隨著鄉下路越修越好，同時摩托車已經完成了從工具到娛樂道具的轉型，騎士和彎樑車早就式微了，玩踏板摩托車正成為一種時尚。對於大多數玩車人來說，無論是電動還是油摩，一臺普通的踏板摩托已經是不夠用了。平常顯而易見的炫酷的外形、動感嘈雜的音樂、快速行駛後的呼嘯，還有嗨爆了的駕駛者，這是改裝踏板車留給眾人的印象。可想而知踏板摩托車改裝在近年來儼然已經成為了摩托車改裝終端市場、尤其是維修終端的又一桶金。在車主為改裝之後的快感時，店主們也為改裝車帶來的利潤而暗爽！這背後存在這麼樣的“隱憂”，那麼，我們又該如何以最少的投入做到安全改裝？本文希望能對踏板車有改裝想法的摩友有所幫助，耐心看完這篇改裝掃肓篇！
如今的改裝市場隱憂重重，暴利往往意味著無序，改裝車可不僅僅是安裝一個大點套缸或者電瓶那麼簡單，在踏板摩托車改裝生意越來越火爆的背後，究竟隱藏著哪些隱憂？
隱憂一：改裝師傅沒正規培訓
目前從事踏板摩托車改裝的店大部分是從摩托車修理鋪演變而生的，大部分改裝師傅都是修車出身，並沒有經過正規化的培訓。修的多了就熟能生巧了，再帶個徒弟，慢慢的就都能上手改裝了。”
隱憂二：使用的配件來路不明
除了沒有經過培訓之外，國內絕大多數摩托車改裝店所使用的配件也大都不那麼讓人放心！在一些修理店內，一排簡陋的貨架上擺放著不同型號的各種電動車配件。修理店內的老闆表示，這些配件都是用於改裝摩托車的，其中有包裝盒的配件都比沒有包裝盒的價格要貴一些。“有包裝的就是從廠家進過來還沒用的，所以貴一些，這些沒包裝的就是從其他車上卸下來的，但都是好的。”老闆解釋道。
一位改裝師傅來到屋內在堆滿配件的貨架上拿了一個沒有包裝盒的配件按在了一輛踏板摩托車上，發現沒有效果後又拿了另一個配件安裝上了。
隱憂三：速度過快剎不住 線路承受不住易自燃
無專業改裝，無正規配件來源，這樣的車能讓人放心？據瞭解，一般的機動車在正常速度行駛下遇到急剎車，也會產生近20米左右的制動距離。如速度過快遇到緊急情況，根本剎不住，從而造成交通事故，而即使一下剎住了，也很容易因巨大的慣性將駕駛人甩出去。
另外，也有的踏板摩托車在改裝後電線承受不了電池的功率，從而導致發熱自燃。
觀點建議：
交通事故和自燃，這兩點是踏板摩托車最被外界詬病的兩大痛點，我們相信絕大多數的廠家在追求利潤的同時更願意將摩托車產業當成久遠的事業來做，從而在踏板車的安全問題上格外注重，但以改裝車、二手車等為代表的摩托車衍生市場無疑在更深刻、更廣泛地“放大”著踏板摩托車的痛點，我們知道新聞幾乎每天都會更新的關於摩托車事故的發生，但是有誰重視過這事故里面的改裝摩佔據的比例，那麼，該如何以最少的投入來做到最安全的改裝來改變這顆引擎呢？
是否可以通過調校的手段來達到目的呢？如果可以，我們需要調校哪些部件呢？調校之後會否對引擎造成傷害呢？調校應該是整體而不應是局部的，局部調校的效果是有，但潛力不大，無法使引擎的性能發揮至極限。
首先從發動機部分說起吧：
1、缸頭：缸頭部分主要是將缸頭上進排氣道打磨並拋光，修整，原裝缸頭進排氣道 內壁並不光滑且高低不平，對進氣效果大打折扣，嚴重影響發動機的加速性，有條件的可用油石轉頭打磨，直接用沙紙也行，將化油器與缸頭的連接座內壁也加以打磨，單這兩項其中任何一項對加速性都會有幫助的。
效果：提高進氣速度，發動機油門響應度和加速性會有所加強！發動機是如何把把動力輸出到傳動最終到達後輪的？
