'本螃蟹終於不再被清蒸了'
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
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深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
▲潮州凍蟹*紐約好吃不
可新加坡市場上常見的蟹種（以胖墩墩的斯里蘭卡蟹為代表）肉厚結實，清蒸出來會有一種難以言喻的土味兒。於是1950年代，一位名為徐炎珍的新加坡華人獨創，以濃厚的番茄醬汁爆炒螃蟹，起鍋時再增添些許辣椒提味。她的海鮮攤檔一炮而紅，辣椒螃蟹流行開來。而後各大酒樓又在此基礎上衍生出螃蟹的多種做法，黑胡椒、白胡椒等種種醬汁烘托出不同螃蟹的特質，蟹菜自此長居新加坡人的菜譜榜首。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
▲潮州凍蟹*紐約好吃不
可新加坡市場上常見的蟹種（以胖墩墩的斯里蘭卡蟹為代表）肉厚結實，清蒸出來會有一種難以言喻的土味兒。於是1950年代，一位名為徐炎珍的新加坡華人獨創，以濃厚的番茄醬汁爆炒螃蟹，起鍋時再增添些許辣椒提味。她的海鮮攤檔一炮而紅，辣椒螃蟹流行開來。而後各大酒樓又在此基礎上衍生出螃蟹的多種做法，黑胡椒、白胡椒等種種醬汁烘托出不同螃蟹的特質，蟹菜自此長居新加坡人的菜譜榜首。
▲胖墩墩的斯里蘭卡蟹*三聯生活週刊
在還不怎麼富裕的70年代，辣椒螃蟹是特殊場合，諸如逢年過節或者祖父母生日，全家人一起下館子時最後壓軸的海鮮大菜。因此，辣椒螃蟹也貫穿著一代代新加坡人不同的人生階段，成為他們生命流河中必不可少的美好回憶。
3
不同於海南雞飯、椰漿飯、印度煎餅等等帶有濃重民族印記的菜餚，辣椒螃蟹身上找不到馬來/華人/印度料理的標籤，螃蟹殼上只寫著大大的“新加坡”
跨國界的融合在這一盤菜裡達到極致，結合得緊密又自然：如今新加坡辣椒螃蟹最常見的配方，來自於龍鳳大飯店名廚許國威的改良，用雞蛋煮制滷汁便是他由粵菜遷移而來的經驗；勾人的熱辣，則是馬六甲土生華人娘惹料理中的叄峇辣椒醬。峇拉煎（一種以蝦為基底，鹹而辣的馬來西亞香料作料）、香茅、南姜、石慄等成分的加入，讓南洋風味呼之欲出；甚至螃蟹，都是不同海域不同膚色的漁民在夕陽下划著小舢板，傾背彎腰一籠籠捕捉上來的。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
▲潮州凍蟹*紐約好吃不
可新加坡市場上常見的蟹種（以胖墩墩的斯里蘭卡蟹為代表）肉厚結實，清蒸出來會有一種難以言喻的土味兒。於是1950年代，一位名為徐炎珍的新加坡華人獨創，以濃厚的番茄醬汁爆炒螃蟹，起鍋時再增添些許辣椒提味。她的海鮮攤檔一炮而紅，辣椒螃蟹流行開來。而後各大酒樓又在此基礎上衍生出螃蟹的多種做法，黑胡椒、白胡椒等種種醬汁烘托出不同螃蟹的特質，蟹菜自此長居新加坡人的菜譜榜首。
▲胖墩墩的斯里蘭卡蟹*三聯生活週刊
在還不怎麼富裕的70年代，辣椒螃蟹是特殊場合，諸如逢年過節或者祖父母生日，全家人一起下館子時最後壓軸的海鮮大菜。因此，辣椒螃蟹也貫穿著一代代新加坡人不同的人生階段，成為他們生命流河中必不可少的美好回憶。
3
不同於海南雞飯、椰漿飯、印度煎餅等等帶有濃重民族印記的菜餚，辣椒螃蟹身上找不到馬來/華人/印度料理的標籤，螃蟹殼上只寫著大大的“新加坡”
