服飾，向來是女性深切關注的事物之一。

在日本，和服中有一種女性服飾非常有名——十二單衣。

自古以來，普通民眾能看到貴族階層穿著這種服飾的場合並不多見。

在平安時代，只有命婦以上的貴族女性，要見高貴、重要的人物時，才會穿著。

即使到了今日，日本皇室也僅在某些重要活動中，依然會穿著一身，具有平安時代古典風範的十二單衣。

它和中國的服飾有關聯嗎？

這麼重的衣服，有什麼穿著講究？

穿著這麼多層，女性的美從何來？

想要了解這種獨特的服飾，還要從日本平安時代末期，日本與中國斷絕了官方交流後說起。

日本的平安朝，是日本古代最後一個歷史時代，時間從794年桓武天皇將首都從奈良遷至平安京（現代的京都）開始，直到1192年源賴朝建立鎌倉幕府一攬大權為止。對應著中國的歷史朝代，大約是晚唐（618）-南宋（1279）期間。

當時的唐朝，是中國古代王朝發展的鼎盛時期，也是中國服飾發展的全盛時期。

與中國交往最為頻繁的日本，更是一切向唐朝看齊，服裝界亦是如此。

他們先從參照中國，規定了禮服、朝服和制服的使用場合及官階。

同時，邀請中國技工去日本傳技，中國上衣下裳的基本著裝模式，便在日本確立了起來。

而日本貴族階層女子的服飾流行趨勢，更完全跟著大唐審美潮流走，寬大的袍衫及服飾上的團花，成為相互攀比的資本。

可以說，日本傳統服飾，十二單衣的源頭，就是來源於唐代。

層層穿著，低調地展露著才氣與個性

日本平安時代，社會富足、穩定，這使有錢有閒的貴族階層，開始有了對物質上奢侈的追求。

到了平安時代末期，日本斷絕了與中國的官方交流後，逐漸興起了一股盛行國風的浪潮，正是在此節點，日本服飾，開始結合著自己民族的特點，形成鮮明的審美特徵。

貴族女子迷戀衣著，低調地競相攀比，她們在顏色搭配、衣著版型、印花圖案上不停地花費心思。

傳統的十二單衣，通常由10至25件單衣組成。

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

它的組成，古來諸說不一，大體從裡往外，第一層是緋袴（亦稱為紅袴），然後是單，袿（音同“褂”）、打衣、表著、唐衣，最後是裳。

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

貴族女子們往往在穿著時，會對每一層顏色、圖案，從外至內，由淺至深進行服飾色彩搭配。

或從白色半透明的紗漸變至紅色系；

或使用柳色、麥色等自然景色的色系，使衣服呈現豐富的視覺效果。

除了由多種顏色層疊構成外，獨具特色的各家刺繡圖案，也是身份的象徵。

就如同今天的，獨一份兒的高端定製。

《紫式部日記》中曾有記載：

“少將之君（所穿衣物上）以銀線刺繡秋草叢、蝶、鳥等紋樣，光耀耀目。女官所用織物囿於身份，限制甚多，不可隨心所欲穿著，故於裳、腰帶之上施運匠心，以獨出心裁也。”

早期刺繡紋樣使用鳥紋、菱形紋、團紋、牡丹紋等具有中國傳統文化色彩的樣式，後期例如海浪、星葉草等具有日本民族特色的圖案，才逐漸發展為主要紋飾。

十二單衣中，僅僅袿，當時，一般就會穿三五層或八層，甚至誇張地出現過，多達二十層。

每一層的單衣長短不一，顏色及刺繡圖案既獨立又相互關聯，一針一線的細節中，每個人的個性與才氣低調地展露，滿足了貴族女子間的攀比之心。

從此，十二單衣層層穿著的服飾之美，搭配標準，便逐步形成。

為展示衣著的華貴，自身的地位，足不出戶的貴族女性，生生地，把自己變成了“活體模特”。

直到日本室町時代末期（約中國明朝時期），袿的層數才被固定為五層，緊接著，衣服又出現了一種叫“人偶縫法”的做法，即只在初下和袖口做出五層，實際只穿著一層。

一來，減輕了身上衣服重量的負擔 ，二來，也節省了布料。

質地色彩，彰顯身份地位

在貴族女性們，對衣裳追求奢華的需求下，日本在中國學到的織染技術的基礎上，利用本國資源，自行研發了紡織與染色技術，這一舉動，同時也推動了日本絲綢產業的發展。

雖然染色技術使得衣物顏色更多樣化，但顏色的使用，受中國服飾禮教的影響，對衣服的顏色及質地，也會有所限制。

唐衣的質地，分為“二重織物”、“織物”、“平絹”三種。

“二重織物”是在織出紋路的綾上，再以別的絲線織出另外的紋路，使衣服表裡紋路不同。

“織物”是僅用緯線織出紋路，“平絹”就是普通的經緯交錯的織法，沒有紋路。

衣服顏色上有赤、青、萌黃、紫色、青藍、赤藍、葡萄染等。其中，赤色以及青色的服裝，被稱為“禁色”（在平安文學小說中，也稱為‘許色’），只有具備資格或得到敕令准許的人，才能穿用。

