洱海，是僅次於滇池的雲南省第二大湖泊，因其南北狹長達40公里，狀如人耳，故名洱海。洱海旁邊便是富饒的大理壩子，與蒼山遙相呼應，形成了一山一水一平壩的風水寶地，千百年來白族人在蒼洱之間傳承著令人賞心悅目的大理文化，也是近年來眾多文藝青年們趨之若鶩的旅行打卡之地。

地處雲貴高原的洱海，海拔1972米，冬夏短而春秋長，四季如春的氣候常令人如沐春風。然而冬春交替之際，洱海卻常吹大風，偶爾趕上寒潮侵襲，止步於蒼山腳下，大理洱海也是寒氣逼人，讓不少遊人平添疑惑：我是到了人人嚮往的風花雪月之地嗎？

清晨，天色有些陰鬱，我漫步在洱海邊和遊野泳的老哥打著招呼，眼見一艘客輪慢慢地從眼前沒入了遠方的晨靄之中。

回到房間煮了香氣撲鼻的大骨面，吃完我們一家三口便開啟了環洱海自駕。眼見寒潮讓洱海的天色愈加混沌，心情也不免暗淡起來。

前行的這條環海路總長115公里，我們從下關一路向北沿海西公路貼著洱海遊走，看到路邊豎著界樁感覺很新奇，成了拍洱海不錯的前景。不時有三五成群的年輕人騎著租來的電單車招搖而過，偶爾碰到老鄉趕著騾子馱著玉米秸稈在前方不緊不慢地逛蕩前行，這讓洱海邊的景色蠻有戲劇性。不時經過的白族村寨都在忙著施工，估計是在建造遊客喜歡的海景客棧。

現在是禁漁期，湖面上安靜的很，不見一條漁船！

到了海印村，漫天飛舞的海鷗頓時打破了寂靜。只見不遠處的海上，赫然浮現一座小島，尺寸的小島之上瑩瑩孑立著一座小寺廟，像極了一顆印蓋在了洱海之上，想必那便是洱海上標誌性的地標——小普陀了。

傳說觀世音菩薩在白族先民開拓大理壩子時，為鎮風浪、保護漁民，隨手向海中扔下一顆鎮海大印，化身為島，感其恩德的白族先民便在小島上建起了觀音閣，並把靠近小島的漁村定名海印村，因為觀世音菩薩的道場為普陀山，所以小島被稱作小普陀，意為觀音修行之地。

停車海邊，樸實的白族大媽跑過來叫賣喂鷗的餌料，兒子眼尖發現這裡的海鷗和翠湖是一樣的紅嘴鷗，看了分外親切。馬路對面有幾家當地的漁民叫賣魚乾的攤位，看上去非常新鮮。白族大嫂將剛剛煎好的魚乾拿給我們品嚐，純淨的美味，沒有一絲的魚腥味。嘗過之後我們即興買了幾斤洱海弓魚乾和銀魚乾。

弓魚又叫洱海裂腹魚，是這裡最有名的土著魚種，曾經由於上游河流建設水電站，斷了弓魚洄游繁殖的線路，曾導致了洱海弓魚的滅絕。幸運的是幾年前聰明能幹的大理人在水電站的上游及時發現了尚存的野生弓魚，慢慢將其在池塘馴化，並將繁育的魚苗投放到洱海中，這才讓我們有幸吃到了此等美味。

這裡還有一道地方菜遠近聞名，那就是大理凍魚。俗話說“吃凍魚，晒肚皮”，秋冬之際取新打撈的鯽魚剁成塊，加酸木瓜調味，大鍋煮沸後變小火慢燉，熬成酸辣魚後經一夜晾涼成凍兒，第二天就可以一邊晒著冬日暖陽一邊吃著美味的涼魚凍了。

海印村隸屬挖色鎮，這裡自古便是洱海周邊有名的魚米之鄉，有著濃郁的白族本土氣息，至今保持著古老白族傳統的服飾文化和婚嫁習俗。從海印去挖色的路上，不時看到山上修建有寺廟樓閣，在康廊村就有一座人神合一的本主廟，不遠的大成村坐落著洱海東岸最大的沙漠寺。