答案是：首先在傳動箱裡，皮帶的前部是被普利盤和風葉夾住的，後部是被後離合的開閉盤夾住的，風葉是固定在曲軸上的，當曲軸旋轉時就帶動風葉旋轉------風葉旋轉時帶動皮帶旋轉------而皮帶的後部是被後離合開閉盤夾住的，所以後離合也會跟著旋轉，當轉數高到一定程度時，後離合三個磨擦片的受到的旋轉離心力大於小彈簧的拉力，向外甩出，與碗公發生磨擦，帶動後輪旋轉，車就可以動了------ 而皮帶旋轉的同時也會帶動普利盤旋轉------普利盤旋轉導致裡面的普利珠在滑道里甩開並對普利盤產生一定的推力------使得普利盤在軸套上朝著風葉方向滑動------而在滑動的同時普利盤又對皮帶產生向上和向外的推力，隨著發動機轉數的上升，皮帶就會越來越往上走，而皮帶的長度是固定的，在後離合的開閉盤裡皮帶就會往內走，（這裡已經說得很詳細了，如果想不通的話再去惡補一下傳動的基礎知識吧！）
那傳動最關鍵的幾個組件是什麼呢？
無論是什麼車型，只要是皮帶傳動的，無外乎包括：
（1）風葉、軸套、普利盤、普利珠、普利壓盤。
（2）皮帶。
（3）碗公，後離合磨擦片，大彈簧，小彈簧。而通常改得最多的是哪裡呢？普利盤及風葉，普利珠，大小彈簧。
現在，就從最簡單的東西說起，大小彈簧的改裝：
一、關於小彈簧的改裝：
小彈簧主要作用：在後離合的構造中，三個小彈簧緊緊的拉著三塊離合器磨擦片，發動機運轉之後，通過轉數的拉高，將離合器磨擦片甩出和碗公結合，當發動機轉數下降時，離合器磨擦片就被小彈簧拉力拉回而和碗公分離，所以小彈簧的硬度就顯得尤為重要，比較硬的小彈簧會讓摩擦片甩出的時間變遲，離合器在轉數拉得比較高的時候才會結合，這樣就可以用較高的轉數來起步，瞬間的扭力會增強，起步當然比較有衝勁，那是不是說，小彈簧的硬度越硬越好呢？比如說2000轉，1500轉之類的，
答案是：否定的，小彈簧過硬只會讓你在日常的使用中：
1、每次起步都要多擰一點油門，浪費汽油來拉高發動機轉數；
2、增加皮帶的負擔，溫度很有可能會更高；
3、特別是125排量的原廠車，過硬的小彈簧起步會變得非常無力，根本沒有任何爆發力，因為磨擦片抓不住碗公。（ 注：改裝小彈簧的轉數，是指高出原裝彈簧多少轉，比如說2000轉小彈簧，指的是高於原裝小彈簧2000轉才會鬆開離合器磨擦片。）
一般來說，原廠的踏板摩托車起步轉數應該在2700-3100轉左右，試想一下，如果兩臺車並排著同時擰油門起跑，原裝未改的油門擰到不到1/5就可以走了，而另一臺改了2000轉的小彈簧，可能要擰到1/3油門才會動，原裝車已經衝出去幾米，進入中低段的加速了，改裝2000轉小彈簧的車可能才剛起步，它所釋放的爆發力能夠讓改裝車追得上原裝車嗎？這樣你能說他的起步快嗎？
究竟什麼叫起步？
有人說是0--30，或者0--40，所謂的起步就是指駕車者騎車時，擰動油門，車子剛好能夠離開原地的那一瞬間，而不是衝出去以後到錶速30或者60時，那叫中低速段的加速。讓他在低轉時就結合才是最佳狀態，直接用發動機的轉數來拉速度，會比用離合器延遲接合來得好，但所謂的低轉是有一定限度的，不能一味的低，太低也會造成離合器磨擦片抓不住碗公，產生打滑，起步也會發抖。
那究竟用什麼標準呢？
那就是：原廠，所以，不是改很大缸的話，小彈簧最好用的還是原廠的，或者最高不要用到超過1000轉的，除非你要參加場地賽了，否則沒有必要用硬度太大的小彈簧，硬度大的小彈簧只在場地賽的彎道中進出彎有用
