帕米爾高原上,存在著一條通行千載的通道——塔莎古道,由於東自喀群起,因此最初習慣上被稱為“喀群古道”。
前些年馮其庸先生在考察時取塔什庫爾乾和莎車的字首將其稱為“塔莎古道”,於是現在這個名字取代了喀群古道而傳播開來。
公元628年起,玄奘法師一人穿越古絲綢之路,進入古老的印度。在東歸之時,玄奘本可以直接通過海路更為迅捷地返回大唐;但因為一段承諾,他最終選擇了陸上這條橫切崑崙山脈的險阻,穿越帕米爾回到塔里木盆地。
這個承諾的緣起,在於為玄奘法師西行提供了重要幫助的高昌王麴文泰。玄奘法師當時即為其許諾,要在回國的路上為其停留三年來弘法。
《大唐西域記》記載了東歸之時穿越塔莎古道的經歷,也在其中:“這片地方被山嶺包圍,冬夏積雪、風寒飄勁,曾有萬人千駝的大型商隊在此遭遇風雪,人畜俱喪……”
“從此東下蔥嶺東岡,登危嶺越洞谷,溪徑險阻風雪相繼,行八百餘里出蔥嶺至烏鎩國。”
(蔥嶺即帕米爾高原,烏鎩國即今莎車)
塔莎古道,其實就是沿著塔什庫爾幹峽谷一路往南,通往莎車縣的條險峻的古代交通要道。
塔什庫爾幹河是葉爾羌河的主要支流之一,由於流經塔什庫爾幹縣而得名。
塔莎古道被譽為世外桃源,既有人間仙境,又有荒無人煙。真的是“身體下地獄,眼睛上天堂”。有些路段比丙察察更險峻,可以說這條古道絕對是媲美318、219 、317,比丙察察線更險峻的一條公路,甚至有過之無不及。
荒涼的崑崙山到處荒蕪,帕米爾高原阻擋了西方來的溼潤空氣,導致崑崙山乾旱少雨,山體荒蕪。
高聳堅硬的山脈像銅牆鐵壁般將這裡包裹得嚴嚴實實,造就億萬年的荒蕪。
近幾年,塔莎古道已經在修路,柏油路只修了大半,沿葉爾羌河往下,還有一小部分是顛簸的土路,砂石遍佈顛簸的難以前行,很多路都是鑿開山體而成形的。
這一路,盤山、過橋、甚至從懸崖上穿行而過。有的路段幾乎只是一輛車的寬度,左邊是巨大的石山,岩石懸在頭頂,右邊是湍急的葉爾羌河。沿著葉爾羌河蜿蜒前行,時而寬闊,時而逼仄。
在不久的將來這條路可能不復存在,因為庫區建設,途中多處地點有水庫修建,水庫修好面臨淹沒的命運。像庫斯拉甫鄉大部分的村莊已經整體搬遷移民。
崑崙山深處的杏花村(阿勒瑪勒克村)
走進杏花包圍的村落,。村莊靜謐、樸實、自然,沒有一點點喧譁。走在這樣美麗的村落,內心無比的安靜。
聽村裡的老人說,他們的先輩早年是為了躲避戰亂逃至這崑崙山深處,一步步遷進塔莎古道,也許是一路的道路艱險,這裡才成為避世隱居的寶地。
時至今日他們的先輩們一直以雪山為伴。這裡的塔吉克人沒有太多現代化的生活,有的幾乎沒有走出過巍峨的崑崙山,在這裡世代繁衍,村裡屋舍儼然,雞犬相聞,過著宛若世外桃源的生活。
塔吉克傳統的民家幾乎都是石頭築起的羊圈、牛棚,平頂的泥牆房屋,周圍覆有杏樹和小塊田地。
可能是氣候的原因,所見到的塔吉克人,他們的臉都呈現出一種粗糲的滄桑和飽經風霜的面孔,男的魁梧強壯,女的健美白皙,而且個個能歌善舞。
世外桃源-大同鄉
地處塔莎古道沿線的帕米爾腹地河谷中,離塔縣將近200公里,海拔不到2000米,雖有一個類似於漢地的名字,但村民中90%以上都是塔吉克人。
這裡峽谷深邃,與世隔絕,民風也特別淳樸,村裡屋舍儼然,雞犬相聞,宛若世外桃源。在大同鄉沿峽谷一路往上,還有許多的村莊,個個都開滿杏花,像一場色彩的盛宴,而冷峻的雪山和蒼涼的峽谷就圍著那些杏花林子,視覺上強烈的對比,美得令人窒息。
杏花是帕米爾高原春天的重頭戲,但這裡的人文景觀卻是非常有特色並且不分季節的。
隨便走進一個村落,舉起相機,友善的塔吉克村民便會擺好姿勢讓你拍個痛快,如果你用的是數碼相機,只需將顯示屏上的照片給他們看,熱情好客的塔吉克人便會高興的邀請你去家裡喝茶,如果碰上天黑,就不要推辭,毫不客氣的住上一晚吧。
但也請在進山前備好小禮物,譬如文具,糖果,送給小孩子,或者藥品,送給當地村民作為回禮。
穿越塔莎古道的詳細攻略可私信本頭條號。
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