中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
▲ 各種菌子匯聚一鍋,怎一個鮮美了得!圖/網絡
雲南是菌子的天堂,暖溼的氣候及多樣的森林類型,為菌子的生長提供了得天獨厚的條件。美食家汪曾祺在《昆明的雨》中提到:“昆明菌子極多,雨季逛菜市場,隨時可以看到各種菌子。”每逢雨季,雲南人便自動開啟食菌模式。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
▲ 各種菌子匯聚一鍋,怎一個鮮美了得!圖/網絡
雲南是菌子的天堂,暖溼的氣候及多樣的森林類型,為菌子的生長提供了得天獨厚的條件。美食家汪曾祺在《昆明的雨》中提到:“昆明菌子極多,雨季逛菜市場,隨時可以看到各種菌子。”每逢雨季,雲南人便自動開啟食菌模式。
▲ 釀琳琅滿目的野生食用菌,自帶山野的清新氣息。圖/網絡
不要放肉,是菌子火鍋的真諦。脆嫩的菌子除了山野的清香,自帶肉味的細嫩。“菌王”雞樅的鮮美,與雞肉不相上下;牛肝菌堪與牛肉乾相提並論。各種菌子燴成一鍋,脆嫩潤滑,極具層次,入口後濃郁的油水與汁液競相噴灑,口欲得到極大滿足。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
▲ 各種菌子匯聚一鍋,怎一個鮮美了得!圖/網絡
雲南是菌子的天堂,暖溼的氣候及多樣的森林類型,為菌子的生長提供了得天獨厚的條件。美食家汪曾祺在《昆明的雨》中提到:“昆明菌子極多,雨季逛菜市場,隨時可以看到各種菌子。”每逢雨季,雲南人便自動開啟食菌模式。
▲ 釀琳琅滿目的野生食用菌,自帶山野的清新氣息。圖/網絡
不要放肉,是菌子火鍋的真諦。脆嫩的菌子除了山野的清香,自帶肉味的細嫩。“菌王”雞樅的鮮美,與雞肉不相上下;牛肝菌堪與牛肉乾相提並論。各種菌子燴成一鍋,脆嫩潤滑,極具層次,入口後濃郁的油水與汁液競相噴灑,口欲得到極大滿足。
▲ 沒有吃過菌子火鍋,別說你來過雲南。圖/視覺中國
貴州酸湯魚火鍋
酸甜苦辣鹹,作為五味的“首席”,酸味自然擁躉無數。貴州的酸湯魚火鍋,將酸味吃到了極致。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
▲ 各種菌子匯聚一鍋,怎一個鮮美了得!圖/網絡
雲南是菌子的天堂,暖溼的氣候及多樣的森林類型,為菌子的生長提供了得天獨厚的條件。美食家汪曾祺在《昆明的雨》中提到:“昆明菌子極多,雨季逛菜市場,隨時可以看到各種菌子。”每逢雨季,雲南人便自動開啟食菌模式。
▲ 釀琳琅滿目的野生食用菌,自帶山野的清新氣息。圖/網絡
不要放肉,是菌子火鍋的真諦。脆嫩的菌子除了山野的清香,自帶肉味的細嫩。“菌王”雞樅的鮮美,與雞肉不相上下;牛肝菌堪與牛肉乾相提並論。各種菌子燴成一鍋,脆嫩潤滑,極具層次,入口後濃郁的油水與汁液競相噴灑,口欲得到極大滿足。
▲ 沒有吃過菌子火鍋,別說你來過雲南。圖/視覺中國
貴州酸湯魚火鍋
酸甜苦辣鹹,作為五味的“首席”,酸味自然擁躉無數。貴州的酸湯魚火鍋,將酸味吃到了極致。
▲ 酸湯魚火鍋。圖/網絡
貴州的酸湯極為講究,高酸湯、上酸湯、二酸湯、清酸湯、濃酸湯、苗族酸、侗族酸、水族酸、布依族酸等各種酸味,將喜食酸味的人安排得明明白白。鍋底是酸湯魚火鍋的致勝法寶,箇中祕訣在於“酸湯醬”的製作。番茄、酸菜,是酸湯醬熬製的祕訣。特殊醬料、配菜、現熬的大骨湯,一鍋酸湯的成功,每一味都必不可少。
魚是酸湯魚火鍋的主角,鮰魚、黃骨魚最為常見。無磷的鮰魚,被切成塊狀,經過酸湯的浸潤,酸酸辣辣的滋味滲進魚肉的每一個細胞。入口的鮰魚,酥嫩多汁,霸道地用酸味佔領食客的脾胃。
