白而大。”這是一句揚州的俗語，是說“某些人”不勞而獲，白吃白喝。這些人又以居住在南河下的鹽商為最。清道光以後，揚州的鹽業走向下坡，道光十二年的鹽法改革又使一些鹽商破產。而這些商人（及其子孫）則可以按月到官設的務本堂領取一筆相當可觀的生活費用，這就使得那些破產了的鹽商們仍舊醉生夢死，衣食無虞。
南河下170號，是鹽商汪魯門住宅。汪魯門棄官經商，任兩淮鹽業總商，成為揚州最後一批有影響的鹽商之一。此宅現存老屋前後九進，近九十間，建築面積1700餘平方米。其楠木大廳的架構呈現出典型的徽派風格，是揚州鹽商住宅中體量最大、最為完整的楠木廳。
修繕一新的汪魯門老宅有人看護，一般人不讓進。小編出示了證件後，才得以進入。腳下的地磚已磨得高窪不平，天井裡的石板有些壞損，但還原樣保留。 黑漆大門上的圖案，是兩個插了三根戟的瓶子，意寓“平升三級”，圖案上方還有一個壽字圖案。從這些細枝末節，可以看出這宅子的主人經濟實力和文化品位。
在南河下老街上，有一處古建築與曾國藩頗有淵源，它就是位於南河下68號的湖南會館。
史載，曾國藩對揚州情有獨鍾。晚清時期，太平天國運動興起，清朝八旗兵無法抵禦，而由曾國藩率領的湘軍驍勇善戰，最終鎮壓了太平軍。戰事結束後，一部分退役的湘軍來到揚州十二圩從事鹽業生意，他們發達後，出資買購買南河下的這座豪宅，準備送給曾國藩。但曾國藩覺得自己不住在這裡，豪宅就有些浪費。不如做為湖南會館，以後湖南人議事辦事都到這來，也就相當於現在的商會。
湖南會館曾先後被經過日本兵和國民黨軍隊佔用，解放後成為軍營，目前由一家軍工單位佔用。現在，偌大的會館老屋已無跡可尋，只剩下臨街的高大八字門樓，從門樓的體量、造型、氣勢上看就不同凡響——門樓上四十八幅精雕細刻的人物、樹木、花卉等吉祥圖案，方寸之間展現出來人間百態，足以令觀者驚歎。
是目前揚州保存最完整、最雄偉的會館門樓。仍然使人們對當年那個“超豪華”的湖南鹽商辦事機構產生諸多的遙想。
每每從這裡經過，冥冥之中總有一個聲音在耳畔響起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食鹽，就象水一樣從這裡淌出；雪白的銀子，又象水一樣從外面流進。南河下，就是銀子和鹽堆砌成的一條老街。
豐富的歷史文化底蘊，舒適宜人的古運河風光。幾百年來，南河下老街以及整個南河下歷史文化街區，孕育出了鹽商獨特的文化氛圍。
南河下的康山街上，曾經住過一位叫江春的大鹽商。其住所叫康山草堂，現已毀。當年乾隆南巡時，江春很榮幸地被乾隆邀去喝茶，一時風光無限。江春品行不錯，不沾黃賭毒，不包二奶，卻喜歡寫寫畫畫，結交文士。
據說，他家有大廳可容百人，客座常滿，“四方詩人墨客必招致其家”。凡士大夫路過揚州，江春都會邀至家中相聚。一時間，康山草堂熱鬧非凡，幾乎成了康家旅社。
又據說，江春家裡有一處飼養蟋蟀的場館，名曰：秋聲館。而其家所築的亭榭池沼，藥欄花徑，名曰“水南花墅”。光看這名字，就已經雅得讓人啞口無言。
......河堤之下、老街之上，南河下見證過鹽商的繁榮興衰，也親歷了城市的發展變遷。如果說揚州這座歷史文化名城是座博物館,那麼這些老街小巷就是館藏實物，只要走進它們，就一定會有驚喜發現。
行走在南河下老街，一幅幅泛黃的畫面逐漸在眼前展開——百年之前，來自沿江各省府的鹽船，先是行駛到十二圩淮鹽總棧，鹽商們換坐小船兒順古運河向北，一直搖到南河下的引市街，一手交銀子，一手更換鹽票，然後卸貨裝貨買賣成交，因而南河下成為真正的黃金水岸碼頭。
於是，關於鹽業鉅子們的故事，也隨著古運河北上或逆長江進入中國內陸，流傳到全國各地。
煙火市井南河下。這裡沒有周莊的繁華，也沒有南潯的富庶，更沒有濃厚的商業氛圍。南河下老街不嬌不媚不張揚，可以安謐的看日暮雲淡，聽似水流年，憶似水年華。
那微風吹過，便會咿呀作響的古老門窗，就像那首《小窗相思》的詩，講述著一對有情人的纏綿往事。
一路之隔的古運河上，一艘艘雕樑畫棟的遊船兒，過往倏忽，飄來遊人歡聲笑語......佇足而望，心頭竟然漫出一種“水鄉溫柔何處是我家”的淡淡憂傷。
行走在南河下老街，不經意間的一轉身、或者一抬頭，就能看到一座古舊的老宅，門窗破損牆面剝落，摸摸它的窗柵，看看依舊精緻的雕飾，就像遇到一位過氣的明星，色雖衰但韻猶在。沒有驚訝，只有感喟——它們曾是這裡的主角兒。
狹窄的街道兩旁，或開著小吃店、或擺著油條豆漿攤點。許多當年的老宅子至今仍然住著人家，蜂窩煤爐就放在門前，生火的時候，先放幾塊碎木，芭蕉扇子一揮，淡藍色的火焰便“呼”地升騰起來，煙霧從街東頭飄到街西頭。有老人坐在樹陰下，斜靠在椅背上，安靜地看著往來行人。
（網絡圖片）
時近響午，日頭愈毒。老街人家開始生火做飯，門口擺放著煤爐，散發的煙霧瀰漫在巷子裡。宛如當年鹽商豪門，身影閃爍......
南河下老街，依舊迴盪著自明清時期起便縷縷不絕的市井煙火氣息。
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