跨國界的融合在這一盤菜裡達到極致，結合得緊密又自然：如今新加坡辣椒螃蟹最常見的配方，來自於龍鳳大飯店名廚許國威的改良，用雞蛋煮制滷汁便是他由粵菜遷移而來的經驗；勾人的熱辣，則是馬六甲土生華人娘惹料理中的叄峇辣椒醬。峇拉煎（一種以蝦為基底，鹹而辣的馬來西亞香料作料）、香茅、南姜、石慄等成分的加入，讓南洋風味呼之欲出；甚至螃蟹，都是不同海域不同膚色的漁民在夕陽下划著小舢板，傾背彎腰一籠籠捕捉上來的。
▲加入雞蛋液*黃小廚
在這座不產螃蟹也不產辣椒的島嶼上，辣椒螃蟹是真正的跨族群食物。它的甜辣鮮美成為新加坡口味的代表，在新加坡本土的各國餐廳中，又繼續和不同的料理融合——
在中餐館它是辣椒螃蟹小籠包，紅色的外皮裡包裹著大塊蟹肉和甜辣湯汁；在日料店它是辣椒螃蟹丼飯，油炸的洋蔥片和蟹肉覆蓋在橙黃色的米飯上，像是輕薄的天婦羅；在西餐廳它變身辣椒螃蟹薯條、辣椒軟殼蟹漢堡，配著啤酒一樣冰爽刺激；甚至在南洋理工的校園裡，蟹棒上澆著辣椒螃蟹醬都為自助餐撐起一片天。
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
2
深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
▲潮州凍蟹*紐約好吃不
可新加坡市場上常見的蟹種（以胖墩墩的斯里蘭卡蟹為代表）肉厚結實，清蒸出來會有一種難以言喻的土味兒。於是1950年代，一位名為徐炎珍的新加坡華人獨創，以濃厚的番茄醬汁爆炒螃蟹，起鍋時再增添些許辣椒提味。她的海鮮攤檔一炮而紅，辣椒螃蟹流行開來。而後各大酒樓又在此基礎上衍生出螃蟹的多種做法，黑胡椒、白胡椒等種種醬汁烘托出不同螃蟹的特質，蟹菜自此長居新加坡人的菜譜榜首。
▲胖墩墩的斯里蘭卡蟹*三聯生活週刊
在還不怎麼富裕的70年代，辣椒螃蟹是特殊場合，諸如逢年過節或者祖父母生日，全家人一起下館子時最後壓軸的海鮮大菜。因此，辣椒螃蟹也貫穿著一代代新加坡人不同的人生階段，成為他們生命流河中必不可少的美好回憶。
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不同於海南雞飯、椰漿飯、印度煎餅等等帶有濃重民族印記的菜餚，辣椒螃蟹身上找不到馬來/華人/印度料理的標籤，螃蟹殼上只寫著大大的“新加坡”
跨國界的融合在這一盤菜裡達到極致，結合得緊密又自然：如今新加坡辣椒螃蟹最常見的配方，來自於龍鳳大飯店名廚許國威的改良，用雞蛋煮制滷汁便是他由粵菜遷移而來的經驗；勾人的熱辣，則是馬六甲土生華人娘惹料理中的叄峇辣椒醬。峇拉煎（一種以蝦為基底，鹹而辣的馬來西亞香料作料）、香茅、南姜、石慄等成分的加入，讓南洋風味呼之欲出；甚至螃蟹，都是不同海域不同膚色的漁民在夕陽下划著小舢板，傾背彎腰一籠籠捕捉上來的。
▲加入雞蛋液*黃小廚
在這座不產螃蟹也不產辣椒的島嶼上，辣椒螃蟹是真正的跨族群食物。它的甜辣鮮美成為新加坡口味的代表，在新加坡本土的各國餐廳中，又繼續和不同的料理融合——
在中餐館它是辣椒螃蟹小籠包，紅色的外皮裡包裹著大塊蟹肉和甜辣湯汁；在日料店它是辣椒螃蟹丼飯，油炸的洋蔥片和蟹肉覆蓋在橙黃色的米飯上，像是輕薄的天婦羅；在西餐廳它變身辣椒螃蟹薯條、辣椒軟殼蟹漢堡，配著啤酒一樣冰爽刺激；甚至在南洋理工的校園裡，蟹棒上澆著辣椒螃蟹醬都為自助餐撐起一片天。
▲ 跨族群的辣椒蟹*舌尖上的獅城
奇怪嗎？在無國界料理正因殘缺凌亂而為人所詬病的當下，辣椒螃蟹的融合之勢卻愈演愈烈。