中國人的餐桌,被火鍋統一了審美。
▲ 那句話怎麼說來著?沒有火鍋解決不了的問題~圖/soogif
無論寒暑,人們對火鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日,吃上個熱氣騰騰的火鍋,是對寒冷空氣的尊重;頂著三十多度的酷暑,大汗淋漓地吃火鍋,是別有一番滋味的夏日情懷。在火鍋迷的眼中,從火鍋裡蒸騰出的煙霧,是人間煙火最好的註腳。
不同於中國大多傳統美食的“皇家”血統,火鍋是地地道道的平民食物。清朝時,火鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”,自平常百姓的餐桌,飛入皇室院牆。
▲ 火鍋最為方便,各種食材準備得當後,只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國
乾隆皇帝是火鍋的鐵粉。這位浮誇奢華的“十全老人”曾於嘉慶元年正月,在紫禁城大手筆地舉辦了一場火鍋party“千叟宴”,1550多個火鍋同時沸騰,品嚐者多達5000餘人。
在中國人的世界觀裡,對某一食物熱愛到極致,總能昇華出一些特殊情懷。易中天在品味火鍋時,曾感慨:“火鍋裡有中國文化。”一方小小的鍋,幾個“火伴”圍坐,肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內起伏翻滾,天下滋味,亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的天地,最能治癒人心。
▲ 在易中天看來,“火鍋熱,表示‘親熱’;火鍋圓,表示‘團圓’。”圖/圖蟲·創意
中國哪裡的火鍋最好吃?
火鍋統一了中國人的審美,但在口味上,卻是百鍋千味。在中國廣袤的土地上,不同地區生長著不同的動植物,這也是火鍋口味、食材花色紛呈的保證。
▲ 牛尾火鍋。圖/網絡
北方火鍋丨肉肉肉
老北京銅鍋涮肉
肉是北方火鍋永恆的主題。
▲ 羊肉下鍋碰到鍋壁的瞬間,帶起的刺啦聲,簡直是人間最美妙的音樂。圖/soogif
沸湯中卷邊的羊肉,是老北京銅鍋涮肉的主角。最地道的老北京銅鍋,幾乎看不到調料的影子,清水的鍋底中,僅有大蔥段、幹香菇、枸杞、薑片作為點綴。待得湯底煮沸後,“上腦”“三叉”悉數下鍋,濺起的湯汁盪到銅鍋壁,蒸騰出刺啦的聲響,整個鍋才算擁有了靈魂。
嫩滑的手切羊肉,入水數秒後由鮮亮的粉紅色變白,用長筷夾出後,沾滿醬豆腐、韭菜花調和的芝麻醬,香濃別緻,直勾得人口內生津。
▲ 芝麻醬是北方火鍋的標配。圖/網絡
沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉,是不完整的。吃到最後,香濃的羊肉搭上濃郁的芝麻醬,難免會膩,而脆甜的糖蒜,最為清口。最後上一盤兩切四開的芝麻燒餅,才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。
▲ 一頓完整的銅鍋涮肉,羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅,缺一不可。圖/視覺中國
羊蠍子火鍋
北京的冬天,唯有大骨上桌的羊蠍子火鍋,可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛,吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋,熱氣從骨頭的縫隙中飄出,裹著羊肉的香味直往食客的鼻腔裡竄,這是羊蠍子火鍋獨有的魅力。
