由於我們住的地方比較偏，在成都繞城高速南段的邊上，而旅行社確定的散客集中地在市中心，因此，旅行社和我們敲定早晨4點來我們的住地接人。
來接我們的師傅很準時，等我們幾個人差幾分鐘4點從賓館出來的時候，接人的金盃麵包車已經停在了路邊。接人的師傅說，他3點鐘多一點就從家裡出發了，手機導航軟件非常準確地把他帶到了這個他從未來過的地方。接人的麵包車到各賓館和居民區一路“揀”人，最後把麵包車差不多都塞滿了。臨近5點，麵包車把我們送到了散客集中地，那裡已經集中了幾十位客人，不時還有面包車把客人們陸續送來。散客集中地在金牛區營門口附近，散客集中地的設立，已經讓這裡出現了小小的商機，賣各種早點、礦泉水、雨衣、乘車脖套、衝鋒衣、防寒披肩的，應有盡有，生意也相當不錯。我在這裡享用了一個雞蛋灌餅和一杯豆漿；豆漿3元錢一杯，有點小貴。
我們乘坐的旅遊大巴在5點30分準時出發。隨團導遊自稱“爾瑪”，是個30多歲的男士，髮型和我非常相似，自我介紹是羌族人。在手機上搜了一下才知道，“爾瑪”是所有羌族人對自己的稱呼，意思是“自己人”，並不是我們漢族人觀念中的名字。
旅遊大巴冒著淅淅瀝瀝的小雨在成都的街道中穿行，雨絲和薄霧模糊了人們的雙眼，讓我們的旅行從一開始就充滿了愜意和恬淡，耦合了成都人慵懶、閒適的性格。旅遊大巴很快就駛上了成灌高速公路。對成灌高速公路，我們並不陌生，在2008年汶川大地震發生後，正是通過這條路，大批成都出租車和私家車聞災情而動，自願趕赴災區都江堰市，在第一時間運出大量傷員，為許多重傷員的搶救贏得了寶貴時間。
旅遊大巴在成灌高速公路都江堰站轉入都汶高速公路，一個接一個的超長隧道讓人們可以想象工程的艱鉅。2003年開始建設的都汶高速公路在2008年大地震時尚未建成，大地震讓隧道和橋樑佔比達到70%多的都汶高速公路中的許多隧道工程遭受了巨大破壞，大量襯護工程被迫重新施工。如今穿行在隧道中，大地震的痕跡已經蕩然無存，偶爾感覺到的路面起伏好像也和那場大地震沒有什麼特別的關係。儘管在都汶高速兩側目力所及的範圍內看不到明顯的大地震遺蹟，但沿途大傾角山坡上隨處可見的大大小小滑坡體，還是可以印證人們的想象。
旅遊大巴的司機非常專業，每隔兩小時左右，就會停車休息。
休息點出賣的各種應季水果，價格還算公道。
駛出著名的龍溪隧道，在道路左側的一座小山上“映秀鎮”三個大字撞入眼簾，我的心頭不覺一顫，映秀！一個曾經讓多少善良的人牽腸掛肚的地方！一個傳頌出多少感天動地故事的地方！一個湧現出多少平民英雄的地方！
公路邊的寨子
出映秀鎮沿都汶高速公路、213國道繼續前行約50多公里，就是汶川縣城。在213國道進入汶川縣城的路口，一座頭戴斗笠、身披蓑衣、手執耒鍤的大禹塑像迎面而來。因為不能夠下車，所以我不知道在地面上看這座大禹雕像是什麼效果，但從旅遊大巴的視角看，這座高達16米、重達30噸的大禹銅鑄塑像非常令人震撼，大禹的眼神、身形和氣勢給人以力量。據說，當2010年3月30日大禹塑像的頭部完成吊裝時，本來陰雨連綿的天空突然放晴。
從汶川到茂縣，再由茂縣到松潘，213國道與岷江始終相向而行。從成都平原的海拔500米左右，到松潘的海拔近3000米，巨大的落差讓江面不是很寬的岷江波濤洶湧、激浪滾滾，水流的咆哮聲在崇山峻嶺中激昂迴盪。
這個休息點除了設置有購物場所，還有好幾十條凶神惡煞般的藏獒展示。