最後還要提醒一點，國內市場上的原廠車小彈簧一般都會偏軟，特別是用到一兩萬公里以後，由於車價一直在降，導致車的用料越來越省，大小彈簧熱衰竭會越來越明顯，所以，在找不到品質好的代用品之前，定期更換一下大小彈簧吧。
二、關於大彈簧的改裝：
通常有一種看法，想要改善車的加速的話，最好是更換硬度大的大彈簧，比如說1000轉，1500轉，2000轉之類的，那再來想一下，大彈簧變硬之後有什麼好處呢？大彈簧變硬之後，要讓彈簧產生同樣的壓縮形變，必須要施以更大的作用力，所以必須用更高的轉數才能把開閉盤撐開到相同的開度，而收油時，較硬的大彈簧可以將開閉盤上的皮帶推回更高的位置，因而提升再加速的效果，另外，較硬的彈簧可以提供更強的挾持力，可以減少皮帶打滑的情形。
那是不是說越硬越好呢？
答案是：否定的，因為大彈簧變硬以後，車子高速時開閉盤能不能完全打開呢？如果打不開尾速就完全出不來，原廠125的車用2000轉的大彈簧我敢說尾速一定很難看，而且皮帶壽命也會大打折扣，所以同樣的，建議只有在改缸後再來改大彈簧，因為改大缸後原廠的大彈簧已經不能提供對皮帶足夠的挾持力了，未改缸車大彈簧是不建議換的，要換隻換回原廠的或者不超過1000轉的大彈簧。
需要注意的是，市售大彈簧不同品牌即使標註同樣的轉數硬度也不相同，包括各廠家生產的原廠大彈簧硬度也不一樣，如果原裝的大彈簧軟了，可以尋找其它原廠品牌的大彈簧來替代，比如說150踏板用的大彈簧。
值得一提的是，還有一種改裝件叫扭力加速器，也就是在開閉盤裡面墊鋼珠，增加了大彈簧的預載，理論上還能減少開閉盤運作時的彈簧扭曲變形，使車的反應變快，但動輒上百元的代價，比換一根原廠彈簧高多了！
現在先來說說傳動如何搭配更合理，傳統的看法認為，選擇好合適的大彈簧後，傳動搭配的重點就在於前盤的珠重了：輕珠重起步，重珠重尾速，看你要車表現出什麼特性了，如果你追求起步和加速，珠子可以換輕一點，但也不要一味的輕，125的GY6你配上9克的珠也許要到四五千轉才起步了，但由於轉速夠了沒有換高檔（指皮帶往上走），所以加速能力也不怎麼樣，除了浪費油以外，不但發動機磨損大、而且皮帶還比較容易壞；想要尾速的話，極端的配法是配上很重的珠，比如20克，低轉時珠子就把盤子推出去了，但轉速沒夠就換高檔（皮帶往上走），車的起步加速當然會比較弱。
經試驗：調配珠重最好在原廠珠重的正負2克之內，這樣就縮小了選擇的範圍，追求性能的朋友還是建議使用比原廠輕1到2克的珠子，減輕發動機的負擔來充分發揮它的潛力。 簡單說了一下珠重的問題，現在來看一下，在這裡表面上你調的是珠重，實質上調的是什麼？調的就是如何更合理的利用引擎的轉速！比原廠設計更減少傳動的損失！所以要改車的話，強烈建議裝一個轉速錶，因為它反映了太多的東西：你車的最高轉數能到多少？潛力大不大？你的常用速段轉速是多少？這個速段用這個轉數在跑合不合理，你所配的珠重在起步、中段加速和尾速是不是最優？搭配是不是最合理？
不知各位是否還記得隨車的說明書上會有一頁清楚地註明了該車的最大功率及最大扭矩，比如“五本追夢”的說明書標明最大功率6.18KW/7500RPM，最大扭矩8.3N/6000RPM，其實在125綿羊的這兩個指標上都相差不是很大，但千萬不要忽略這兩個指標，因為它給你指出了傳動調整的方向！
調珠重的時候一定要掌握這個原則：讓發動機的轉數維持在最大扭矩和最大馬力峰值附近！把引擎的常用速段轉數調得比最大扭矩轉數稍微低個七八百轉，這樣在日常使用中，需要超車時急加油引擎轉數可以迅速飆升至最大扭矩範圍，中段加速就會快！
