'時尚史：“不讀我，醜且窮！”'
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
KENZO,1971
從設計的層面，80年代初，川久保玲和山本耀司給歐洲自文藝復興時期形成的傳統美帶來猛烈一擊，這部分內容我曾經寫過《”川久保玲們“到底幹了些什麼？》、《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的祕密》。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
KENZO,1971
從設計的層面，80年代初，川久保玲和山本耀司給歐洲自文藝復興時期形成的傳統美帶來猛烈一擊，這部分內容我曾經寫過《”川久保玲們“到底幹了些什麼？》、《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的祕密》。
comme des garçons，1984年
這個背後，是日本經濟的崛起，60年代日本只用10年時間就完成了法國一百年幹完的活——從面料商到成衣製造商的轉變。
有錢起來的日本商人，還開始在歐洲尋找可以投資的新興設計師，從而進一步在西方時尚圈擴張，這一步與今天中國商人的做法不謀而合，只是他們早了半個世紀。
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
KENZO,1971
從設計的層面，80年代初，川久保玲和山本耀司給歐洲自文藝復興時期形成的傳統美帶來猛烈一擊，這部分內容我曾經寫過《”川久保玲們“到底幹了些什麼？》、《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的祕密》。
comme des garçons，1984年
這個背後，是日本經濟的崛起，60年代日本只用10年時間就完成了法國一百年幹完的活——從面料商到成衣製造商的轉變。
有錢起來的日本商人，還開始在歐洲尋找可以投資的新興設計師，從而進一步在西方時尚圈擴張，這一步與今天中國商人的做法不謀而合，只是他們早了半個世紀。
80年代Yohji Yamamoto
有個腦洞一直沒有去詳細考證，純屬個人臆想：
美國與日本，這兩個原本在傳統時尚和藝術圈完全不強的國家，基本是從60年代開始在這兩個領域有了發展，觀念藝術的盛行，帶有觀念藝術概念的川久保玲、山本耀司在巴黎“開花”，這之間，似乎有一雙無形的手在謀劃。
到底有沒有操控者？
作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
KENZO,1971
從設計的層面，80年代初，川久保玲和山本耀司給歐洲自文藝復興時期形成的傳統美帶來猛烈一擊，這部分內容我曾經寫過《”川久保玲們“到底幹了些什麼？》、《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的祕密》。
comme des garçons，1984年
這個背後，是日本經濟的崛起，60年代日本只用10年時間就完成了法國一百年幹完的活——從面料商到成衣製造商的轉變。
有錢起來的日本商人，還開始在歐洲尋找可以投資的新興設計師，從而進一步在西方時尚圈擴張，這一步與今天中國商人的做法不謀而合，只是他們早了半個世紀。
80年代Yohji Yamamoto
有個腦洞一直沒有去詳細考證，純屬個人臆想：
美國與日本，這兩個原本在傳統時尚和藝術圈完全不強的國家，基本是從60年代開始在這兩個領域有了發展，觀念藝術的盛行，帶有觀念藝術概念的川久保玲、山本耀司在巴黎“開花”，這之間，似乎有一雙無形的手在謀劃。
到底有沒有操控者？
Yohji Yamamoto 1996
歷史告訴我們，時尚史是從單一審美向多元化發展的過程，是消除偏見的過程。儘管，我們對今天的潮流如此不滿，會覺得平庸，但另一方面，高級與街頭的混合，去階層化是時尚的必經路徑。
所以你們看，瞭解時尚史對看懂當下和預測未來，非常重要。
時尚史：不讀我，醜且窮，沒錯的吧。
難怪我越來越美了，錢也快了吧。嘖嘖嘖。
資料來源：
大都會藝術博物館網站、headtotoefashionart.com
《親臨風尚》、《服裝和時尚簡史》、《歐美時尚一百年》
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作者：文刀米
文刀米聊時尚史番外篇1
為了方便大家將來查找，按照時間順序寫的時尚史叫文刀米聊時尚史，就單個主題聊時代混搭版的叫番外篇。
當然是針對在時尚行業。
不讀我，醜且窮。
時尚史：“不不不，這話我沒說過”。
好吧，我說的。
在我粗糙學習時尚史的過程中，常常會被一些真相驚到，很多潮流的演變、新的商業模式早就藏在時尚史中，每次看到就後悔，要是早十年瞭解這些東西，我不是專家也是大美人了。
不信？
來來來，從書本縫裡隨便露幾個細節。
1.時尚行業的第一位頂流是營銷大師
時尚行業很多大師都有顯赫的背景，但這位24K純草根寫在西方現代時尚史的開端。
他就是查爾斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商業頭腦與設計能力並重的奇男子。
圖自headtotoefashionart.com
他在營銷方面的能力一點也不比設計能力差，早就指明瞭營銷的重要性。1849年，他在巴黎一家高級面料店做了兩年銷售，想到一個辦法刺激銷售——邀請漂亮的女同事Marie Vernet展示店內銷售的披肩和斗篷，她也許就是世界上第一位模特。
這位女同事之後成了他老婆...