羊蠍子火鍋,吃得就是一個痛快。手套套在手上的窸窣聲,是對這場“饕餮盛宴”吹起的號角。兩手把著一塊碩大的骨頭,爛軟的羊肉搖搖欲墜,啃上一口,嘴巴周圍被糊上厚厚的油光。
▲ 羊蠍子火鍋,是冬天最好的禮物。圖/網絡
羊蠍子火鍋最迷人之處,在於羊骨相連處的半透明肉筋。經過長時間的燉煮,羊脊骨上的肉筋最是入味,對著骨頭嘬上幾口,鮮美的湯汁滑入口中,肉筋和牙齒展開了力量的撕扯角逐,爛軟的羊骨滲出骨髓,直接滿足了食客最原始的口齒慾望。
▲ 骨縫中的骨髓,有著羊肉沒有的鮮美。圖/網絡
新疆土火鍋
即便是在美食遍地的新疆,土火鍋也能於新疆的美食榜上佔據一席之地。新疆土火鍋,是北京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋,在新疆人的審美里顯得笨重又土氣,土火鍋便由此得名。
▲ 新疆土火鍋,要的就是大口吃肉的實在。圖/網絡
外形並不重要,鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關鍵。一口鍋、半隻雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸,搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋,似若熱情的新疆人,頗為紮實豐盛!
▲ 新疆土火鍋內,肉是關鍵食材,圖為羊腿肉。圖/視覺中國
所有的食材,融匯在一起,在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那,所有的味道競相爆發,堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。
東北酸菜白肉火鍋
東北的冬天,是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬,酸菜白肉火鍋是東北人心中的“席上春風”。
▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎?圖/網絡
酸菜白肉火鍋是東北地區滿族的傳統菜餚。白肉,又稱御肉。滿清皇帝在祭祀時,頗愛以白肉為貢品。祭祀結束後,白肉將被切塊,由皇帝分食。能得到白肉賞賜,對於受賞者而言是莫大的榮耀。
▲ 酸菜,是獨屬於東北人的記憶。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
每每夏日的風開始轉涼,東北街邊的燒烤小店,便收起了烤爐,搖身一變換成咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭火鍋。酸菜白肉火鍋,多以骨頭熬湯做底,酸菜切絲後,放入鍋中燉煮,酸爽中略帶微甜。八成熟的白肉切片後下鍋涮食,夾雜著酸菜的清爽,尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口,僵硬的身體都活泛了。
▲ 去年冬天,小編和一東北人在武漢的凌晨,點了一個酸菜白肉火鍋,熱騰騰的霧氣裡,這位東北壯漢淚流滿面。圖/紀錄片《舌尖上的中國3》
川渝火鍋丨辣辣辣
川渝地區紅油飄著辣椒的鍋底,是人們對火鍋的初始印象。火鍋絕對是川渝地區最受歡迎的飲食。據統計,在重慶,每30個人裡就有1人從事火鍋相關行業,成都人一年在火鍋上的消費,竟然高達120億!