並不奇怪，當你想到辣椒螃蟹的發源生長是在新加坡。不論是這道菜還是這個國家，其活力正來自這份不問出身、經歷和過往的兼容幷包。每一種料理都是文化碰撞融合的產物，而經歷了複雜的演化和流轉，這道紅彤彤的蟹菜在未來只會呈現出更多元的面貌，拓展著我們的想象。
作者：惠思佳
頭圖來自：搜狐
圖片部分來源網絡
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臭鱖魚、臭豆腐......來說說你喜歡吃哪些臭？
@何二：夏天的時候，外婆會買回來又長又粗的莧菜梗，浸在鹽水裡，做成黴莧菜梗。雖然聞起來臭，和臭豆腐一起蒸，可是夏天最下飯的菜。放點辣椒更是吃得滿頭大汗，從頭爽到腳。
小編：臭莧菜真的超級下飯！
@潘星宇 ：映像最深的是馬鮫鹹魚，每次我外婆回老家一定要買幾圈回來，在菜市場裡很臭，但拿回家用油小火慢煎，煎到金黃為止，那香氣，想到都流口水。
小編：哇！想嘗試！
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你覺得螃蟹怎麼做最好吃？
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從踏進餐廳起，所有人翹首以待的都是這一刻。
涼拌的小八爪魚脆嫩彈牙，羊肚菌燉雞球湯香氣氤氳，翡翠豆腐這道功夫菜的登場也確實掀起了小高潮，但進程過半，所有食客似乎也都還沒放開了吃，心裡像兜著什麼的樣子，精力有點渙散，直到今晚真正的主角現身。
▲涼拌小八爪魚*搜狐
是它了！雙耳鍋中盛放了一隻巨大的螃蟹，浸在紅彤彤的醬汁中，螃蟹背殼上還掛著銀白色的蛋絲，而旁邊配著一小碟黃金油亮的炸饅頭。有人會急不可耐地向蟹螯下手，但老饕通常會抓起一隻炸饅頭，掰開去蘸鍋中的醬汁。胖鼓鼓的小饅頭，必須趁熱才能吃到外皮的酥脆焦香。
▲小饅頭蘸醬汁*微博
藉助桌上早已備好的食蟹工具，可以輕鬆挖出一大塊蟹肉。一入口先感受到辣味，但稱不上濃烈刺激，之後酸甜鹹香慢慢起來，與辣結合綿延不絕；咀嚼幾下，醬汁中的蛋絲與螃蟹，又形成了豐富多層的口感。直到這一刻，食客們手指脣邊掛了醬汁，卻顧不得形象，全神貫注將一塊塊肥嫩鮮甜的蟹肉送到嘴裡，一整晚的期待才得以安放。
▲蟹肉肥嫩鮮甜*北京吃貨小分隊
這，就是辣椒螃蟹，新加坡的國菜，新加坡的靈魂。
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深夜兩三點，在城市逐漸寂靜，沉入夢鄉之際，新加坡西部和北部的漁港卻喧囂忙碌。
一靠近魚市場，就能聞到海鮮特有腥味和溼氣。無數外國漁船正忙著卸貨，而穿高筒橡膠靴的魚販則熟稔地清點、整理海貨。這些新鮮的魚類和海鮮被分裝在不同顏色的塑料泡沫冰櫃裡，當然，也少不了一箱箱按照大小分好、捆住，發出細碎吐息聲的螃蟹。
▲位於新加坡Jurong的Fishery Port Market*搜狐
新加坡是全球每天吃掉最多大螃蟹的國家，日均消耗量達到了10噸。為了供應這個龐大的市場，螃蟹的來源地各不相同，從近處的東南亞到遠一些的斯里蘭卡、印度、孟加拉，甚至東非的馬達加斯加、坦桑比亞；但這些異國來客的命運殊途同歸，幾小時後，它們會出現在海鮮餐館或是炒煮攤的餐桌上，成為辣椒螃蟹、黑胡椒螃蟹、鹹蛋黃螃蟹、白胡椒螃蟹、牛油螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹、螃蟹米粉湯......
