'白茶圈中的海市蜃樓，除了90年代的老白茶，還有2004年的荒野白茶'
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
《4》
據說，這塊2004年的荒野銀針餅，它味道還澀！
呃，扒完它的出身，扒完它的來歷，這味道的怪異，自然就有脈絡可尋了。
味道澀，只能是萎凋的時候工藝不到位所致。
村姑陳認識的一位茶農，武夷山的，醉心於技術，走訪了白茶綠茶普洱茶各大產區的知名人物。
他與他們的交流，只停留在一個點上，那就是如何讓不好的物質離開茶葉，讓好的物質留下來。
他認為，離開和留下，從來不由茶葉自身選擇，而應該是由高技術的製茶師來把控。
製茶師存在的價值，就是在製茶過程中，讓不好的物質離開，大量離開。讓好的物質留下來，大量保留。
這樣，當茶葉做好，才會展現出最好的那一面。才會有香清甘活的茶湯，安慰我們挑剔的味蕾。
而要讓茶葉當中的不良物質徹底離開，好的物質大量保留，這個最關鍵的環節，於武夷巖茶而言，是走水。於白茶而言，就是萎凋 。
白茶只有兩大工序，萎凋和烘乾。
萎凋的好與壞，直接決定了白茶的品質。烘乾，只是輔助環節。一款白茶真正的品質定型，在萎凋階段結束時，便老早定下了。
所以，當一款白茶的成品茶，味道澀，除開沖泡時用水不當，除開沖泡時投茶量太多，除開沖泡時悶泡坐杯，便只有一種可能，萎凋時工藝不到位，沒有萎凋好。
當然，這款“2004年的荒野銀針”沒有萎凋好，很正常。
為了讓它看起來像是“2004年的老白茶”，製茶師可是費了大力氣的。不但要渥堆，還要發酵，哪裡還有多餘的時間讓它正常萎凋失水呢？
渥堆發酵之後，顏色便變成了“蒼老”的樣子，這才貼合觀眾心目中“2004年的荒野銀針”的大體顏色特徵。
而沒有正常萎凋失水，讓多餘的物質大量離開，便使得呈澀味的物質大量保留了下來。
當你沖泡時，那股澀味，自然就大量浸出到茶湯中。
帶給你澀澀的感受。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
《4》
據說，這塊2004年的荒野銀針餅，它味道還澀！
呃，扒完它的出身，扒完它的來歷，這味道的怪異，自然就有脈絡可尋了。
味道澀，只能是萎凋的時候工藝不到位所致。
村姑陳認識的一位茶農，武夷山的，醉心於技術，走訪了白茶綠茶普洱茶各大產區的知名人物。
他與他們的交流，只停留在一個點上，那就是如何讓不好的物質離開茶葉，讓好的物質留下來。
他認為，離開和留下，從來不由茶葉自身選擇，而應該是由高技術的製茶師來把控。
製茶師存在的價值，就是在製茶過程中，讓不好的物質離開，大量離開。讓好的物質留下來，大量保留。
這樣，當茶葉做好，才會展現出最好的那一面。才會有香清甘活的茶湯，安慰我們挑剔的味蕾。
而要讓茶葉當中的不良物質徹底離開，好的物質大量保留，這個最關鍵的環節，於武夷巖茶而言，是走水。於白茶而言，就是萎凋 。
白茶只有兩大工序，萎凋和烘乾。
萎凋的好與壞，直接決定了白茶的品質。烘乾，只是輔助環節。一款白茶真正的品質定型，在萎凋階段結束時，便老早定下了。
所以，當一款白茶的成品茶，味道澀，除開沖泡時用水不當，除開沖泡時投茶量太多，除開沖泡時悶泡坐杯，便只有一種可能，萎凋時工藝不到位，沒有萎凋好。
當然，這款“2004年的荒野銀針”沒有萎凋好，很正常。
為了讓它看起來像是“2004年的老白茶”，製茶師可是費了大力氣的。不但要渥堆，還要發酵，哪裡還有多餘的時間讓它正常萎凋失水呢？
渥堆發酵之後，顏色便變成了“蒼老”的樣子，這才貼合觀眾心目中“2004年的荒野銀針”的大體顏色特徵。
而沒有正常萎凋失水，讓多餘的物質大量離開，便使得呈澀味的物質大量保留了下來。
當你沖泡時，那股澀味，自然就大量浸出到茶湯中。
帶給你澀澀的感受。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
《4》
據說，這塊2004年的荒野銀針餅，它味道還澀！
呃，扒完它的出身，扒完它的來歷，這味道的怪異，自然就有脈絡可尋了。
味道澀，只能是萎凋的時候工藝不到位所致。
村姑陳認識的一位茶農，武夷山的，醉心於技術，走訪了白茶綠茶普洱茶各大產區的知名人物。