▲ 一盤肉下鍋,半分鐘後,全桌人的筷子一起出動,不可謂不熱鬧。圖/soogif
川渝之外的人,大多會把巴蜀兩地的火鍋混為一談,這是重慶人眼中最不可饒恕的錯誤。關於四川火鍋與重慶火鍋究竟誰最正宗,兩地的人各有論據,誰也不肯認輸。2009年,重慶火鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯論賽,爭論火鍋的發源地到底在哪。
重慶火鍋
事實上,重慶火鍋與四川火鍋,大有不同。重慶火鍋就像霸道的重慶哥老倌,直爽、麻、辣。
▲ 九宮格是重慶火鍋的獨創,最早時,九宮格隔柵是為了一人食而準備。一張八仙桌,四面坐的都是陌生人,每人面前兩道格,點了菜就在自己面前的格子裡涮。最中間那一格,是其它八格湯底的動力源泉,並不用來涮菜。圖/視覺中國
重慶火鍋以毛肚火鍋為正宗,牛油鍋底是重慶火鍋身份的證明。牛油可循環使用,反覆提煉熬製的老油火鍋,別有一番厚重的濃郁味道。
碼頭菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點,在滾燙的湯鍋內,“七上八下”,粗放、熱鬧,宛若重慶的碼頭江湖。
▲ 毛肚等碼頭菜,是重慶火鍋的標配。圖/視覺中國
重慶火鍋給人最直觀的感受便是辣。重慶火鍋的辣,有著讓人著迷的魔力。
嗜辣者自不必多言,即便是最不能吃辣的人,面對飄著火紅辣椒的重慶火鍋,也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去,嘴脣頓時失去了知覺,麻木幾秒後開始火辣辣地腫脹,不消片刻,便可擁有歐陽鋒同款嘴脣。即便如此,人們也像患了斯德哥爾摩綜合徵,依舊不捨丟下手中的筷子。
▲ 涮食時,有多少人在心中默默唸著“七上八下”的咒語?圖/視覺中國
成都火鍋
與重慶火鍋的暴烈直接不同,成都火鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似溫和的火鍋湯底也暗含乾坤,伺機對食客的口腹來上一記暴擊。
▲ 看完熊貓,吃個火鍋,好安逸哦~ 圖/視覺中國
成都火鍋多以清油為主,隨著火焰的炙烤,鍋底菜籽油的清香也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不夠濃郁,為保證鍋底的鮮香,香料的添加必不可少。花椒、麻椒是成都火鍋提味的首選,也由此“麻”成為了成都火鍋的最大特點。
▲ 以大料提香,是成都火鍋與重慶火鍋的不同之一。圖/視覺中國
坐落在物產豐富的天府之國,“安逸”是成都人對於生活唯一的追求。吃火鍋時,菜品的味道重要,花樣擺盤亦是必不可少。火鍋開吃之前,豐富的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”,滿滿當當地鋪滿整桌。
江浙火鍋丨妙妙妙
安徽一品鍋
是否想念家鄉,味覺最做不得假。
即便是嚐盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿,在被問及吃過最好吃的火鍋時,脫口而出的依然是家鄉的味道:“更習慣的是我們安徽的火鍋,也就是小時候吃的火鍋,叫一品鍋。”
從某種意義上而言,安徽是最易被人忽略的美食大省。南北文化的交匯貫通,為安徽送來了豐富獨特的美食。安徽一品鍋,便是各中翹楚。所謂一品鍋,是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不斷燜煮加湯製成。
▲ 一品鍋是多少安徽人的鄉愁? 圖/圖蟲·創意
胡適是安徽一品鍋的“推廣大使”,每每有客來訪,一品鍋是胡適“唯一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用後,亦讚賞有加:“一隻大鐵鍋,口徑差不多二尺,一層雞一層鴨,一層肉一層油豆腐,點綴著一層蛋皮卷,緊底下是蘿蔔青菜,味道極好。”