沒有一個新加坡人不愛吃螃蟹，也沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡。
▲ 沒有一隻螃蟹可以活著游出新加坡*微博
新加坡為什麼如此愛吃螃蟹？要從移民開始說。
這個由華人、馬來人、印度人共同組成的國家，交融著不同種族的飲食習慣與烹飪方式，其華人移民，又以福建、廣東為大宗。祖祖輩輩濱水而居的華人，來南洋自然也延續了吃蟹的傳統。新加坡本地雖不產蟹，但佔盡航運樞紐的地利，吞吐著鄰國的豐富海產，價格也頗宜人。
最早的螃蟹還是華人做法，譬如潮州凍蟹，拆殼斬件的紅蟹蒸熟後冷卻，在盤內拼成原本的樣貌，一小碟姜米和浙醋就可以帶出蟹肉的鮮甜清爽；譬如福建醉蟹，移民按照自家祖上的方子，額外加一撮糖中和味道，過上三五天就可以上桌。吮一口橙黃油亮的蟹膏，軟密濃郁，酒香宜人。
▲潮州凍蟹*紐約好吃不
可新加坡市場上常見的蟹種（以胖墩墩的斯里蘭卡蟹為代表）肉厚結實，清蒸出來會有一種難以言喻的土味兒。於是1950年代，一位名為徐炎珍的新加坡華人獨創，以濃厚的番茄醬汁爆炒螃蟹，起鍋時再增添些許辣椒提味。她的海鮮攤檔一炮而紅，辣椒螃蟹流行開來。而後各大酒樓又在此基礎上衍生出螃蟹的多種做法，黑胡椒、白胡椒等種種醬汁烘托出不同螃蟹的特質，蟹菜自此長居新加坡人的菜譜榜首。
▲胖墩墩的斯里蘭卡蟹*三聯生活週刊
在還不怎麼富裕的70年代，辣椒螃蟹是特殊場合，諸如逢年過節或者祖父母生日，全家人一起下館子時最後壓軸的海鮮大菜。因此，辣椒螃蟹也貫穿著一代代新加坡人不同的人生階段，成為他們生命流河中必不可少的美好回憶。
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不同於海南雞飯、椰漿飯、印度煎餅等等帶有濃重民族印記的菜餚，辣椒螃蟹身上找不到馬來/華人/印度料理的標籤，螃蟹殼上只寫著大大的“新加坡”
跨國界的融合在這一盤菜裡達到極致，結合得緊密又自然：如今新加坡辣椒螃蟹最常見的配方，來自於龍鳳大飯店名廚許國威的改良，用雞蛋煮制滷汁便是他由粵菜遷移而來的經驗；勾人的熱辣，則是馬六甲土生華人娘惹料理中的叄峇辣椒醬。峇拉煎（一種以蝦為基底，鹹而辣的馬來西亞香料作料）、香茅、南姜、石慄等成分的加入，讓南洋風味呼之欲出；甚至螃蟹，都是不同海域不同膚色的漁民在夕陽下划著小舢板，傾背彎腰一籠籠捕捉上來的。
▲加入雞蛋液*黃小廚
在這座不產螃蟹也不產辣椒的島嶼上，辣椒螃蟹是真正的跨族群食物。它的甜辣鮮美成為新加坡口味的代表，在新加坡本土的各國餐廳中，又繼續和不同的料理融合——
在中餐館它是辣椒螃蟹小籠包，紅色的外皮裡包裹著大塊蟹肉和甜辣湯汁；在日料店它是辣椒螃蟹丼飯，油炸的洋蔥片和蟹肉覆蓋在橙黃色的米飯上，像是輕薄的天婦羅；在西餐廳它變身辣椒螃蟹薯條、辣椒軟殼蟹漢堡，配著啤酒一樣冰爽刺激；甚至在南洋理工的校園裡，蟹棒上澆著辣椒螃蟹醬都為自助餐撐起一片天。
▲ 跨族群的辣椒蟹*舌尖上的獅城
奇怪嗎？在無國界料理正因殘缺凌亂而為人所詬病的當下，辣椒螃蟹的融合之勢卻愈演愈烈。
並不奇怪，當你想到辣椒螃蟹的發源生長是在新加坡。不論是這道菜還是這個國家，其活力正來自這份不問出身、經歷和過往的兼容幷包。每一種料理都是文化碰撞融合的產物，而經歷了複雜的演化和流轉，這道紅彤彤的蟹菜在未來只會呈現出更多元的面貌，拓展著我們的想象。
作者：惠思佳
頭圖來自：搜狐
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臭鱖魚、臭豆腐......來說說你喜歡吃哪些臭？
@何二：夏天的時候，外婆會買回來又長又粗的莧菜梗，浸在鹽水裡，做成黴莧菜梗。雖然聞起來臭，和臭豆腐一起蒸，可是夏天最下飯的菜。放點辣椒更是吃得滿頭大汗，從頭爽到腳。
小編：臭莧菜真的超級下飯！
@潘星宇 ：映像最深的是馬鮫鹹魚，每次我外婆回老家一定要買幾圈回來，在菜市場裡很臭，但拿回家用油小火慢煎，煎到金黃為止，那香氣，想到都流口水。
小編：哇！想嘗試！
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你覺得螃蟹怎麼做最好吃？