他與他們的交流，只停留在一個點上，那就是如何讓不好的物質離開茶葉，讓好的物質留下來。
他認為，離開和留下，從來不由茶葉自身選擇，而應該是由高技術的製茶師來把控。
製茶師存在的價值，就是在製茶過程中，讓不好的物質離開，大量離開。讓好的物質留下來，大量保留。
這樣，當茶葉做好，才會展現出最好的那一面。才會有香清甘活的茶湯，安慰我們挑剔的味蕾。
而要讓茶葉當中的不良物質徹底離開，好的物質大量保留，這個最關鍵的環節，於武夷巖茶而言，是走水。於白茶而言，就是萎凋 。
白茶只有兩大工序，萎凋和烘乾。
萎凋的好與壞，直接決定了白茶的品質。烘乾，只是輔助環節。一款白茶真正的品質定型，在萎凋階段結束時，便老早定下了。
所以，當一款白茶的成品茶，味道澀，除開沖泡時用水不當，除開沖泡時投茶量太多，除開沖泡時悶泡坐杯，便只有一種可能，萎凋時工藝不到位，沒有萎凋好。
當然，這款“2004年的荒野銀針”沒有萎凋好，很正常。
為了讓它看起來像是“2004年的老白茶”，製茶師可是費了大力氣的。不但要渥堆，還要發酵，哪裡還有多餘的時間讓它正常萎凋失水呢？
渥堆發酵之後，顏色便變成了“蒼老”的樣子，這才貼合觀眾心目中“2004年的荒野銀針”的大體顏色特徵。
而沒有正常萎凋失水，讓多餘的物質大量離開，便使得呈澀味的物質大量保留了下來。
當你沖泡時，那股澀味，自然就大量浸出到茶湯中。
帶給你澀澀的感受。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
總會有一些白茶，只存在於傳說中。
比如，十五年陳的荒野銀針，還是餅。
比如，1998年的荒野白茶，散茶，還有棗香。
每次聽到這種故事，總是先嚇一跳，然後覺得寒意從胃裡冒起，繼而瀰漫全身......
尤其還有茶友來分享喝過之後的心得體會，那一瞬間，真是很佩服這些勇敢的“嚐鮮派”，這得多有小白鼠的精神，才能如此的勇敢無畏啊。
這些茶友，對白茶，都是真愛啊。
只可惜，所遇非人。所託，非茶。
傳說，畢竟是傳說。
你如果相信了傳說，那就真是《天龍八部》裡的鐘靈了。
天真無邪，單純可愛。
《2》
荒野銀針，會有2004年的嗎？
讓我們回到2004年去看一看。
那時候，太姥山的茶農，做茶的還不多。大部分在外面打工，或者在白琳開石材廠。
有茶園的，採下來茶青，賣給白琳上來收茶青的茶販子。
有做茶的，基本也是採下來鮮葉，做紅茶（白琳功夫），或者做成綠茶之後，賣給福州那些做茉莉花茶的茶廠，窨制茉莉銀針、茉莉飄雪。
基本上，大白毫和大白茶樹上採下來的茶青，按白茶工藝做成白茶的，比較少。
不想承認，但它就是個很悲催的現實——在白茶很不景氣的那些年，紅茶和綠茶們，佔用了白茶的資源。
當然，時至今日，紅茶和綠茶，早己走下坡路了，當年默默無聞的白茶，成為了茶界最大的流量明星。
在2004年，荒野白茶會有人採嗎？
個人覺得會有。
那時候一般人只會採臺地茶，荒野茶較少人會去採，因為距離遠，也因為採摘困難。但如果說一個人都沒有，那也不符合邏輯，歷史總會有偶然和必然。
故而，按概率來算，肯定會有一到兩個人，閒得無聊，在茶季，路過荒野茶園，或者專程去荒野茶園，採下來那麼幾兩荒野茶芽頭帶回家。
但採下來做成白茶的估計很少，那時候流行紅茶和綠茶，尤其白琳工夫又離太姥山非常近，故而，這批荒野茶的芽頭，做成工夫紅茶的可能性，極大。
這就可以解釋茶友何以喝到2004年的荒野銀針了——按前述理論推論下來，那幾兩採下來的荒野茶針茶青，被做成了工夫紅茶，歷時十幾年之後，它看起來，跟白毫銀針陳化了十幾年的樣子，在外形和顏色上，非常接近了。
所以，當有人神祕地拿出一批銀針，跟你說，我有2004年的荒野銀針，你一看，紅褐色的，不是村姑陳說的做舊老白茶標誌性的黑乎乎咖啡色，再聞一下香氣，也不是做舊老白茶的渥堆味，反而有股歲月的陳味，於是你就把它理所當然地，當成了真正的、荒野老銀針。
但是，我們要以正視聽的是，這就算真的是荒野茶，年份也是真實的，但它是按紅茶的工藝做出來的，也不可能被叫做“荒野銀針”。
頂多，就是等級高一點的，紅茶。
《3》
就算真的有2004年的荒野銀針，那數量夠壓餅嗎？