例如，在《紫式部日記》中，記載皇子誕生時的描寫，有這麼一段：

“見自東之對局來（東宮）御前參上女房，皆為聽用許色之人，身著白地織物唐衣及同色之袿，甚是端正美觀。”

以上的“聽許用色”，就是准許穿著青色與赤色織物的意思。

而平民階層的女性，哪怕家中財力豐厚，穿用的衣裳，也不得織出紋路，而只能在白色或淡色的布地上印染出圖案。

一場皇后於正月舉辦的歌合聚會上，貴族女性的裝束，是這麼寫的：

“右方十人，坐於東廂南側門前。因幡（人名），打出（指女性從竹簾或車簾下露出自己的袖口）為諸色之袿，顏色 美豔，青織物表著上滿織紅葉，其上著二重紋浮線綾之蘇芳色唐衣。出雲（人名），下著打出為紅葉，表著為赤地錦，穿二重紋之淡表色唐衣，袴亦為紅葉豔色，白裳。”……

她們取自然界中四季草木顏色來為衣服顏色命名，用心抓住自然界中那一閃而逝的美。

例如，春季有紅梅，有嫩柳，則有命名為表紅梅、裡蘇芳、裡表等名字的顏色；

秋季有紅葉，有黃菊，則有命名為表黃、裡濃赤等名字的顏色。

圖片來自於《日本歷史風俗圖錄》

這些林林種種的顏色，加起來多達兩百餘種。

隱現的美感，吸引異性好奇的遐想

與唐朝女子服飾以展現女性身材、姿態為目的不同，平安朝代中後期，把自己當成“活體模特”，展示奢華服飾的日本貴族女子，她們的身材，被寬大、層疊的袍服所覆蓋，很難表現出女性形體的曲線美。

因此，當時女性，為了體現自身的美，會在唐衣的穿法上下功夫。

例如，在《枕草子》中有這麼一段描寫：

“御簾之內，女官諸人將櫻色唐衣寬鬆垂披……”。

就是把唐衣的前襟拉開，讓它鬆鬆地掛在肩上，顯示後頸和肩部的曲線美。

然而，服飾上的變化，在現實中，更多是為了迎合貴族異性們的審美情趣。

在平安時代，貴族女性合理搭配、設計自己的服飾，會被認定為一種良好學識、修養的體現。

當時，大部分的貴族女子與異性會面時，除了要手執扇子遮擋著自己的半邊臉外，還要身處於屏風、簾子等室內隔斷之內，並不能直接與異性面對面地交談。

室內陰暗的光源，男性對隔斷之內的女子的認知，只能通過“縫中窺看”寬大袍服邊，進行想像，從衣服的色彩與紋路中，想象著這位女性的情趣、品格、教養。

而隔斷後穿著層層單衣的女子，往往會選擇自己心儀的圖案，裝飾在最長單衣的邊緣，以此達到吸引異性的作用。

層疊的十二單衣，雖然拉開了女性與外界的距離，但這樣通過衣服展開的想象，卻又激發了男性想進一步窺視好奇。

對於日本人來說，這種若有若無的感覺，有一種朦朧不清、餘韻不盡的美，這種美，超越了嗅覺、聽覺等感覺的存在，同時，它也是傳承到今天的，日本審美的觀的一個組成部分。

十二單衣，這種獨特的服飾，用層層堆疊、覆蓋詮釋平安時代中朦朧、深幽的意境，用自然景色的顏色表達對自然世界的崇敬，雖然服飾源與中國唐代女性服飾有著諸多相似，但在細節表現上，卻有著極大的區別。

如今的我們，著實已經很難想象，當時貴族女性，對服飾之美，究竟投注了多少心血。

（完）

（我是冰娉，一個讀書畫裡的故事，玩筆墨裡的技巧的人文博主。歡迎你和我一起，走進書、畫裡的世界。）

參考資料：

《平安朝的生活與文學》，【日】池田龜鑑

《源氏物語》，【日】紫式部

《日本歷史風俗圖錄》，【日】笹間良彥