如何挑選優質的牛仔褲？你要先了解牛仔布是怎麼製成的

牛仔布是牛仔褲的靈魂，想要知道怎麼挑選牛仔褲？為什麼牛仔褲會掉色？你要先了解牛仔布是怎麼製成的。

原料

棉花的品質決定牛仔褲的質量。

棉花是最常見的紡織纖維，也是製作牛仔布所需的最重要的原料。要製成優質的牛仔褲，首要條件是優質的紗線，而紗線的品質取決於棉花的質量。

假設牛仔布是100%純棉製作，第一步就是採購棉花。

在發達國家，棉花是用採摘機收割的。在發展中地區，如非洲和東南亞，通常還是由人工進行採摘。

對於不同產地的棉花質量，存在著很大的差異，不同的品種具有不同的特性，如纖維的長度、細度、成熟度、強度、色澤以及手感等。

一般來說，被認為是優質的牛仔布，其使用的棉花主要來自美國棉、埃及棉、津巴布韋棉，還有我們上兩期提及的新疆棉，也是不錯的選擇。

不管棉花是來源自哪裡，都必須經過採摘、清潔除雜、梳理、分類等工序，為下一步做準備。

當然，棉花並非決定牛仔布質量的唯一因素。

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紡紗

紡紗也會影響面料的風格和色落的方式。

紡紗，將較短的棉纖維紡成長紗（運用加捻的方式使其抱合成為一連續性無限延伸的紗線），便於織造成布。

在工業革命之前，紡紗是手工完成的。

如今，常用的紡紗方法有環錠紡和氣流紡。一般來說，環錠紗毛羽較少，強度較高，品質較好。氣流紡紗工序短，原料短絨較多，紗線毛，支數和捻度不能很高，價格也較低。

氣流紡紗生產快，紗線更均勻，較便宜的牛仔褲通常會使用氣流紡紗。環錠紡製成的紗線較為柔軟且不均勻，竹節感更強，且較不吸收靛藍染料，所以色落對比更強烈。

☆如果要製作彈力牛仔布，需要在紡紗過程中加彈性纖維，使用環錠紡效果最佳。

（彈性纖維會被直接紡成紗芯，而棉纖維會包裹著彈性纖維。這樣既保持了棉花的柔軟觸感和色落特性，又增加了彈性。）

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靛藍染色

紡好的紗線最終會被編織成牛仔布，但牛仔布是一種先染後織的色織織物，所以要先進行紗線染色。

常規的牛仔褲只有經紗經過靛藍染色，緯紗則選用本色紗，其布面顏色取決於經紗的顏色，這就是為什麼牛仔布正面是藍色，反面是白色的原因。

靛藍染色三要素：靛藍染料+燒鹼+保險粉。在鹼性條件（燒鹼）下用還原劑（保險粉）將靛藍還原成對纖維有親和力的水溶性隱色體，上染纖維之後再經氧化變成不溶性的靛藍色固著於紗線內，完成靛藍上染。

紗線染色的方式有多種，最常見的是繩染和片染。

繩染是目前業內較多使用的靛藍染色方法，經紗筒子在球經整經後，形成數目不等的束狀紗線，就像一條條繩子一樣浸入靛藍染槽，當紗線被移出染槽後會立即呈現黃綠色。紗線在空氣中經過氧化還原會變為藍色，完成染色後再重新整經和上漿後完成整道工序。

而片染是把白色紗線平鋪進入染槽的染色方法，將一定數量的經軸引入各個染槽，經反覆多浸、多軋、多次透風氧化後，實現靛藍、硫化黑等各種染料的染色。預烘乾後在進行漿紗便可得到色澤均一的經軸紗，可直接供織造使用。

相對而言由於繩染和空氣接觸氧化時間更長，更適合打造深色的靛藍色調。而片染，紗線在軸經整經後，成片狀進行染色和漿紗的一體化生產，相對而言工序少，流程較短，比較適合小批量多頻次品種，也可以做高支紗品類。

繩染與片染等其他染色工藝相比各有優劣點，主要還是看面料的品種適應性和風格需求，並無明顯的質量高低之分。

但對於原牛愛好者來說，由於繩染的染色特性，靛藍染料不能完全滲透進紗線的核心，所以更容易產生高對比的色落效果。

靛藍牛仔褪色原理：

由於牛仔布的染色方式，靛藍染料無法完全浸染紗線核心。隨著清洗和摩擦，停留在紗線表面的靛藍染料會被摩擦掉，露出原本的白色紗芯。

此部分結合《解密：使用天然靛藍手工染色的牛仔褲是否值得高價購入》服用更佳

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織造

經過靛藍染色的經紗（垂直方向）會與白色緯紗（水平方向），通過特定的組織結構交織而成牛仔布。

在織機上要使經緯紗交織構成織物，必須按照織物組織要求的規律，將整幅經紗分成上下兩層，形成一個供引緯器（梭子、片梭、劍桿、噴氣或噴水射流等）通過的空間通道——梭口，以便引入緯紗，與經紗交織。