知道松潘的名字，要追溯到1976年。當時唐山大地震剛剛發生，一些宣傳地震知識的小冊子上都會提到松潘的名字，因為松潘在1933年曾經發生過7.5級強烈地震，是歷史上有名的地震多發區。旅遊大巴進入松潘縣城，在行車方向的左側可以看到重新修復的松潘古城。在松潘古城的北門外，豎立著松贊干布和文成公主的雕像。相傳，在唐朝初年，吐蕃和唐軍曾經在松潘一代發生激戰，吐蕃大敗，遂向唐請求和親；唐太宗遣文成公主入藏與松贊干布成親，吐蕃與唐實現和平。
院子裡的藏式佛塔
從松潘縣城繼續北行約17公里，就是著名的川主寺鎮。川主寺鎮得名於川主寺。川主寺又名川祖廟，是當地人民為紀念戰國時期在四川大力興修水利、建設都江堰的蜀郡太守李冰於公元270年所建，今已不存。
由川主寺鎮東行，即開始了九寨溝三日遊最為艱險的一段路程。
對於我們這些來自低海拔地區的人來說，高山反應非常令人恐懼，因為其併發症常常是要命的。正是抓住了人們的這種心理，導遊“爾瑪”在向大家介紹藏藥“紅景天”可以有效預防高山反應時，遊客們看著“爾瑪”的目光中，沒有質疑，只有相信。旅遊大巴在一處所謂的醫療服務點停下，上來兩位穿著白大褂的女“大夫”。女“大夫”先是宣傳了一番“紅景天”口服液的療效，進而告訴遊客：要想有效預防高山反應，每人需要服用5支，上山前服用兩隻，途中感覺不適時服用1支，下山後再服用餘下的兩支；每支售價15元，每人份75元；服藥後一小時內不能喝水。一切都煞有介事，讓你不得不信。我自知不是金剛之身，也可能會有高山反應，沒猶豫就買了5支。可當我用手機上的掃描軟件掃描“紅景天”包裝盒上的條碼時軟件卻顯示“無此商品”。我當即嚮導遊“爾瑪”和尚未下車的女“大夫”提出質疑，導遊“爾瑪”和女“大夫”對我的質疑充耳不聞，顧左右而言他。顯然，我的質疑戳到了他們的痛處。在淘寶上沒有搜索到這種“江醫牌景參口服液”，但其他類似的口服液一盒10支裝一般售價只有30元左右。也就是說，這個所謂醫療服務點的暴利高達5倍！也許是這高價的“紅景天”確實有特效，以至於從川主寺到黃龍這一段平均海拔達到3700左右米的路段上，我這個年逾半百、身體並不十分健壯的人，除了耳朵有些悶之外，並沒有什麼特別的不適。
黃龍景區的溫度比我預想的要低，提前預備的衝鋒衣立即派上了用場；下面雖然還穿著短褲，但感覺尚可以忍受。排隊等候上山纜車的遊客隊伍，成了商販推銷衝鋒衣和保暖披肩的大賣場。7、8度的氣溫和山風導致的更低的體感溫度，讓一些事先沒準備厚外套的遊客沒有別的選擇，只能掏腰包。一位團友花100元買了件衝鋒衣，剛剛過了5分鐘，另一位團友僅用70元就買下了同樣一件衣服，實在讓人哭笑不得。
黃龍景區的纜車是那種全封閉的廂式纜車，每個車廂可以乘坐8人；纜車的運行時間大約只有5分鐘左右。黃龍景區的纜車是幾乎所有旅行社聲言的自費項目，而實際上，這個所謂的自費項目幾乎沒有人敢於拒絕，因為在4000米左右的高海拔地區爬山非一般人所能為。
從纜車上站出來，即進入一大片原始森林。
原始森林吸引我的不是茫茫林海和參天大樹，而是那些正在盡情綻放的高山杜鵑。
這些高山杜鵑，或白，或紅，或粉，是5月裡黃龍景區難得的暖色，為盡顯陽剛之氣的原始森林平添了一抹柔美。如果說那些參天大樹是高寒山區的偉丈夫的話，那麼，高山杜鵑就是高寒山區的美嬌娘。
