在你眼中中國設計師可以打幾分？
在你眼中中國設計師可以打幾分？
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列
反觀國內的設計，好像什麼都得帶上“傳統文化”的烙印，設計師必須以弘揚我天朝文化為己任，沒有“中國元素”，你就是不愛國，你就是忘本，你的設計就不是中國的設計。
節目裡主持人說，我們可能要修正一些觀點，認為“民族的就是世界的”，這句話，可能不對。而臺下的企業家則直接指出：這句話誤導了很多設計師。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列
反觀國內的設計，好像什麼都得帶上“傳統文化”的烙印，設計師必須以弘揚我天朝文化為己任，沒有“中國元素”，你就是不愛國，你就是忘本，你的設計就不是中國的設計。
節目裡主持人說，我們可能要修正一些觀點，認為“民族的就是世界的”，這句話，可能不對。而臺下的企業家則直接指出：這句話誤導了很多設計師。
民族情結本來是一件能產生凝聚力的好事，現在卻像孫悟空頭上的金箍，緊緊地箍住設計師的頭皮，只能往回走，不讓向前看。
而這個毛病還不止體現在設計這一環裡。最可怕的是，有些人深深地陶醉在“民族自尊”裡不可自拔，畫地為牢還不自知。
真正的文化自信，是敢於忘了自己
回到節目中最開始問的問題：中國為何沒有世界級服裝品牌？
因為我們不具備世界的心態。我們沒有用世界級的眼光來看待這個世界，又怎麼能誕生世界級的作品？
山本耀司在節目最後的快問快答環節，預測中國服裝誕生世界級品牌是在7年以後。看了一下視頻，時間是在2012年。現在是2019年而結果......
設計，不僅僅是一個名詞，它是個動詞。而一個動作，飽含著一個人的視角，一個人的心態。執著於弘揚中華文化，太容易陷入自嗨裡，一葉障目，不知泰山。
山本耀司說：是西方人他們自己看出了，我時裝秀中那些日本式的、東方的風格。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列
反觀國內的設計，好像什麼都得帶上“傳統文化”的烙印，設計師必須以弘揚我天朝文化為己任，沒有“中國元素”，你就是不愛國，你就是忘本，你的設計就不是中國的設計。
節目裡主持人說，我們可能要修正一些觀點，認為“民族的就是世界的”，這句話，可能不對。而臺下的企業家則直接指出：這句話誤導了很多設計師。
民族情結本來是一件能產生凝聚力的好事，現在卻像孫悟空頭上的金箍，緊緊地箍住設計師的頭皮，只能往回走，不讓向前看。
而這個毛病還不止體現在設計這一環裡。最可怕的是，有些人深深地陶醉在“民族自尊”裡不可自拔，畫地為牢還不自知。
真正的文化自信，是敢於忘了自己
回到節目中最開始問的問題：中國為何沒有世界級服裝品牌？
因為我們不具備世界的心態。我們沒有用世界級的眼光來看待這個世界，又怎麼能誕生世界級的作品？
山本耀司在節目最後的快問快答環節，預測中國服裝誕生世界級品牌是在7年以後。看了一下視頻，時間是在2012年。現在是2019年而結果......
設計，不僅僅是一個名詞，它是個動詞。而一個動作，飽含著一個人的視角，一個人的心態。執著於弘揚中華文化，太容易陷入自嗨裡，一葉障目，不知泰山。
山本耀司說：是西方人他們自己看出了，我時裝秀中那些日本式的、東方的風格。
臺下的企業家說：我們對於民族的理解，更多的還是你內心的、作為人、作為生命體，作為真正深度的文化的理解。要從自己的角度，來演繹世界的人都能看得懂的東西。
我們應當有這樣的自信，那就是融在我們骨子裡的東西，變不了。真正的文化自信，是敢於忘了自己。
在你眼中中國設計師可以打幾分？
山本耀司的回答可以說出乎很多人的預料。他說：我去參展的時候，排除了一切日本式的東西。如果要用和服做時裝秀，就會感覺自己做了個土特產，會非常不好意思。
“服裝必須中國風”，這是很多設計師的執念。然而大師的回答卻是：我覺得很不好意思。
其實不只是服裝，每個產業我們都想強行安利自己的文化。可是人家憑什麼非得接受我們自以為的“精髓”？
我們，是不是太把自己當回事了？
1982年第二次去巴黎時，他遭遇了媒體批評的狂潮，《費加羅》雜誌甚至評價他的設計是“世界末日”。
Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列
但媒體的批評並不能阻止買手對山本耀司的熱捧。1985年，山本耀司終於登上了《ELLE》雜誌，在時裝界獲得了一席之地。
然而，從成名到成為大師，他從未想要深入挖掘什麼“民族文化的精髓”。一直到自己成名的15年後，他才嘗試用和服辦展，但也僅僅兩場而已。
從頭至尾，他堅持的都是自己。
再看其他日本的時尚界大師，諸如川久保玲、三宅一生，他們設計的服飾、包包，也完全看不到什麼日本傳統文化的影子。傳統文化從來就不是他們設計的重點，因為設計本身，就是為了打破傳統。
川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列
反觀國內的設計，好像什麼都得帶上“傳統文化”的烙印，設計師必須以弘揚我天朝文化為己任，沒有“中國元素”，你就是不愛國，你就是忘本，你的設計就不是中國的設計。
節目裡主持人說，我們可能要修正一些觀點，認為“民族的就是世界的”，這句話，可能不對。而臺下的企業家則直接指出：這句話誤導了很多設計師。
民族情結本來是一件能產生凝聚力的好事，現在卻像孫悟空頭上的金箍，緊緊地箍住設計師的頭皮，只能往回走，不讓向前看。
而這個毛病還不止體現在設計這一環裡。最可怕的是，有些人深深地陶醉在“民族自尊”裡不可自拔，畫地為牢還不自知。
真正的文化自信，是敢於忘了自己
回到節目中最開始問的問題：中國為何沒有世界級服裝品牌？
因為我們不具備世界的心態。我們沒有用世界級的眼光來看待這個世界，又怎麼能誕生世界級的作品？
山本耀司在節目最後的快問快答環節，預測中國服裝誕生世界級品牌是在7年以後。看了一下視頻，時間是在2012年。現在是2019年而結果......
設計，不僅僅是一個名詞，它是個動詞。而一個動作，飽含著一個人的視角，一個人的心態。執著於弘揚中華文化，太容易陷入自嗨裡，一葉障目，不知泰山。
山本耀司說：是西方人他們自己看出了，我時裝秀中那些日本式的、東方的風格。
臺下的企業家說：我們對於民族的理解，更多的還是你內心的、作為人、作為生命體，作為真正深度的文化的理解。要從自己的角度，來演繹世界的人都能看得懂的東西。
我們應當有這樣的自信，那就是融在我們骨子裡的東西，變不了。真正的文化自信，是敢於忘了自己。