對於追求分毫畢現的數毛黨來說，沒有比拍攝一張清晰銳利的照片更加讓人有成就的事了,很多攝影愛好者都有這樣的誤區,認為我買了高像素的全副機,拍出來的效果肯定槓槓的,但為什麼拍出來的清晰度,畫質等還沒有人家入門半幅機優秀?看到這裡,大家應該知道問題的所在,這不是機器的毛病，是駕馭機器的人水平還不行，有些相機設置上的一些注意點沒有掌握而已，這樣就會把一盤好棋下爛，那怎麼才能拍出來的照片不發虛呢，接下去四月綿羊就給大家講下一般照片發虛的原因，以及應對方法。
1.對焦沒有對好
這個問題一般大家都不會犯的，這是最基本的拍攝基本功，但是對於剛入攝影的新手來說，對焦沒有對準也是很正常的事，使用單反無反拍攝畢竟跟你之前使用手機，傻瓜數碼卡片機不同，你只要對著拍攝目標按下快門就行了，剩下的都不用你操心。
一般對焦，我們都是以鏡頭中心對準要對焦的主體半按快門進行對焦，但在弱光或單色場景下，相機就比較難對上焦，很容易脫焦拍糊。
我們還可以用實時取景模式，然後用放大功能查看對焦區域是否清晰，這一技巧對使用無自動對焦功能的手動鏡頭來說，非常的實用。
在對焦模式選擇上，對於靜止的主體，或者運動緩慢的主體我們可以用單次自動對焦模式比較好，不必開啟實時對焦，否則你移動下相機，對焦點就偏移對錯焦了。當主體在明顯運動的場合使用實時對焦才是正確用法。
2.光圈設置不恰當
對攝影有一定了解的朋友都知道，光圈大小是影響景深大小（深淺）的因素之一，如果開啟大光圈，使用長焦距，那拍出來的淺景深大虛化效果是非常迷人的，但這裡面有個問題，就是大光圈拍攝，在對焦上比較苛刻，容易造成跑焦，一旦離開這個對焦範圍，主體就會變虛，這是光圈全開才有的現象，當然，這也不能說它是缺點，只是有這個現象，拍攝大光圈時需要大家注意，要保持相機的穩定，必要時就上三腳架。
對於拍攝人像或者靜物時，最好不要把光圈開到最大，開到F2.8以上為佳，不要覺得我這個鏡頭能開到1.4甚至1.2我就要把它開到底，適當的留有餘地，可以讓對焦準確，因為光圈留有餘地後，不管模特怎麼拍Pose，都會在對焦點範圍之內，不會造成跑焦，如果你光圈全開，是不是模特稍微一移動，就出了對焦清晰範圍了？所以光圈一定要留有餘量。如果你想要背景虛化大的效果，我們還可以使用長焦鏡頭來達到這樣的效果。
當然，事物都是兩面性，有時光圈也不能開到最小，否則會產生光線衍射現象，具體表現為畫面發虛，分辨率下降，造成畫質差。不過也不是說每一支鏡頭都會這樣，但是在拍攝過程中，我們儘量把光圈開到合適的值，以景深夠用為標準，我們也可以選擇畫幅小的相機來拍攝，同樣的鏡頭，景深會變大。
3.安全快門不一定是安全的
對攝影知識有一定了解的攝友都知道設快門值的一個概念，那就是“安全快門”，起換算方法就是焦距的倒數就是安全快門的速度，這個概念是一直流傳下來的，但在如今高像素相機的時代，之前的快門換算法則有時不怎麼準確了，當使用高像素相機時，比如4600萬像素的全畫幅相機，你只要小小的抖動都會變的很明顯，所以以前學的安全快門換算公式顯得不合時宜了，當使用這類超高像素相機時，應該設兩倍焦距的快門速度才能保證拍攝的清晰。
快門過低會造成畫面模糊，在低速快門拍攝時，使用三腳架或固定的物體作為支撐來消除手持抖動。有些鏡頭和機身具有防抖功能，在手持拍攝時，建議開啟，不過要記住，使用三腳架等固定拍攝時，一定要關閉這些防抖功能哦。
有時在提高快門保證安全快門速度後，不得不提高ISO感光度來保證照片正確曝光，但提高ISO也會相應的增加畫面的噪點，我們可以開啟相機的降噪功能，可以有效的抑制噪點，但畫面的清晰度也會隨之降低，如果照片用途對畫質不做很大要求的情況下，我們調高ISO拍攝也未嘗不可，但如果無法忍受噪點，想要有個清晰的畫質，那你最好設置補光光源，甚至相機自帶的閃光燈也可以。
總結：如果你不是故意要拍抽象題材的作品，那麼一張模糊的照片絕對是影響出片質量的元凶，如果曝光問題不是很離譜的話，我們可以通過調整照片原始文件RAW來進行色彩和亮度的調整，構圖不好看，我們還可以用裁切來後期構圖，但一張模糊的照片，是沒有任何利用價值的，即使使用後期銳化，那價值也是不大的。所以，前期能做好的事一定要在前期做好，後期只能是補救，如果底子不好，再怎麼補救完善也是徒勞的。
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