黃龍景區幾乎所有遊道都是木質的棧道。這種巴蜀之地古已有之的“築路”方式，用木材替代多數景區採用的石材，既提高了遊客行走的舒適度，也使人為的遊道與景區的自然環境實現了高度和諧統一。
索道上站到石塔鎮海池，從路程上看，大約是整個黃龍景區遊程的四分之一，但我們幾個人一路走走停停，耗費了將近兩個小時，佔到了全部遊覽時間的一半。而實際上，這段路上的風光和景色幾乎沒有變化，都是一望無際的原始森林，是比較單調的一段。在這段路上耗費了太多的時間和體力，導致我們的兩位團友在石塔鎮海池的岔路口宣告不再向五花池前進，提前轉道下山。我儘管已是氣喘吁吁，但“不看五花海，不算到黃龍”的召喚，迫使我還是咬著牙繼續向五彩池前進。
儘管5月不是五彩池最美的季節，五彩池附近的草木除了高山杜鵑依舊枯黃，陰沉著的天也讓五彩池的色彩不那麼絢爛，但即便如此，五彩池的美也足以讓你驚歎，因為這是大自然綜合運用流體力學、化學、光學手段的曠世傑作！
許多人在讚歎五彩池的美麗絕倫的同時，都會質疑，那些如梯田般層層疊疊的鈣化池難道沒有人為的痕跡嗎？這些質疑的人其實高估了人類對美的想象力和創造力，低估了大自然在塑造美方面的超凡能力；把大自然的鬼斧神工猜測成人類的匠心獨運，是人類的自大和自戀。
因為前半段的超時，後半段的遊覽幾近“趕集”，大同小異的各種鈣化池已經提不起大家的興趣。
下山的過程中，我左膝半月板的舊傷又復發了，每走一步都會隱隱作痛。這是1992年跨越泰山時留下的“紀念”。那一次，我們5個人實現了徒步從泰山東路上，再從西路下的壯舉。
5月的黃龍應該還是枯水期，許多缺少了流水點染，讓光線的魔力無從施展的鈣化池失去了往日的風韻，就像未經梳洗打扮的漂亮女人。
黃龍景區每年4月22日開始開放，經過一個多月的重新梳妝，黃龍顯然還是沒有完全準備好。有意來黃龍旅遊的朋友，不妨把自己的行期稍稍延後，6月中旬應該是黃龍景區的第一個美麗時段。
旅遊大巴用了差不多1個小時的時間，再次走完了從黃龍到川主寺鎮的44公里崎嶇險峻山路，來到九寨溝三日遊第一天的最後一個景點——走進藏家。所謂的藏家首先安排了兩個環節給遊客拍照，一是聖水洗手的時候，二是在轉經桶旁邊和藏族女人。導遊事先提示過大家照片是要付錢的，許多人，包括我自己，在蹩腳攝影師按動快門的瞬間都採取了不合作態度。我估計，蹩腳攝影師的好片率不會超過50%。
引導我們這一撥人的，是個青年藏族女人，高聲大嗓，把藏民族的粗獷豪放演繹成了鬧鬧吵吵和講葷段子。在我的觀念中，葷段子是男人的專利，女人講葷段子無異於引火燒身、捨身飼虎。
主人奉上的奶茶稀啦咣噹，有團友懷疑是奶粉衝調而成，並且是水的比例嚴重超標。手抓羊肉味道啥樣不說，幹嚼不爛，你還吃嗎？我沒好意思把嚼不爛的羊肉吐到地上，而是一伸脖子，生生地嚥了下去。青稞酒應該不錯，度數肯定沒抽條，但你能喝多少？婚俗真人秀是必備的節目，照例是在男人和女人的下三路開涮。蹩腳攝影師終於把照片送來了，只有33張，好片率不到三分之一，大大低於我的估計。當然，這33張裡肯定沒有我的。最悲催的是院子裡的鍋莊舞會，一大塊疤瘌木頭權作是篝火的燒柴，五、六十人串成的人圈在不大的院子裡，根本就扯不圓。賓主耐著性子跳了兩圈，草草收場。
我不相信這是真實的藏家。
夜宿川主寺鎮，晚餐比午餐更糟；賓館客房裡很冷；沒有熱水。
川主寺鎮距離九寨溝景區還有88公里。為儘可能早一些趕到九寨溝景區，我們5點起床，5點30分吃早飯，6點鐘登車出發。