梭子就是指使用了窄幅有梭織機（老式織機），而片梭、劍桿、噴氣或噴水，則使用了無梭織機（現代織機）。有梭織機和無梭織機的的區別在於，有梭織機生產出來的牛仔布門幅要窄很多，且邊緣帶有一條織邊，就是通常所說的紅邊/赤耳，所以這種窄幅牛仔布又統稱為紅邊布。

所謂有梭織機，就是配備一個梭子，並利用梭子帶動緯紗不斷地在水平方向往復運動，進而在面料的兩側邊緣相成了織邊。

但由於這個布邊的顏色是由投入的邊紗顏色來決定的，所以也會有黑耳、金耳、銀耳、藍耳、紫耳等。

需要強調一點的是，從產品的工藝和質量來說，紅邊布與其他牛仔布是沒有本質上的區別的。不管是赤耳還是其他什麼耳，都不代表其質量更好，它的價格普遍較高，只不過是因為這種面料是生產力低下的產物，費時費工，成本高導致的價格上漲。

事實上，有沒有織邊，對大部分消費者來說無關緊要，所以，20世紀40年代開始，緩慢低效的窄幅有梭織機逐漸被大規模商業生產所淘汰。

當然，在原牛愛好者眼中，赤耳不在於品質，而在於一種復古情懷。Levi’s是第一個使用紅邊的品牌，是它創造了這一標誌性的牛仔褲特徵，引來了復刻品牌的大量模仿。

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後整

基本上，牛仔布織造完成就可以直接剪裁縫紉成牛仔褲，這就是所謂的raw denim、dry denim或unwashed denim，也就是我們所說的原牛。你可以將這種牛仔布理解為原始狀態的牛仔布，未經處理的坯布牛仔。

但這種未經加工處理的牛仔布會在第一次洗滌後有不定程度的縮水。因此不管是原牛品牌，還是其它大規模生產的牛仔褲品牌，大多都會選擇sanforization牛仔布，即經過預縮處理的牛仔布。

（事實上，市面上非常少有完全未經處理的牛仔布。）

牛仔布在紡紗、染色和織造過程中，紗線處於連續張力作用下，其長度和寬度都會發生拉伸。如果在牛仔布製成牛仔褲之前纖維沒有收縮到原來的尺寸，那麼一旦纖維放鬆並恢復到正常長度，即洗滌便縮水。

預縮（ Sanforization）指的是通過水、蒸汽、加熱和壓力等工序，預先對面料進行預縮處理，方便後續剪裁設計。使用預縮牛仔布製成的牛仔褲，它的縮水率已經從5-10%減少到最多1-3%，收縮已經是最小的了。不管有沒有經過水洗處理，對牛仔褲的收縮影響都不大了，更便於尺寸選擇。

很多人都會問sanforized和one-wash到底算不算是原牛，這個有點難界定，從工序上來說，它們既不屬於原牛，也不屬於水洗牛，可以說是兩者灰色地帶，我更傾向於稱它們為原牛的不同狀態。反正，有沒有經過預縮或官脫處理，對養牛是沒有太大影響的。

沒有經過任何處理，牛仔布會因為棉纖維多餘的毛羽而看起來毛茸茸的，且沒有任何尺寸穩定性可言，所以除了原牛外，正常情況下，牛仔布都會經過後整理，能有效改善牛仔布的風格和觸感。

後整理分為兩種類型：功能性整理，用於糾正或防止尺寸穩定性問題；創造性整理，改善面料外觀和手感。

雖然狂熱的原牛愛好者希望牛仔褲能夠保持最真實原始的狀態，但大多數消費者更追求柔軟舒適的穿著體驗，及水洗打造的個性化外觀。

牛仔坯布經過後整處理，能清除布面毛羽雜質，使布面光潔平整，色澤豔亮；消除織物潛在的收縮內應力，控制成品經緯向縮水率和消除織物潛在的緯紗歪斜內應力，使產品提前獲得穩定的外形；改變織物手感及縫紉性能。這是牛仔面料生產的最後一個環節，輸出成品面料供服裝加工。

事實上，普通的靛藍牛仔褲已經不能夠滿足市場的需求，市場不斷要求新的顏色和更柔軟的觸感，這就為什麼牛仔布製造商不斷探索新技術，增強面料的觸感和視覺效果的原因。

深入瞭解牛仔布的製作工藝，對你挑選牛仔褲有沒有幫助呢？

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圖源：互聯網

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