在臺灣的普洱茶界流傳著 這麼一句話：普洱茶是所有茶類的最後一站。
很多人會很好奇為何有此一說，一開始小茶胡看到這個也很好奇。
有一位前輩說：普洱茶在茶類裡是獨特的存在，有它的個性，不管你之前習慣喝的是哪種茶類，一旦接觸了普洱茶後，就很難再喝回去了。
從他的回答裡，普洱茶似乎是所有喝茶人的最後一站……
對於臺灣茶界流傳的這句話，我確實琢磨了很久，而且越是琢磨越覺得有道理，總結了一些原因。
1.普洱茶厚重無比
在當年的時空中，因為只有兩大國營廠生產普洱餅茶，所以普洱茶就是勐海茶廠和下關茶廠的代名詞，而這兩大國營廠所生產的茶餅同時也是“苦澀難耐”的代名詞，不過當你仔細品味這些苦澀霸氣的廠茶時，卻也能驚豔於他們厚重的茶質所帶來的口感爆炸所呈現的威力——這種爆炸口感對於剛入門喝茶的新茶友也許無法承受，但是對患有重度茶癮的老茶人來說卻是不可多得的，所以一旦你喝上了普洱茶，再回去喝其他茶類便覺得不甚夠力，猶如白開水。
在臺灣的普洱茶界流傳著 這麼一句話：普洱茶是所有茶類的最後一站。
很多人會很好奇為何有此一說，一開始小茶胡看到這個也很好奇。
有一位前輩說：普洱茶在茶類裡是獨特的存在，有它的個性，不管你之前習慣喝的是哪種茶類，一旦接觸了普洱茶後，就很難再喝回去了。
從他的回答裡，普洱茶似乎是所有喝茶人的最後一站……
對於臺灣茶界流傳的這句話，我確實琢磨了很久，而且越是琢磨越覺得有道理，總結了一些原因。
1.普洱茶厚重無比
在當年的時空中，因為只有兩大國營廠生產普洱餅茶，所以普洱茶就是勐海茶廠和下關茶廠的代名詞，而這兩大國營廠所生產的茶餅同時也是“苦澀難耐”的代名詞，不過當你仔細品味這些苦澀霸氣的廠茶時，卻也能驚豔於他們厚重的茶質所帶來的口感爆炸所呈現的威力——這種爆炸口感對於剛入門喝茶的新茶友也許無法承受，但是對患有重度茶癮的老茶人來說卻是不可多得的，所以一旦你喝上了普洱茶，再回去喝其他茶類便覺得不甚夠力，猶如白開水。
2003年下關首款紅盒特級沱茶（生茶）
2.普洱茶派系眾多
一般茶類大多是一種做法一種風味，例如龍井茶講究飄逸清爽，武夷巖茶注重焙火功夫，正山小種要的是薰香紅濃，福鼎白茶取的是清雅秀麗，這些茶類雖然各有特色，但各自的茶湯風格都偏向單一，唯有普洱茶包羅萬象，有生茶，有熟茶，有臺地拼配，有大樹純料，有幹倉，有入倉，有磚沱餅的不同緊壓，也有散茶模式，以上不同製程的結合可以創造出各種類型的風味，總有一種適合你的。
在臺灣的普洱茶界流傳著 這麼一句話：普洱茶是所有茶類的最後一站。
很多人會很好奇為何有此一說，一開始小茶胡看到這個也很好奇。
有一位前輩說：普洱茶在茶類裡是獨特的存在，有它的個性，不管你之前習慣喝的是哪種茶類，一旦接觸了普洱茶後，就很難再喝回去了。
從他的回答裡，普洱茶似乎是所有喝茶人的最後一站……
對於臺灣茶界流傳的這句話，我確實琢磨了很久，而且越是琢磨越覺得有道理，總結了一些原因。
1.普洱茶厚重無比
在當年的時空中，因為只有兩大國營廠生產普洱餅茶，所以普洱茶就是勐海茶廠和下關茶廠的代名詞，而這兩大國營廠所生產的茶餅同時也是“苦澀難耐”的代名詞，不過當你仔細品味這些苦澀霸氣的廠茶時，卻也能驚豔於他們厚重的茶質所帶來的口感爆炸所呈現的威力——這種爆炸口感對於剛入門喝茶的新茶友也許無法承受，但是對患有重度茶癮的老茶人來說卻是不可多得的，所以一旦你喝上了普洱茶，再回去喝其他茶類便覺得不甚夠力，猶如白開水。
2003年下關首款紅盒特級沱茶（生茶）
2.普洱茶派系眾多
一般茶類大多是一種做法一種風味，例如龍井茶講究飄逸清爽，武夷巖茶注重焙火功夫，正山小種要的是薰香紅濃，福鼎白茶取的是清雅秀麗，這些茶類雖然各有特色，但各自的茶湯風格都偏向單一，唯有普洱茶包羅萬象，有生茶，有熟茶，有臺地拼配，有大樹純料，有幹倉，有入倉，有磚沱餅的不同緊壓，也有散茶模式，以上不同製程的結合可以創造出各種類型的風味，總有一種適合你的。
2000年勐海茶廠越陳越香世紀餅熟茶
3.普洱茶變化多端
一般茶類都是品其鮮爽口感，所以大多一出廠便是最佳賞味期，例如綠茶或者烏龍茶（這些茶為了延長最佳賞味期，必須加以真空包裝或者放置於冰箱），而武夷巖茶和單叢茶因為有退火問題，其最佳賞味期大概也在2～5年之間，唯有普洱茶講究的是越陳越香，可以長期陳放，是國家認定沒有設定保質期的茶類。