自立門戶後，他開始拉攏具有帶貨能力的高層次時尚ICON。
1872年
在《親臨風尚》中記載過兩個小片段，非常能體現沃斯的商業頭腦。
當時有位大美人寶琳娜公主，是奧地利大使夫人，朋友圈非富則貴，發一條“微博”點贊無數。沃斯想辦法託人將自己的手稿送給這位美人看，其中兩款設計讓寶琳娜極其喜歡，於是，沃斯以300法郎一套的超低價格穩住這位明星顧客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日裝價格，當年中產階級女性一年的服裝開支大概是1500法郎，王公貴族比這高多了。
1892年
寶琳娜公主的帶貨能力很快得到驗證，因為她第一次穿著沃斯服裝進宮，就被歐也妮皇后看中了，問她要了沃斯的微信號。
第二天，沃斯受邀進宮。
他帶了一條錦緞花裙成品去，誰知，皇后非常討厭錦緞面料，場面正要難看的時候，拿破崙三世走進來了，他大膽向皇帝陛下介紹，錦緞是法國里昂的特產，皇宮作為潮流集散中心，如果能出現錦緞服裝，那麼一定能促進里昂紡織業的發展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次這條裙子，穿兩次更好。
1893年
現在的人很難想象沃斯這把翻盤有多凶險。當時的高級裁縫界女裁縫地位高，男性非常不受重視，另外，裁縫只能根據顧客的要求做衣服，沒有設計的主導作用，更不能拿著做好的衣服推銷給高貴的顧客，他可是拿著成品去的。
沃斯完全沒佔有利條件，還有冒犯皇后的風險，硬生生上演了法國時尚圈版《延禧攻略》。
1890年
後來，他的顧客幾乎佔據歐洲皇室女性的半壁江山，包括歐也妮皇后、俄國沙皇皇后、英國維多利亞皇后，等等。
1898年
2.來啊，來跨界啊
這幾年特別流行跨界，尤其是時尚與藝術跨界，千萬別覺得這是新鮮東西，其實是古董。
先驅就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），雖然他在今天幾乎沒有流量可言，但他很有可能是服裝與藝術混搭的第一位嘗試者。
畫家Leonetto Cappiello於1903年繪製的杜塞
1875年，杜塞從祖父手裡接過家族服裝店女裝成衣部負責人的重任，由此開啟自己的設計生涯。
杜塞非常喜歡藝術，身邊很多朋友都是藝術家，兩位著名好友是印象派的代表人物德加與莫奈。印象派畫作朦朧、夢幻的色彩讓杜塞深受啟發，他將此用在自己的設計中，通過疊加透明面料達到了類似的效果，還通過刺繡、蕾絲、珠片等裝飾手法，來完成印象派的服裝。
很印象派色感的服裝細節
莫奈畫作
事實證明，一位喜歡藝術的貴族審美怎麼都不會差。他購買了大量的藝術品，眼光高級，畢加索的第一幅立體派畫作同時也是藝術史上里程碑式的作品《阿維尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。這幅畫，後來被擺放在他位於塞納河畔的particulier工作室裡。
攝影：Pierre Legrain
這間工作室大有來頭，參與各項設計的都是響噹噹的人物，牆上的畫作除了畢加索名作，還有梵高、米羅、盧梭等人的作品。
Joseph Csaky設計的樓梯，攝影：Pierre Legrain
19世紀末到第一次世界大戰前，歐洲富庶，藝術蓬勃發展，這段時期被稱為“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服裝和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，遊走於藝術圈的名設計師，生活中環繞的都是當紅藝術家、設計師，還極其熱愛文學，精神與物質的絕對豐盛，無比美好。而且，這樣的生活方式，簡直就是活廣告。