沿途可以看到許多少數民族風格的寨子，經幡招展的是藏寨，碉樓矗立的是羌寨。從川主寺鎮到九寨溝景區雖然還是崎嶇的山路，但公路幾乎都在山谷裡蜿蜒而行，已經沒有了憑崖臨壑的驚險。著名的九道拐是連續的9個胳膊肘彎，對司機的駕駛技術有很高的要求，是司機路考的絕好路段。九道拐還被戲稱為“情人拐”，相鄰而坐的陌生男女經過九道拐的十八扭，如果不打起來，十有八九會碰撞出愛情的火花來。
儘管起了大早，可等我們來到九寨溝遊客服務中心的時候，時鐘已經走過了8點半。本以為還處在淡季的九寨溝景區遊客不會很多，可以不用等車就能順利進入景區。
景區裡漂亮的紅楓。
可事實上，等我們通過驗票閘口，來到景區觀光車等候區時，發現等候上車的遊客已逾千人。眼前的場面雖然還遠未達到2013年國慶黃金週爆棚的程度，但身處實地還是可以想見當時場面的火爆。
仔細研究九寨溝景區的遊覽圖，我們會發現，九寨溝景區在遊覽設計方面是有缺陷的。九寨溝景區大致呈“Y”字形，景點散佈較廣，全程超過49公里，遊客容納基本不成問題。問題在於，偌大的景區只有“Y”字下部一個出入口，而這唯一的出入口周邊又不甚寬敞，車輛調度嚴重受限，結果導致遊客吞吐不暢。這種不暢在平時不是很突出，但在旅遊旺季遊客數量驟然增加的時候，運轉系統崩潰就是很自然的了。
九寨溝景區裡的觀光車有兩種，一種是類似公交車的那種大巴，一種是各級領導視察時經常乘用的那種中巴。這兩種觀光車都以天然氣為燃料，汙染很低，屬於綠色環保車輛。中巴可以提供VIP服務，全天享用專車，每人收費200元。沒有VIP需求的時候，中巴也提供大眾服務。我們的導遊“爾瑪”人頭很熟，幫助我們擠上一輛中巴，直奔箭竹海。
九寨溝“Y”字景區的那一豎叫樹正溝，右邊的斜叉叫日則溝，左邊的斜叉叫則查窪溝。整個景區的精華集中在樹正溝和日則溝；則查窪溝的許多海子受季節影響，一年中有相當長的時間都是無水或低水位的，觀賞價值大減。
導遊“爾瑪”給我們設計的遊覽路線，是先到日則溝的箭竹海，然後遊覽回諾日朗中心點，再由諾日朗到長海、五彩池，最後沿則查窪溝、樹正溝返回。
在去往箭竹海的路上，可以看到幾個散佈在溝谷裡的藏族村寨，他們就是九寨溝得名的那9個藏族村寨中的幾個。據導遊介紹，這9個藏族村寨的所有常住居民每年都會從九寨溝景區的門票收入中獲得分紅；這些藏民還可以通過為遊客提供住宿獲得收入。
箭竹海是我們下車遊覽的第一個景點。箭竹海得名於海子周圍生長的箭竹,而箭竹是國寶大熊貓的主要食物。但舉目四望，並沒有看到大片的箭竹林，到是對岸山麓上層層疊疊垂直分佈的闊葉林、針闊混交林、針葉林給我留下了深刻印象。可能是因為還未到雨季的緣故，處於上游的箭竹海水位還比較低，海子邊露出了一些灘塗；水的顏色也是淡淡的，不是九寨溝海子水的標準藍綠色。
沿棧道下行不遠，就是熊貓海。熊貓海之名想必是和箭竹海之名密切相關的，有箭竹就應該有熊貓，有熊貓就應該有箭竹。
熊貓海的水位也很低，據說比高水位時低了七、八米，這可以從岸邊裸露出來的岸坡得到印證，但熊貓海水的顏色已經呈現出美麗的藍綠色。由於水位太低，遊覽圖上標註的熊貓海瀑布還沒能形成，算是九寨溝景區在5月份縮水的地方。我一直以為九寨溝水的顏色源自水中的礦物質，而實際上，除了礦物質的作用，光的散射和漫射效應在其中也起了非常重要的作用。當然，礦物質作用和光的效應都是以九寨溝水的潔淨和無汙染為基礎的。