因此建議你把最大扭矩先調到處於車的中速偏高一點的範圍，這樣先把中段的轉速確定，對尾段而言，尾速時的轉速基本就可以到位，剩下的事情就交給發動機來做；然後再回過頭來看起步，如果起步衝勁不夠可以稍微改硬一點的小彈簧，讓磨擦片晚一點與碗公接觸，或者用多邊形珠子來加強起步。
比如：某車常用速段為60，配珠重讓此時的轉速保持在5100轉左右，這樣急加油超車到錶速80時轉數恰好在最大扭矩附近6300轉左右）；而改G3盤後起步的轉數大概在3100轉左右，也不會很費油，到錶速100出頭時，轉數又恰好維持在最大馬力轉速的7500轉左右，除了起步排氣聲音稍微大點外，騎起來還是比較順暢，實際上，在經過經常油門到底試車的情況下，連續兩次測的油耗都為2.6升/百公里。
好了，前文提出了一個問題，如何能讓原廠前盤被皮帶吃到最外面？注意，是吃到最外面，而不是從裡到外全部吃滿！現在就為大家解開迷團吧！
先來看一下，前盤組件裡是不是有一個東西叫“軸套”，對，就是它，修改軸套就能讓原廠的盤吃到最外，由傳動運作原理可知，皮帶在怠速時會被風葉與盤夾緊，皮帶會落到風葉內圈的最裡圈，那麼假如設定皮帶一開始就高於最裡圈1MM，到尾速的時候皮帶自然也會往上走至少1MM甚至更高！那麼怎樣才能把皮帶設定得在風葉與前盤間被夾得一開始就高一點呢？就原廠盤來說，就是車短軸套！但記住，車多少要補回多少，一定要維持軸套的總長，以免影響前盤的動平衡，怎麼補？很簡單，在普利壓盤的後面墊回來，比如說軸套車短了3MM，那麼必須在壓盤後面補回一個3MM的墊片！
當把軸套車短3MM以後，皮帶已經往上走了8.5-5.5=3MM，尾速能高多少呢？根據修車的師傅幫人改車的結果，十臺車有八臺尾速高了5-10公里，只有兩臺車子太破，尾速沒有改變，而且，用這個方法極度的省油，油耗將近比原來降了0.4升/百公里（換算下來油耗大概降了15%）。
通常傳動的改裝，有利必有弊，那麼再來想一下，把軸套車短3MM會帶來會壞處呢？嗯，皮帶一起步時位置就高了，車子起步時的扭矩就小了，車子會變得非常的敏感，輕輕一擰車就竄出去，就會帶來起步的抖抖抖了，沒錯，車得太多，抖是一定會有的！（除非你的皮帶已經磨得很窄了，比如說皮帶寬度磨得只剩17MM，然後把軸套車短3MM那對起步一點影響都沒有）
那麼如果把它車少一點呢？比如2MM，比如1MM，這個需要你不斷的去實踐， 在這裡只是提供一種思路，傳動的東西不必過於教條，因為皮帶也是有磨損的，像GY6的皮帶標準寬度是20MM，那麼在使用3-5000公里以後，它還會維持20MM的寬度嗎？不可能！所以車軸套絕對是種可行的方法，理論上而言，車得越多，越影響起步，但對尾速就有利，車得越少，就反之，但與原車相比，車過軸套的總比未車過的省油，高速又比較能上得去。
火花塞：將裝車火花塞拆下，找一個長點的火花塞（比原車火花塞長約2-3毫米）， 或把原車火花塞的墊片取下後，再車短0.5-1毫米，（注：有些火花塞的內壁厚度可能不夠，車過後在裝車時不能過於用力，否則，火花塞可能會被擰斷！）這麼做的目的是讓點火點更接近燃燒室中心位置，使油氣在點燃時更接近燃燒室中心點開始爆炸，燃燒速度會更快，暴發的能量也愈大。
效果：提高燃燒效果，發動機出力更大！
點火：將轉子上觸發點位置前移1-1.5釐米，提前點火時間。（且不要論證這麼做是否能改變點火時間，各位試試便知！）
效果：發動機出力更大!