杜塞1900年的禮裙能將蕾絲拼接得如此現代
3.讓4A公司汗顏的設計師
保羅·波烈（Paul Poiret）的名字比查爾斯·沃斯被提及得更多，許多時尚史中都強調了他將女性從緊身胸衣中解放，這麼說不完全準確，但他確實將寬鬆的帶有異域特色的服裝推至流行。
波烈除了設計才華驚人，也有很強的自我包裝的能力。
左：1912年，右：1919年
他的營銷能力怕是會讓今天的4A公司汗顏，會設計華麗的櫥窗，還為新品發佈開盛大的派對。
1911年旗下Rosine香水上市時，巴黎的上層社會和藝術、時尚名流都參加了“新品預覽”，他給活動取了個名字叫“一千零一夜”，現場擺放著燈籠、帳篷、熱帶鳥類，他本人還親自下場造氣氛，cos成蘇丹王，他超級漂亮的太太也打扮精彩出席了活動。伴手禮是每位來賓一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”現場，cos完美的波烈與夫人
會玩。這是何其奢華、有創意的活動，pr不愁出不了好稿子，上熱搜不花錢。
同時，他還證明了一點，僅僅靠營銷也不行。
在他的設計已經跟不上時代的時候，他籌措了最後一筆錢想著通過搞事情來重回潮流前沿，包下輪船各種high，結果就是錢燒光了，設計依然沒人買，從此一蹶不振。這個故事跟今天燒投資人錢不注重產品只會搞事情的品牌怎麼那麼像。
成也蕭何敗也蕭何，營銷在一個品牌中到底該佔什麼比重，時尚史早就給出答案，可還是有人前赴後繼的犯蠢。
4.穿衣自由
眾所周知，女性丟掉緊身胸衣獲得穿衣自由在時尚史上意義重大，具體誰第一個這麼做，很難有絕對的答案，恰好是當時大多數女性自我覺醒有了這樣的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是時尚圈的偉大女性對時尚的影響巨大，她就是現代舞的開創者伊莎多拉·鄧肯（Isadora Duncan）。
鄧肯自學舞蹈，她受不了當時傳統舞蹈教學的約束，轉而從其他門類的藝術中汲取靈感，創作了隨性、具有本能感的現代舞。一開始她並不被認同，但是，詩人、畫家、雕塑家等等都被她折服。
她上臺時不穿傳統舞蹈服裝，而是從古希臘、古羅馬服飾中找到靈感，披頭散髮，穿著寬鬆、飄逸的服裝表演。許多介紹中都提到，她是世界上第一個披頭赤腳在舞臺上表演的藝術家。
1900年，年輕的服裝設計師瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）受她啟發，開始繪製捨棄緊身胸衣的服裝，1907年，她進入杜塞公司工作，推出過一個不穿束身衣的系列，備受好評。
到底是她還是波列更早將女性從緊身胸衣中解放出來？很難說清楚，也各有說辭。
1907年，法國演員genevieve lantelme身穿Vionnet的設計
不可否認的是，鄧肯與瑪德琳·薇歐奈這兩位女性對身體解放做出表率，她們代表的是那個時代女性的要求——穿衣自由背後，是對社會地位的抗戰，與偏見的對抗。
過了一百年，這場“戰爭”還在繼續。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
時尚行業總抱怨潮流太快，顧客變化也太快，其實，今天的一切早就在60年代被天才設計師Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他設計了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有劃時代意義的成就應該是給潮流趨勢下了自己的定義，可以沿用至今。