五花海被九寨溝景區統一版本的解說詞渲染成九寨溝最美的景點，無形中調高了我們對五花海的期待值。
與箭竹海和熊貓海相比，五花海的水豐沛了許多，澄清、明淨、通透的水也更加誘人。透過清澈的水，可以看到水中倒伏的大量樹木。這些或因災害、或因老邁而撲倒在水中的樹木，沒有朽木的頹敗和無奈，更像是以另一種身姿擁抱在醉人的海子裡。我甚至懷疑，這些樹木是罹患了單相思，經不住迷人海子的誘惑，失足跌進了海子的溫柔鄉。
“落紅不是無情物，化作春泥更護花。”在這裡應該改成“伏木不是無情物，僕身入水只為她。”
五花海之美在很大程度上應該在於它的倒影，如鏡的海子把周邊的美景收納其中，添加一抹流碧再呈現出來。
遺憾的是，5月的九寨溝只有鬱鬱蔥蔥的綠，那鵝黃、那火紅、那深橙、那朱紫，還都在遙遠的9月姍姍而未來。
按照導遊的提示，在九寨溝景區的午餐是我們自備的，一為節儉，二為方便，也有為九寨溝減輕環保壓力的考慮。身處宛若仙境的五花海，我們幾個決定用午膳，一則補充能量，二則減輕負擔。
說心裡話，坐在如詩如畫的五花海邊上吃火腿腸、蛋黃派和鹹菜疙瘩，實在有一種暴殄天物的感覺，糟蹋了眼前的良辰美景。在五花海，枕著一泓碧水，最適合吃猩紅的櫻桃，而且是用無名指和拇指捏著輕輕地送到嘴脣上，稍作停留再滑進嘴裡，淺淺地嚼，慢慢地咽。
從五花海到珍珠灘大約有一公里的距離，遊覽棧道完全掩映在遮天蔽日的密林中。
透過樹木的枝葉，可以觀賞沿途的大小海子。樹葉在海子水面反光的反射下呈現出誘人的淺綠色，宛若春天的新綠；新綠的枝條再反襯在澄碧的水面上，綠碧相映，格外奪目。
岸邊的新綠與水中的伏木隔水相望，營造出一個三層的絢麗視界，有動感，有靜謐，更有遐想。有時候，我們不得不讚嘆大自然的造化能力，不得不折服大自然的至高審美。
珍珠灘是一處落差不大的淺灘，流水濺起的點點浪花在陽光的照射下閃閃發光，猶如串串珍珠播撒在灘面上。平心而論，珍珠灘的名字要比珍珠灘本身更美麗。
在珍珠灘表現平平的流水僅僅向前流淌了不到一百米，一處斷崖的突現，讓剛才還溫文爾雅的流水，陡然間改變了性格和形態，形成了九寨溝最負盛名的瀑布——珍珠灘瀑布。
珍珠灘瀑布總寬超過200米，最高落差超過40米。論氣勢和規模，珍珠灘瀑布肯定不及貴州黃果樹瀑布，但珍珠灘瀑布瀑口的高低錯落和跌宕起伏，塑造了珍珠灘瀑布的異彩紛呈和千姿百態。
從攝影的角度說，珍珠灘瀑布與黃果樹瀑布相比留給攝影師的創作空間更大，更容易拍出自己的不同。對於普通旅遊者來說，珍珠灘瀑布的規模大小恰到好處，近睹可以入微，遠觀可以感勢，是個攝影留念的絕佳地方。
在九寨溝的一整天裡，我在珍珠灘瀑布拍的照片最多，中意的也最多。珍珠灘瀑布不太挑剔攝影者，對攝影者的技術水平要求也不高，因為你不論從哪個角度舉起相機，呈現在你相機取景器裡的畫面一定是美的，你只需輕輕按動相機的快門。
珍珠灘瀑布過早地刺激了我們的興奮點，對日則溝這條線上接下來的景點鏡海興趣大減，以致忽略。
結束日則溝的遊覽，經諾日朗乘景區觀光車奔赴則查窪溝的最遠端長海。一路上我們發現，則查窪溝道路兩側的好多個海子已經乾涸見底，與日則溝每個海子都碧波盪漾的情景形成鮮明對比。
好在我們的目的地長海還是波光粼粼，一派山秀水美的景象。長海是九寨溝海拔最高、最大的海子，豐水期最深處可達百米。更深的水深，讓長海的顏色呈現出幽幽的深藍色，也讓長海多了一份沉穩，少了一份生動。