在普洱茶界，普洱茶也有越陳越香的說法，在某些好茶在某些倉儲環境下確實是可以越陳越香的，從新出廠的製程香，經幾年的陳放後可以轉化為原生香，再經幾年後轉為木質香，最後轉出藥香……這個階段也許漫長，卻是變化多端的，也是許多發燒茶友收茶藏茶的最大動力及樂趣。
普洱茶能夠變化多端除了本身茶質優異外，還有賴於良好的倉儲環境。而倉儲問題也是目前的亂象之一，什麼是好的倉儲？目前還在眾說紛紜的階段，目前的倉儲共識似乎是乾燥，通風，少光的環境，但是地域之爭確有越演越烈的傾向，北方的人說北方倉儲好，南方的人說南方的倉儲好，茶山產地的人說雲南昆明倉儲好，而香港深圳的茶友說還是傳統入溼倉的最好（我個人認為臺灣倉真的也很好）……到底哪種倉儲好？這一點恐怕還需要時間去驗證了。這也是收藏普洱茶好玩的地方。
在臺灣的普洱茶界流傳著 這麼一句話：普洱茶是所有茶類的最後一站。
很多人會很好奇為何有此一說，一開始小茶胡看到這個也很好奇。
有一位前輩說：普洱茶在茶類裡是獨特的存在，有它的個性，不管你之前習慣喝的是哪種茶類，一旦接觸了普洱茶後，就很難再喝回去了。
從他的回答裡，普洱茶似乎是所有喝茶人的最後一站……
對於臺灣茶界流傳的這句話，我確實琢磨了很久，而且越是琢磨越覺得有道理，總結了一些原因。
1.普洱茶厚重無比
在當年的時空中，因為只有兩大國營廠生產普洱餅茶，所以普洱茶就是勐海茶廠和下關茶廠的代名詞，而這兩大國營廠所生產的茶餅同時也是“苦澀難耐”的代名詞，不過當你仔細品味這些苦澀霸氣的廠茶時，卻也能驚豔於他們厚重的茶質所帶來的口感爆炸所呈現的威力——這種爆炸口感對於剛入門喝茶的新茶友也許無法承受，但是對患有重度茶癮的老茶人來說卻是不可多得的，所以一旦你喝上了普洱茶，再回去喝其他茶類便覺得不甚夠力，猶如白開水。
2003年下關首款紅盒特級沱茶（生茶）
2.普洱茶派系眾多
一般茶類大多是一種做法一種風味，例如龍井茶講究飄逸清爽，武夷巖茶注重焙火功夫，正山小種要的是薰香紅濃，福鼎白茶取的是清雅秀麗，這些茶類雖然各有特色，但各自的茶湯風格都偏向單一，唯有普洱茶包羅萬象，有生茶，有熟茶，有臺地拼配，有大樹純料，有幹倉，有入倉，有磚沱餅的不同緊壓，也有散茶模式，以上不同製程的結合可以創造出各種類型的風味，總有一種適合你的。
2000年勐海茶廠越陳越香世紀餅熟茶
3.普洱茶變化多端
一般茶類都是品其鮮爽口感，所以大多一出廠便是最佳賞味期，例如綠茶或者烏龍茶（這些茶為了延長最佳賞味期，必須加以真空包裝或者放置於冰箱），而武夷巖茶和單叢茶因為有退火問題，其最佳賞味期大概也在2～5年之間，唯有普洱茶講究的是越陳越香，可以長期陳放，是國家認定沒有設定保質期的茶類。
在普洱茶界，普洱茶也有越陳越香的說法，在某些好茶在某些倉儲環境下確實是可以越陳越香的，從新出廠的製程香，經幾年的陳放後可以轉化為原生香，再經幾年後轉為木質香，最後轉出藥香……這個階段也許漫長，卻是變化多端的，也是許多發燒茶友收茶藏茶的最大動力及樂趣。
普洱茶能夠變化多端除了本身茶質優異外，還有賴於良好的倉儲環境。而倉儲問題也是目前的亂象之一，什麼是好的倉儲？目前還在眾說紛紜的階段，目前的倉儲共識似乎是乾燥，通風，少光的環境，但是地域之爭確有越演越烈的傾向，北方的人說北方倉儲好，南方的人說南方的倉儲好，茶山產地的人說雲南昆明倉儲好，而香港深圳的茶友說還是傳統入溼倉的最好（我個人認為臺灣倉真的也很好）……到底哪種倉儲好？這一點恐怕還需要時間去驗證了。這也是收藏普洱茶好玩的地方。
4.普洱茶增值特性
普洱茶可以長期陳放，這讓它擁有了某種特殊的金融屬性，於是各種囤積炒作也隨著風生水起。
普洱茶可以增值，但其增值的前提應該體現在“目前茶湯表現”為基礎，換句話說，應該是“有多少的口感呈現，賣多少錢”，以口感為主體依據，再配合市場的存量為參考，可惜如今的普洱茶市場亂象很多，市場仍然不成熟。
綜上所述，難怪臺灣的普洱茶界會流傳“普洱茶是所有喝茶人的最後一站”這樣一句話。
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