▲ 經改良後,海鮮也成為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意
江浙菊花暖鍋
向來備受文人雅士推崇的江浙一帶,連飲食都自帶清雅細緻的濾鏡。
▲ 故宮餐廳開放後,菊花火鍋成為新晉網紅。圖/網絡
“採菊東籬下,悠然見南山。”據傳聞,當年陶淵明採集的菊花,便是用來製作菊花火鍋。這一說法,難免有牽強附會之意。但慈禧太后對於菊花火鍋的喜愛,便是眾人皆知。
菊花火鍋,以養生為主。暖鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底,涮食生魚片及生雞片時,撒入洗淨的鮮菊花瓣,為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”,湯汁鮮美異常,極為溫補。
▲ 最地道的菊花火鍋,多選用杭白菊花瓣。圖/網絡
福建八生火鍋
福建在美食上的造詣,絕不止一道“佛跳牆”。八生火鍋,亦是福建人對老饕們的“投食”饋贈。
▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意
若佛跳牆般,閩菜八生火鍋,亦熱鬧調和。所謂八生,指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料,火鍋裝湯調味後,先涮食此八生,再下其他配料。
據傳,八生火鍋源於南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中,詳細描述了在武夷山吃“撥霞供”(即涮兔肉)的情景:“師雲:山間只用薄批,酒醬、椒料活之。以風爐安桌上,用水半銚,候湯響一杯後,各分以箸,令自夾入湯擺熟,啖之,乃隨意各以汁供。”
▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意
嶺南火鍋丨鮮鮮鮮
潮汕牛肉火鍋
最早以網紅二字定義某種食物,不外乎潮汕牛肉火鍋。
▲ 潮汕牛肉火鍋的湯堪稱一絕,實不相瞞,牛肉鍋最吸引小編的地方便是那一碗鮮美的湯。圖/soogif
北京的潮汕牛肉火鍋店,永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來,牛肉鍋還有著別樣的意義:“帝都人民多年來歷經醬油的洗禮,味精的衝擊,辣椒的蹂躪,終於開始醒悟食物的本味最美這個道理。在我看來,這種飲食審美上的覺悟和提升從潮汕牛肉火鍋開始,從滿足食肉獸慾開始,是一個好的開端。”
▲ 老闆,再來一份牛肉丸!圖/圖蟲·創意
牛肉鍋的湯底,最為精妙。牛大骨小火熬製六七個小時,鮮香馥郁,骨頭的精華盡在一鍋湯內。涮食火鍋前,來上一碗湯,是每一個喜食牛肉火鍋的人之間的默契。
一吊血水,二吊酸性,三吊纖維,吊完以後澆三勺,是牛肉火鍋涮肉的絕妙法門。在不少人的眼中,三花趾、五花趾的滑嫩,都比不過胸口朥的濃厚。胸口朥雖為牛胸部的脂肪層,卻並無肥膩之感,送入口中另有一股奇異的奶油香,仿若暴風吸入了一塊乳酪甜品。
▲ 潮汕牛肉火鍋。圖/soogif
兩廣打邊爐
“冬至圍爐而吃曰打邊爐。”早在清朝時,廣東人就已拜倒在打邊爐火鍋的魅力之下。
▲ 打指涮的動作,因置爐於人的旁邊,將食物邊涮邊吃,所有叫打邊爐。圖/圖蟲·創意
廣東最為出圈的美食,莫過於煲湯。味鮮又養生的烹飪祕訣,自然也適用於火鍋湯底的熬製。打邊爐(一說打甂爐)是火鍋在廣東的叫法,“靚”是打邊爐湯底唯一的準則。
海鮮味是打邊爐與其他重湯底的火鍋最分明的區別。雞肉豬骨共同熬製的湯底,濃白醇厚,海鮮的加入,則為湯底注入了一味“浪味仙”。單一口湯,濃郁、醇香、鮮美,三種味覺層層遞進,舌尖像是在味覺的階梯蕩起了鞦韆。
▲ 沒有海鮮的火鍋稱不上打邊爐。圖/圖蟲·創意