在長海邊上，我注意到一種樹皮自然剝落的樹。向當地人求解，被告知那是紅樺，一種木質比較堅硬的用材樹，常用來製作砧板，甚至飛機螺旋槳；藏族的先民們也曾用它的樹皮來代替紙張。
對長海的失望，讓我們對則查窪溝最後一個景點五彩池充滿了期待。我們被告知，由長海到五彩池的一公里一定要步行。言外之意，這一路段應該有無限的風光可供觀賞。但一路走下來，大家期待的美景並沒有出現。路標指示，本次“遠足”的目的地五彩池就在前面，已經相當疲憊的大家一下子來了精神。
可站在棧道上下望，預想中應該五彩繽紛、色彩奪目的五彩池，卻是一汪水面只有幾十平方米、岸灘大量裸露的袖珍海子；所謂的五彩，勉強可以辨別出水的藍色和岸灘的灰白色。俯視可憐憐巴巴的五彩池，失望已經變成了憐惜，就像面對一位沒有漂亮衣衫的靚麗少女。
對九寨溝景區的地形和地勢沒有很深入的研究，甚至不知道整個景區哪裡高哪裡低，但遊覽完日則溝和則查窪溝，我有這樣一個印象：日則溝由遠及近，水量漸增；則查窪溝由遠及近，水量漸少。
從五彩池坐上下行的觀光車不就，精疲力盡的我就進入了夢鄉，以至於進入樹正溝還全然不知，錯過了九寨溝另一處精彩瀑布——諾日朗瀑布。
在樹正溝觀賞的第一個景點是犀牛海。犀牛海是樹正溝最大的海子，也是九寨溝第二大海子。
相傳一位身患重病的老喇嘛騎著犀牛經過此地，因飲用了海子裡的水而康復；老喇嘛眷戀這救命的海子，不願離開，最終騎著犀牛消失在海子中。犀牛海由此得名。我估計老喇嘛得的是胃病，胃酸過多，而九寨溝海子都是鹼性水，酸鹼中和，老喇嘛的病自然痊癒。犀牛海因水面寬闊，湖面如鏡，周圍的群山和岸樹都可以在水中形成倒影，虛實相襯，美不勝收。
老虎海與犀牛海首尾相連。比之犀牛海的寬闊無垠，老虎海則更顯深邃安謐。
關於老虎海的得名，有多種說法，其中流水奔騰聲音如虎嘯、樹木倒影斑駁如虎紋和老虎喜歡來這個海子喝水三種說法比較可信。九寨溝地區歷史上曾經有過老虎嗎？我們不得而知。不知道是我們走錯了路，還是我們對就在眼前的樹正瀑布視而不見，總之，在我們的眼睛裡和相機裡都沒有有關樹正瀑布的記錄。
在密林中奔流的溪水
“九寨歸來不看水”是對九寨溝水之美的最高讚美，九寨溝當之無愧。
但如果你並不滿足藍色的九寨、綠色的九寨，那麼就請你在金色的秋天來九寨吧，只有在那個時候，你才會看到五光的九寨、十色的九寨！
在去往樹正群海和磨坊的岔路口，我們對還未完成的行程和剩下的時間以及下一個景點是否可以上車等問題進行了一番評估，最後決定不再前行，轉道磨坊乘車出溝，結束在九寨溝的遊覽。
晚上的藏羌歌舞晚會安排在另一家酒店，從我們住的酒店步行過去不到5分鐘。說心裡話，晚會比我預想的要好很多，演員像模像樣，服裝漂漂亮亮，歌和舞都很具民族風情。特別是在晚會的最後，當《翻身農奴把歌唱》的旋律響起的時候，我這個愛動感情的人雙眼已經噙滿了淚水。
我相信我們的藏族同胞是在用心唱這首歌。對這場晚會唯一感到不足的，是那些跳舞的孩子們缺乏基本的舞蹈訓練，憑藉的僅僅是自己血液裡自然傳承的藝術基因。有人可能會說，這才是原汁原味的民族藝術。其實，走進了殿堂的藝術，就已經和所謂的原汁原味漸行漸遠了。
九寨溝三日遊的第三天，照例還是起大早，6點20出發，從九寨溝返回成都。本以為這最後一天主要是趕路，至多是在一些小景點略作停留。哪知道，一路上，走走停停，返回成都時已經是華燈初上。