配氣：正常的情況活塞在上止點時，齒輪上的兩條刻度線是平行於缸頭的，我們 要做的是將齒輪後移一格，一般發動機配氣機構大都早開晚關，這麼做的目的是儘可能的調整這一狀況。
效果：發動機出力更大，加速性得到提高!
點火：將轉子上觸發點位置前移1-1.5釐米，提前點火時間。（且不要論證這麼做是否能改變點火時間，各位試試便知！）
效果：發動機出力更大!
配氣：正常的情況活塞在上止點時，齒輪上的兩條刻度線是平行於缸頭的，我們 要做的是將齒輪後移一格，一般發動機配氣機構大都早開晚關，這麼做的目的是儘可能的調整這一狀況。
效果：發動機出力更大，加速性得到提高!
化油器：化油器的調整會比較複雜，需根據發動機實際燃燒狀況而設定，可調試 油針可降低油針位，一般設定在上一或二格，試車，如感覺加速時沒有停頓為易，如發動機能正常工作，再試著降低油麵試一下，極速行駛，回油再加油無停頓為準，將混合器擰到底（最稀狀態），再往後退2.5-3圈，再以40KM速度行駛時迅速回油感覺有輕微放炮為準。再將化油器進氣口打磨拋光，在空濾進氣口套根管子，洞口朝前（在行駛時可增加進氣量），所有這些調校要保證發動機怠速穩定。
效果：將發動機推向更高轉速，有利於極速的延伸!
前後懸掛：這部分的調校也非常重要，很多人認為前減硬點較好，其實不然，過 硬的前減在入彎時會變得極難操控，很難快速入彎，但也不能太軟，過軟的前減在高速剎車時非常危險，因其速度降的太快，過軟的前減回彈也太快，在高速時，車會變得不穩（總之，我很難用明確的語言來說明。調校！需要的不是太多理論，而是絕對的經驗），後減同樣如此，過硬的後減會使引擎動力輸出大打折扣，而且在大油門起步時，容易造成後輪因抓不住地而打滑，後減的調校應是在大油門起步時，車輛尾部有明顯抬起感覺（利於動力輸出），在高速回油後再加油應有下沉感為好（利於輪胎抓地）。
效果：穩定的懸掛，給你高速時可靠的操控性!
活塞，曲軸：輕量化，曲軸的加工在這裡就不多說了，曾經有人廢了將近10根 的曲軸才完成一輛車上的唯一一根曲軸的加工，（雖然引擎轉速有明顯提升，加速性得到改善，但仍有缺陷，高速時動力優勢不明顯）。活塞的改動可參照福星125的活塞。活塞內壁也可加工，但要確保加工後活塞的總體強度。——對於新手不推薦這一條 效果，高轉的保證!
特別注意如果是“電動踏板摩托車”改裝：
如果你有愛好，喜歡改車的以下方法可以嘗試，不能100%成功。如果是電動踏板摩托車的三大件就是，電機，控制器，電池。那麼一般改裝都會從這三個件著手，那麼我要講的是快速有效的提高電動車速度。
1、增加控制器
控制器分12管、15管、18管、大18管、24管、大24管，他們的區別就是功率管增加，限流增加，缺點，車耗電增加。
現在有這麼一個電動車配置如下：
電機72V800W，控制器72V15管，電池472V20A，前面48代表的是伏數，電機的800W說明他的工作效率在這個區間。如果想要電機轉速增加，需要超頻或者使控制器或者增加電流輸出，加大控制器。打個比方，電流就像3mm水管，流得慢，要想他變快，需要將管子加大，變成10mm。水流加大，電機轉速增加，那麼我們可以將72V15管的換成24管，起步，上坡速度明顯比以前有力，因為放電電流一般都比較快，所以在改裝時，儘量選擇伏數大的車子
2、增加電池
電池的增加會對控制器進行超壓，有兩種可能，控制器不工作或者電機正常運行，不工作就需要更換控制器了，那麼現在電動車的配置即使72v800電機，84v800w控制器，84V20A的電池，短時間運行沒問題，時間長了對電機有損害的，會加速電機的老化。
3、更換電機
電機更換大的電機比如72V2000W電機，控制器72V24管控制器，電池72V50A的電池，這個配置速度在50-60左右，或者更高