懂得混搭，善於在流行文化中汲取靈感，將時裝與街頭結合起來——這才是大師的先鋒所在。
Yves Saint laurent成衣店開幕，據說第一個顧客是凱瑟琳·德納芙
Yves Saint laurent代表經典的法國文化，但千萬不要以為他是靠優雅火起來的，在他引起轟動的60年代，他的高級定製代表優雅和藝術，但另一方面代表的是創意，以及將街頭風格融入到成衣設計中的突破。
這不正是今日能掀起浪潮的品牌所具備的特質嗎？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的時裝部門依舊虧損。
什麼賺錢？
香水，以及籤售品牌特許經營權。
香水是許多高級品牌的真正賺錢類別，需要養活時裝系列，但是，沒有設計師會隨便關閉時裝這個“敗家子”，因為時裝才是香水的絕佳廣告。
1972年
你看，時尚史早就告訴了我們，針對女性的消耗型產品一定是搶錢大戶，比如西方的香水，比如東方的護膚品、口紅，以及奶茶。
6.我們在重複“日本幫”的道路
70年代，高田賢三和三宅一生等品牌在巴黎逐漸站穩腳跟，由此，許多日本品牌都開始在法國落地。
KENZO,1971
從設計的層面，80年代初，川久保玲和山本耀司給歐洲自文藝復興時期形成的傳統美帶來猛烈一擊，這部分內容我曾經寫過《”川久保玲們“到底幹了些什麼？》、《我發現了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的祕密》。
comme des garçons，1984年
這個背後，是日本經濟的崛起，60年代日本只用10年時間就完成了法國一百年幹完的活——從面料商到成衣製造商的轉變。
有錢起來的日本商人，還開始在歐洲尋找可以投資的新興設計師，從而進一步在西方時尚圈擴張，這一步與今天中國商人的做法不謀而合，只是他們早了半個世紀。
80年代Yohji Yamamoto
有個腦洞一直沒有去詳細考證，純屬個人臆想：
美國與日本，這兩個原本在傳統時尚和藝術圈完全不強的國家，基本是從60年代開始在這兩個領域有了發展，觀念藝術的盛行，帶有觀念藝術概念的川久保玲、山本耀司在巴黎“開花”，這之間，似乎有一雙無形的手在謀劃。
到底有沒有操控者？
Yohji Yamamoto 1996
歷史告訴我們，時尚史是從單一審美向多元化發展的過程，是消除偏見的過程。儘管，我們對今天的潮流如此不滿，會覺得平庸，但另一方面，高級與街頭的混合，去階層化是時尚的必經路徑。
所以你們看，瞭解時尚史對看懂當下和預測未來，非常重要。
時尚史：不讀我，醜且窮，沒錯的吧。
難怪我越來越美了，錢也快了吧。嘖嘖嘖。
資料來源：
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《親臨風尚》、《服裝和時尚簡史》、《歐美時尚一百年》
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是本人，不接受反駁
文刀米，媒體人、策展人、設計師，曾獲中國時尚大獎年度最佳時裝評論員。現專注於自媒體以及線上銷售平臺，擅長記錄人物、時裝評論，並開始系統撰寫時尚史。自我包裝完畢。其實就是一個喜歡寫稿、設計、畫畫、沉迷於自己廚藝無法自拔的吃貨，在避免社交方面也有很強的功力。
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