回程中造訪的第一個景點是松潘縣水晶鄉的川盤村。旅遊大巴進入川盤村的時候，天空飄起了小雨；好幾位身著藏族服裝的青年女子撐著各色的雨傘，等候在村裡的停車場上。停車場上已經停了許多不同旅行社的大巴，不時還有大巴陸續開進來。
來迎接我們這個團的人，不是剛才看到的那些青年女子中的，而是一位體型矮胖的中年藏族女人。矮胖女人讓我們稱她“卓瑪”，她自稱是本村小學的漢語老師，在成都受過高等教育，而且是共產黨員。
讓我百思不得其解的是，卓瑪始終哭喪著臉、耷拉著眼皮介紹情況，就像我們這些與她素昧平生的遊客一見面就欠她八百吊似的；對我們這些人戰戰兢兢提出的問題，卓瑪的回答都是冷冷的，讓人“不敢”繼續往下問。我幾乎可以斷定，如果她真是老師，也是個瘮人的老師，學生們肯定都怕她。
卓瑪家的大門旁掛著一塊“生態旅遊示範戶”的銅牌，發牌單位是國家科技部和西南交通大學旅遊學院。銅牌下面還有一個小牌，上書漢、藏兩種文字“查宗桑”，我猜那應該是這戶人家的門牌。
卓瑪在請我們到客廳落座之前，讓我們從門外觀賞了一下她家的佛堂，並告訴我們牆上的唐卡是她爺爺好幾十年前從拉薩帶回來的，非常珍貴。佛堂裡光線很差，我極力聚焦自己的眼睛、儘可能放大瞳孔，也沒能看清那珍貴唐卡上畫的是什麼。在簡單介紹了一些藏族的風土人情和民族習慣後，卓瑪話鋒一轉，開始用大量的篇幅大談銀子，把個銀子說得神乎其神，簡直就是可以包治百病的靈丹妙藥。卓瑪還親自操刀，用自己的銀手鐲，為我們的一位團友治療了頸椎。那位團友受寵若驚，對治療效果連連稱好。我低聲和鄰座的團友說了一句“這是推銷銀子那”的話，立即被耳聰目明、洞察秋毫的卓瑪“老師”發現，“你說什麼？！”嚴厲的口氣和犀利的眼神讓我脊樑骨直冒涼氣，再也不敢造次。在卓瑪家待了差不多有40分鐘，生態旅遊的事幾乎沒涉及，主要議題就是銀子。
川盤村人很有市場經濟腦瓜，但在經營上走的卻是集體經濟的路子。在各個“生態旅遊示範戶”的藏族家裡被“洗了腦”的遊客，最終都會被引到一個叫“查宗桑手工藝品特色小吃一條街”的地方。
這時候我才意識到，“查宗桑”應該不是門牌，而是一種組織識別標誌；只有懸掛這種標誌的家庭才可以接待遊客，並從遊客購買銀子的利潤中分得收益。這個所謂的“一條街”，實際上是個面積只有幾百平方米的院子；不大的場地上，設置了幾十個買小吃和銀飾、銀器的攤位。在這些攤位上買銀飾和銀器，不能把錢直接付給攤主，而是憑銷貨票到指定的一個攤位付款。這個負責收款的攤位由一些佩戴著管理人員胸牌的人員管理，估計都是村幹部之類的。在這裡付款，既可以付現金，也可以刷卡。為了保證遊客在這裡買到的銀飾品和銀器都是貨真價實的，川盤村還設立了專門的檢測機構，免費為遊客檢測銀子的純度。但諸位看官，你相信這種檢測機構的公正性和獨立性嗎？
緊挨著“查宗桑手工藝品特色小吃一條街”，是一個小廣場，十幾個年齡比較大的藏族村民正在無精打采地轉圈跳舞。從他們手裡拿著的花燈可以判斷出，這就是被列入中國非物質文化遺產的川盤花燈舞。從舞者不那麼積極的態度來看，跳舞顯然變成了一種職業和表演，與自娛自樂、民風民俗已經沒什麼關係了。
寨子裡的佛塔
回程中停留的第二個景點的是川主寺鎮的德吉梅朵風情街。“德吉”和“梅朵”在藏語裡分別是“幸福”和“花”的意思，組合到一起就是幸福花。
這個風情街看得出來是個新開發的商業項目，各式店鋪建造的很認真，裝修華麗
而和宗教相關的部分就有點偷工減料，本因貼金或鍍金的宗教聖物被廉價的鈦金板所代替，並且焊接的馬馬虎虎。