很顯然，不夠。
荒野茶，產量是很低的。
因為沒有人管理，沒有人施肥澆水捉蟲除草，它全靠老天爺施捨的雨露，全靠跟周圍的雜草爭搶的養分來維持身體的正常生存。
它又如何能在發芽季，發出大量的，茁壯的芽頭來呢？
出於生物繁衍生息的本能，它發出來的芽頭，必然是所有富餘養分的奮力一擊，必然是茁壯的。
但是，本身就是不很強壯的母體，能發育出來的茁壯的芽頭，必然是屈指可數的。
在這種情況下，有可能，半片山的荒野茶，採上半天，還只能採三四斤白毫銀針茶青，摺合成幹茶，也就一斤左右。
以此類推，整個白毫銀針的茶季下來，總共十來天的時間，就算遇上一個執著的人，天天去採，採到的茶青，也只夠做十來斤幹茶。
再擴大一下，可這個人家的荒野茶園採完了，他不肯放手，每天又兼著採隔壁山頭的、別人家的荒野茶，或者正好那些年沒有人採荒野茶，這個人把全村的他能知道的找到的荒野茶園都採過了，採光了。
但是，客觀情況是，一個人一天只有24小時的時間，除開8小時睡覺，就算餘下的時間都在不停歇地採茶，採遍全村的茶山，也採不了多少量。
頂多增加十來斤茶青罷了。
摺合成成品茶，也就是一天三斤，十天三十斤這個數量。
三十斤荒野白毫銀針幹茶，能壓餅嗎？
不能。
一塊餅七兩，三十斤能壓42塊餅，嗯，還不夠一箱裝的，正常一個茶餅箱，能裝48餅。
2004年，家裡有壓餅設備的人屈指可數。
請一個師傅，就專門為了壓這42塊餅，人家不來的。
送到廠裡去壓，辛苦跑來跑去，就為了不到一箱的的餅，怪折騰。
再說，30斤散茶，很容易賣掉的，除非品質不好，才會積壓在手上——畢竟那時候，白茶的前景還不明朗，採了昂貴的茶青，如果不及時賣給大廠換點錢，那豈不是白辛苦一場？
《4》
據說，這塊2004年的荒野銀針餅，它味道還澀！
呃，扒完它的出身，扒完它的來歷，這味道的怪異，自然就有脈絡可尋了。
味道澀，只能是萎凋的時候工藝不到位所致。
村姑陳認識的一位茶農，武夷山的，醉心於技術，走訪了白茶綠茶普洱茶各大產區的知名人物。
他與他們的交流，只停留在一個點上，那就是如何讓不好的物質離開茶葉，讓好的物質留下來。
他認為，離開和留下，從來不由茶葉自身選擇，而應該是由高技術的製茶師來把控。
製茶師存在的價值，就是在製茶過程中，讓不好的物質離開，大量離開。讓好的物質留下來，大量保留。
這樣，當茶葉做好，才會展現出最好的那一面。才會有香清甘活的茶湯，安慰我們挑剔的味蕾。
而要讓茶葉當中的不良物質徹底離開，好的物質大量保留，這個最關鍵的環節，於武夷巖茶而言，是走水。於白茶而言，就是萎凋 。
白茶只有兩大工序，萎凋和烘乾。
萎凋的好與壞，直接決定了白茶的品質。烘乾，只是輔助環節。一款白茶真正的品質定型，在萎凋階段結束時，便老早定下了。
所以，當一款白茶的成品茶，味道澀，除開沖泡時用水不當，除開沖泡時投茶量太多，除開沖泡時悶泡坐杯，便只有一種可能，萎凋時工藝不到位，沒有萎凋好。
當然，這款“2004年的荒野銀針”沒有萎凋好，很正常。
為了讓它看起來像是“2004年的老白茶”，製茶師可是費了大力氣的。不但要渥堆，還要發酵，哪裡還有多餘的時間讓它正常萎凋失水呢？
渥堆發酵之後，顏色便變成了“蒼老”的樣子，這才貼合觀眾心目中“2004年的荒野銀針”的大體顏色特徵。
而沒有正常萎凋失水，讓多餘的物質大量離開，便使得呈澀味的物質大量保留了下來。
當你沖泡時，那股澀味，自然就大量浸出到茶湯中。
帶給你澀澀的感受。
《5》
所以，這種傳說意味極重的老白茶，它就只適合存在於傳說中。
就像那些坐在神壇上的人，就不適合走到凡間來。
這些號稱十幾年陳的老白茶，也真的不要去喝它。
我們看看就好。
就當是看難得一現的海市蜃樓。
當然，這時候最好要泡一杯新白茶，在2019白毫銀針的毫香與花香裡，深深地感慨，自己從沒有因為好奇，而去嘗試這些“老白茶”。
有些人和物，你註定是不能染指的。
比如，那些做舊茶。
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版權聲明：本文歸小陳茶事村姑陳（lanxiaoping1988）原創撰寫，任何媒體未經允許不得轉載，歡迎茶友們轉發至朋友圈。