無海鮮,不打邊爐。在內陸頗受歡迎的蝦滑、海鮮丸子,是打邊爐的“下堂菜”,只有實打實的蝦、蟹、花甲、鮮八爪魚、生魚片等各種海鮮,才能入得打邊爐的鍋底。海鮮之後的一份粿條,是打邊爐為食客精心準備的溫暖。
廣東順德粥底火鍋
廣東順德,堪稱美食愛好者的天堂。馥郁的粥底火鍋,是順德人在火鍋上的獨特心得。
▲ 順德粥底火鍋。圖/網絡
保留食物的原味,是順德菜的精髓所在。粥底火鍋自然以香米粥作為鍋底,粘稠的米香為入鍋的食物裹上一層厚厚的“包漿”。在溫潤的小火裡,食材被裹挾的米粥浸潤,最大限度地保存了食物本身的鮮美。
▲ 鮮就一個字。圖/圖蟲·創意
鮮是順德粥底火鍋的祕訣所在。食物由生轉熟的剎那,滋味最為鮮美,順德人深以為然。白貝、竹節腸、生豬肉丸、生蠔等食材,丟入鍋中,煮到剛剛好時撈起,食材原始的味道加之米粥的清香,最是綿柔糯軟。
海南椰子雞火鍋
椰子雞與火鍋搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出個驚豔的滋味。椰子雞火鍋,是海南人餐桌的新寵,椰子與雞肉的纏綿共舞,最是清新溫柔。
▲ 椰子雞火鍋,是火鍋界的小清新代表。圖/soogif
“三個椰子一隻雞”,是海南黎族人吃雞的祕訣。新鮮採摘的椰子,倒出的清甜椰子水作為鍋底,椰肉、荸薺等配料作為點綴,將雞肉放入沸騰的椰子水中涮煮,肉內多餘的油脂被滲出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。
▲ 椰子雞火鍋的精華,在於椰子味的湯汁。開吃之前,先來一碗椰子雞湯,開胃又溫補。圖/網絡
金桔沙茶醬,是椰子雞火鍋最為默契的搭檔。鹹鮮的醬料,略帶酸澀,完美覆蓋了雞肉的油膩。彈脆的椰果,與嫩滑的雞肉,看似互不打擾,在入口的瞬間卻暗暗較勁,椰香與肉味在口腔內此消彼長,為食客送來別樣的味覺體驗。
▲ 若嫌椰子雞口味清淡,可在蘸料上多下“功夫”。圖/網絡
雲南菌子火鍋
菌子火鍋,是雲南人最奢侈的飲食方式。《舌尖上的中國》中講一盤碳烤松茸的價格要1600元,而如此昂貴的食材,雲南人則用來涮火鍋吃。
▲ 各種菌子匯聚一鍋,怎一個鮮美了得!圖/網絡
雲南是菌子的天堂,暖溼的氣候及多樣的森林類型,為菌子的生長提供了得天獨厚的條件。美食家汪曾祺在《昆明的雨》中提到:“昆明菌子極多,雨季逛菜市場,隨時可以看到各種菌子。”每逢雨季,雲南人便自動開啟食菌模式。
▲ 釀琳琅滿目的野生食用菌,自帶山野的清新氣息。圖/網絡
不要放肉,是菌子火鍋的真諦。脆嫩的菌子除了山野的清香,自帶肉味的細嫩。“菌王”雞樅的鮮美,與雞肉不相上下;牛肝菌堪與牛肉乾相提並論。各種菌子燴成一鍋,脆嫩潤滑,極具層次,入口後濃郁的油水與汁液競相噴灑,口欲得到極大滿足。
▲ 沒有吃過菌子火鍋,別說你來過雲南。圖/視覺中國
貴州酸湯魚火鍋
酸甜苦辣鹹,作為五味的“首席”,酸味自然擁躉無數。貴州的酸湯魚火鍋,將酸味吃到了極致。
▲ 酸湯魚火鍋。圖/網絡
貴州的酸湯極為講究,高酸湯、上酸湯、二酸湯、清酸湯、濃酸湯、苗族酸、侗族酸、水族酸、布依族酸等各種酸味,將喜食酸味的人安排得明明白白。鍋底是酸湯魚火鍋的致勝法寶,箇中祕訣在於“酸湯醬”的製作。番茄、酸菜,是酸湯醬熬製的祕訣。特殊醬料、配菜、現熬的大骨湯,一鍋酸湯的成功,每一味都必不可少。
魚是酸湯魚火鍋的主角,鮰魚、黃骨魚最為常見。無磷的鮰魚,被切成塊狀,經過酸湯的浸潤,酸酸辣辣的滋味滲進魚肉的每一個細胞。入口的鮰魚,酥嫩多汁,霸道地用酸味佔領食客的脾胃。
▲ 五味裡,酸味給人的感覺總是很奇妙,一口酸湯,引得人“大開吃戒”。圖/網絡
作為眾生中最尋常的一個,或許我們在面對人生之路的磕絆時,早已波瀾不驚。然而在火鍋沸騰的瞬間、食物翻滾帶起的煙霧裡,我們大可卸下疲憊,藉由這縷升騰的溫暖,毫不顧忌地送給自己一個擁抱。