之前寫過幾篇帖子是關於拍攝技巧以及後期處理的，但是發現很多朋友對於攝影基礎知識還不太瞭解，今天來科普一次，關於M檔的使用的。
M檔（手動檔）
我們拍一張照片，都會考慮這麼幾個因素：快門、光圈、ISO感光度，我們通過調節這三者之間的關係來控制曝光，只有它們之間相互平衡才能拍出一張曝光正確的照片。但是很多人會說，用自動檔不是一樣能拍出照片嗎？為什麼還要使用M檔？這多麻煩。。。先不說M檔可以人為設置參數控制照片的成像效果，就從拍攝的樂趣來說，個人認為這也比自動檔歡樂很多，這就好比開自動檔的車子與手動檔的車子的區別，各中樂趣自然不用多說。
星軌
就比如拍星空、星軌、光軌這些需要長時間曝光拍攝的片子，靠自動檔拍不出來的。
接下來說說曝光，它是一張照片最基本的判斷，曝光正確與否將直接影響到作品的成敗。曝光就是靠光圈、快門、ISO這三者相互組合來控制不同的曝光效果的。那麼我們如何知道在拍攝時我們的曝光是否準確呢？
（佳能相機參數顯示界面）
一般來說，現在的單反都可以通過上圖的中黃色框框標出的測光尺來判斷曝光量。當標尺指示在中間0的位置時，曝光就是正常的，偏左是欠曝，偏右是過曝。那麼是不是一定要是的標尺在0的時候，才能說他曝光正確呢？肯定是不行的，因為在拍攝不同題材時，需要不同的曝光效果，有些需要欠曝，有些需要過曝，比如拍攝雪景。
那麼如何來控制曝光呢？
首先是快門速度。快門速度決定光線進入傳感器的時間長短。在拍攝夜景或者在光線較暗的環境下，就需要降低快門速度來增加光線進入傳感器的時間，這個時候最好是用到三腳架，因為快門速度過低，手持相機容易導致照片模糊，使用三腳架可以防止相機抖動，從而獲得更低快門速度且清晰的照片。
這裡補充一個點，就是在我們手持相機拍攝的情況下，為了保證照片不模糊，最慢的快門速度不要低於多少呢？一般認為的是，安全快門速度是焦距的倒數，也即安全快門速度=1/焦距，最長曝光時間不能多於這個數。
其次是光圈。光圈的大小直接控制單位時間內進光量的大小。但是，光圈最大的作用是在於控制景深。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。所以，當拍攝風光時，往往會用到小光圈來獲得更加清晰銳利的圖像，拍攝人像、靜物、或者需要突出某一塊的時候，經常開大光圈，使得背景虛化。
大光圈帶來的背景虛化和光斑
最後一個要素是ISO感光度。說得簡單點吧，ISO越高，在相同的快門速度跟光圈下，照片的曝光會更高，整體更亮，但是感光度越高的同時，噪點也就越多了，反之亦然。一般來說，正常情況下都不會使用很高的感光度，因為這會直接影響到照片的質量。
上面說了這麼多，都只是對三個參數的簡單介紹，接下來重點是這三者之間的組合。這也是很多剛入門的童鞋最頭疼的問題，在什麼時候什麼情況下使用什麼樣的快門，要多大的光圈，ISO呢？為了方便理解，就以日常使用最多的幾種情況來說吧。
首先我們考慮一下，需要什麼樣題材的照片，比如，我們要拍人像，那一般都會追求虛化背景，這個時候，必然需要開大光圈了，比如F2.2、F1.8、F1.6、F1.4等等，根據你需要的虛化程度來定好光圈，一旦你決定了光圈，那麼剩下的就好辦多了，先選擇一個夠用且比較低的ISO，比如100、200這些，一般來說是夠用的，因為人像需要細膩的畫質，如果噪點太多估計模特都會打死你！最後嘗試下對焦進行測光的的同時調整快門至測光標尺位置，這時侯再按下快門，基本上這張片子的曝光就沒什麼問題了，當然，也可以根據你想要的效果，適當調整快門在標尺0位置的左右偏一點都可以，這樣照片會稍微偏暗或者偏亮，如果這是你想要的，那就OK！
攝影的範圍特別廣，題材也特別多，攝影是一門用光的藝術，任何情況下外界的光線都不同，你想要的照片效果也不同，所以今天說了這麼多，也只是基礎入門而已，真正要操作起來，還是熟能生巧，經驗之談。多拍多練，自然就能知道在什麼情況下拍攝什麼需要用到什麼樣的技巧了。
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