本主崇拜是白族獨有的一種多神宗教信仰，本主即是村寨的保護神，掌管著村民的福禍生死。本主既可以是國王、關羽和山神，也可以是猴子甚至石頭，看似隨意，但都有著可追溯的歷史傳說。春節期間各個村鎮都在不同時日迎送本主，殺畜禽、焚紙香用來祭奠，儀式頗為隆重。全村男女老幼整裝結隊出行，舞龍獅、燃鞭炮，祈求本主神靈驅鬼邪、消災禍，保佑這一方的國泰民安。

不巧的是此時正值春節前夕，還為時尚早，所以我們無福觀瞻春節期間白族群眾的民俗盛事。

挖色鎮居洱海東岸正中位置，是觀蒼山洱海最正點的地方。

我們從挖色鎮沿S314很快就到了近年來被廣大文藝青年熱捧的雙廊，舞蹈家楊麗萍、作家蘇童、畫家趙青等文藝界大咖助力了雙廊的火爆。

遠遠望去，海岸線突出的部分擁擠著密密麻麻的客棧，完全失去了疏密有度的建築之美，可見雙廊開發之無序與瘋狂。去年好友王某苗來到雙廊，差點被這個大工地整暈了，腳下坑坑窪窪，耳中叮叮噹噹，瘋狂的投資讓這裡成為了淘金的熱土。不過誰也想不到2017年4月大理州開啟了迅雷不及掩耳的洱海環保治理搶救行動，頓時讓經營客棧的投資人慾哭無淚。

看到古鎮街口有些混亂，開車直接穿過古鎮，在一處高地停車拍照，只是取景效果不佳。轉念一想既然到了雙廊，怎麼也應該進去看看，於是我們掉頭把車停在了古鎮外路邊的一傢俬人停車場。

一邊忍受著寒潮裹挾的溼冷，一邊往古鎮走去。古鎮的建築基本都是新的，只有前方三叉街口矗立的高山榕看起來頗有些年頭了。

路邊停著一輛大紅色的奔馳SMART微型車用來出租，這可是女生們鍾情的大玩具。

對面玉幾樓客棧的門樓則更搶眼，頗具白族建築特色，精緻到繁複異常，院落裡面的花草盎然，只是少了雙廊引以為豪的海景。

其實穿過一條小巷走不了多遠便到了洱海邊上，這裡的客棧依水岸而立，一下子就把古鎮的繁雜喧囂擋在了房後，超凡脫俗足以直面蒼山洱海的雲捲雲舒，更有270°落地玻璃海景房似乎要把FB進行到底，不過此時在寒潮的淫威之下只怕會凍得瑟瑟發抖。

只有等到入夜，雙廊的活色生香才能掩蓋充滿穹頂的陰鬱，讓文藝青年們興奮起來。

玉幾半島上的楊麗萍私人別院——太陽宮，已經被改造成千裡走單騎楊麗萍藝術酒店，為名人效應所吸引，很多人千里迢迢到此入住視為幸事，其實將其定義為高端客棧更加準確，看看旅遊網站的評價也許更客觀和理性。越個性化的東西其實能真正欣賞她的人越少，正所謂“只為知己者生”。

在雙廊，印象最深的不是海地生活的白色桌凳，也不是徐哥手信店裡那隻乖巧漂亮的貴賓犬，而是飢腸轆轆隨便找家飯店吃的那碗麵，畢竟熱乎乎的湯麵比冷颼颼的意淫更能讓人溫暖些！

離開雙廊，便離開了喧鬧。

單車獨行的我們沿海東路轉到洱海最北面的上關一帶，海邊的景觀頓時豐富起來。近處淺灘是枯黃的蘆葦，不遠處被水齊腰淹沒的樹梢上滿是新綠，襯在水墨般的天空之下，別有一番意境，這也許就是大理的春天了。