風情街裡各種具有高原和藏民族特色的藥材、食品、服裝、飾物應有盡有，既有特色鮮明的小店，又有包羅萬象的超市，所有去九寨溝旅遊想要買的東西，在這裡幾乎都可以買到。
我們這個團不到10點鐘就進入了風情街，但為了那頓免費的自助午餐，需要在風情街苦等一個半小時。我對購物不怎麼感興趣，在風情街裡轉了轉，拍了幾張照片，就尋到自助餐廳附近開始等候吃飯。到處溜達的時候沒感覺到溫度很低，可一停下來就感到有些冷，而且越來越冷。到旁邊的超市待了一會兒，又覺得很悶。每個旅遊團進餐的時間都是事先確定好的，我們這個團排在11點30分，早一分鐘想進餐廳也不行。這頓苦苦等來的自助餐，是九寨溝三日遊4頓正餐裡最為豐盛的，但吃到肚子裡卻不是那麼舒服，因為這有點像要飯。德吉梅朵的免費自助餐，讓我想起了澳門希臘神話娛樂城的自助餐，兩者都是商家為了招攬旅遊團推出的服務項目；最大的不同在於，澳門賭場裡的自助餐不用預約時間，來去隨意。
從風情街出來又走了大約一個半小時，旅遊大巴照例停車休息。停車點除了超市、小攤之外，還有藏民牽著雪白的犛牛供遊客騎坐拍照。當然，這不是免費的。
我還注意到，我們乘坐的大巴車剛停下，就有兩個當地的村民拿著清洗工具上來刷車，沒有討價還價，一切都是順理成章。看來這裡面也是有潛規則的，旅遊大巴選擇在這裡停車，給這裡帶來了商機，而免費刷車是受益者的自然回報。
茂縣水風羌寨是九寨溝三日遊最後一個景點。
說起羌族，人們自然會想起唐代詩人王之渙那首著名的《涼州詞》“黃河遠山白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。”印象中，涼州、玉門關都在甘肅，羌族似乎也應該生活在陝甘一帶。而實際上，在秦代已有羌族人遷徙到現在的茂縣一帶繁衍生息。茂縣是如今全國最大的羌族聚居區，羌族人口占到全國羌族人口的近三分之一。
茂縣水風羌寨是2008年汶川大地震後，整合坪頭和牟託兩個羌寨資源，結合恢復重建，精心規劃的新型旅遊景區。
我們遊覽的是兩個寨子中的一個——坪頭村。進入坪頭村，最深的印象是枝繁葉茂的果園，品種應該有蘋果、李子和大櫻桃。在一座吊索橋的橋頭，一男一女兩位羌族老者正在演奏傳統的羌族樂器——羌笛和口弦。此前沒聽過羌笛的旋律，但羌笛聲入耳時一點兒都不覺得陌生，因為那正是自己想象中的羌笛的旋律。
羌寨裡的民居都是依山就勢而建，順應了自然環境，但顯得比較雜亂。寨子裡穿著民族服裝的多是老年人和負責旅遊接待的工作人員，年輕人的穿戴大多實現了現代化。
羌寨的標誌——碉樓
坪頭村的這個“坪頭羌銀”合作社應該和那個“查宗桑手工藝品特色小吃一條街”是同一種經營模式，用合作社來代替一家一戶的單幹，以求在一定程度上避免兩極分化，實現某種意義上的共同富裕。
九寨溝三日遊的總體感覺還是不錯的，以前那種一半時間遊覽，一半時間購物，強買強賣，導遊和商家公開算計遊客的情況已經基本杜絕。四川中國旅行社的服務也是比較專業的，從到成都環城高速邊上那麼遠的地方接人，到整個三日遊安排的有條不紊，都讓遊客感覺這是一家非常靠譜的旅行社。特別值得一提的，是我們這個團的司機師傅，不僅駕駛技術好，而且具有良好的職業道德，全程沒有任何的危險駕駛行為，讓遊客非常放心。如果說有不足，那就是回程的三個景點時間可以適當縮短，因為過長的停留時間不一定和遊客購物的多少成正比。