特別聲明：本文為本頭條號作者李躍峰原創作品
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辣子烹豆腐是我的家鄉菜。每當我想起家鄉的時候，辣子烹豆腐軟和、香糯的味道就溢滿我的齒頰；那架在用胡基砌成的灶臺上熱氣騰騰的三個分烹豆腐、臊子和其他湯菜的大瓦罐就擠滿了我的腦海。
辣子烹豆腐是澄城縣溝南（茨溝）四社（寺前鎮、韋莊鎮、業善鎮和醍醐鄉）、合陽縣的路井鎮及大荔縣的高明鎮的特色菜。我的家鄉正是澄城縣醍醐鄉（現在已與寺前鎮合併為新的寺前鎮）趙家寺村。以上鄉鎮，除過合陽路井鎮，其餘鄉鎮都屬於老朝邑縣管轄，老朝邑縣在1958年後併入大荔縣，所以，辣子烹豆腐就是現今大荔縣的傳統美食。
辣子烹豆腐是誰發明的？有什麼歷史傳承？經過多方查找和問詢，我至今還沒有找到明確的答案。但這並不影響辣子烹豆腐這道菜的美味及關於這份美味的美好記憶。有幾次參加家鄉農村的紅白宴席，主家外地的親朋雖然人還沒到，但卻已經點名要吃辣子烹豆腐了，可見這道菜在家鄉在外遊子及親朋心目中的那份無法替代的位置。
改革開放前，尤其是農村，要吃上小麥等主糧都尚且不易，更不用說豬肉了。豆腐席就是那時候紅白喜事的主打席，而辣子烹豆腐就是豆腐席裡的主打菜。現在，農村的條件雖然比那時候不知道好了多少倍，不僅雞、魚、帶把肘子等大菜已經成了農村宴席必不可少的菜餚，而且平常人在平常的生活中，只要想吃肉，也必定會頓頓不斷肉的。可是，即使這樣，也沒能把辣子烹豆腐這道既簡單而又傳統的菜餚從宴席裡擠走，從人們的選擇裡擠走。在過紅白喜事宴請賓客時，只不過為了所謂的虛榮和麵子，這才不得不把辣子烹豆腐放在了副席（先一天招呼幫忙的人和親戚朋友要上的菜餚）上了而已。
雖然辣子烹豆腐這道菜很普通，但在我的家鄉，也不是隨時就能夠吃到的。如果想吃，也只能等到誰家有紅白喜事時才能圓了念想的，但這也不能確保一定就能吃到。這倒不是因為食材的難得，而是因為能夠做好辣子烹豆腐的人已經很少了。自從離開家鄉外出求學和工作後，我就很少能夠吃上正宗的辣子烹豆腐了，即使是在距離盛行辣子烹豆腐這道菜的村鎮幾十裡外的大茘縣城，也找不到一家能夠做出正宗辣子烹豆腐的店面。辣子烹豆腐已經成了大多數家鄉人的記憶了。
1998年秋，我和兩位同事在大荔縣高明鎮張家窪村下鄉，村幹部把我們三個人的伙食安排在村委會辦公室旁的小食堂。食堂老闆姓薛，是本村人。我們在張家窪村住了將近一個多月時間。因為薛老闆做的辣子烹豆腐非常好吃，也很正宗地道，百吃不厭。他見我們愛吃，就幾乎天天給我們做。我終於過了一把辣子烹豆腐的癮
相處地久了，自然就成了朋友。在薛老闆做辣子烹豆腐的時候，我常會去灶臺觀摩，並向他請教具體的做法。他就一邊做，一邊給我耐心地講解做辣子烹豆腐的要領。
特別聲明：本文為本頭條號作者李躍峰原創作品
辣子烹豆腐是我的家鄉菜。每當我想起家鄉的時候，辣子烹豆腐軟和、香糯的味道就溢滿我的齒頰；那架在用胡基砌成的灶臺上熱氣騰騰的三個分烹豆腐、臊子和其他湯菜的大瓦罐就擠滿了我的腦海。
辣子烹豆腐是澄城縣溝南（茨溝）四社（寺前鎮、韋莊鎮、業善鎮和醍醐鄉）、合陽縣的路井鎮及大荔縣的高明鎮的特色菜。我的家鄉正是澄城縣醍醐鄉（現在已與寺前鎮合併為新的寺前鎮）趙家寺村。以上鄉鎮，除過合陽路井鎮，其餘鄉鎮都屬於老朝邑縣管轄，老朝邑縣在1958年後併入大荔縣，所以，辣子烹豆腐就是現今大荔縣的傳統美食。
辣子烹豆腐是誰發明的？有什麼歷史傳承？經過多方查找和問詢，我至今還沒有找到明確的答案。但這並不影響辣子烹豆腐這道菜的美味及關於這份美味的美好記憶。有幾次參加家鄉農村的紅白宴席，主家外地的親朋雖然人還沒到，但卻已經點名要吃辣子烹豆腐了，可見這道菜在家鄉在外遊子及親朋心目中的那份無法替代的位置。
改革開放前，尤其是農村，要吃上小麥等主糧都尚且不易，更不用說豬肉了。豆腐席就是那時候紅白喜事的主打席，而辣子烹豆腐就是豆腐席裡的主打菜。現在，農村的條件雖然比那時候不知道好了多少倍，不僅雞、魚、帶把肘子等大菜已經成了農村宴席必不可少的菜餚，而且平常人在平常的生活中，只要想吃肉，也必定會頓頓不斷肉的。可是，即使這樣，也沒能把辣子烹豆腐這道既簡單而又傳統的菜餚從宴席裡擠走，從人們的選擇裡擠走。在過紅白喜事宴請賓客時，只不過為了所謂的虛榮和麵子，這才不得不把辣子烹豆腐放在了副席（先一天招呼幫忙的人和親戚朋友要上的菜餚）上了而已。
雖然辣子烹豆腐這道菜很普通，但在我的家鄉，也不是隨時就能夠吃到的。如果想吃，也只能等到誰家有紅白喜事時才能圓了念想的，但這也不能確保一定就能吃到。這倒不是因為食材的難得，而是因為能夠做好辣子烹豆腐的人已經很少了。自從離開家鄉外出求學和工作後，我就很少能夠吃上正宗的辣子烹豆腐了，即使是在距離盛行辣子烹豆腐這道菜的村鎮幾十裡外的大茘縣城，也找不到一家能夠做出正宗辣子烹豆腐的店面。辣子烹豆腐已經成了大多數家鄉人的記憶了。
1998年秋，我和兩位同事在大荔縣高明鎮張家窪村下鄉，村幹部把我們三個人的伙食安排在村委會辦公室旁的小食堂。食堂老闆姓薛，是本村人。我們在張家窪村住了將近一個多月時間。因為薛老闆做的辣子烹豆腐非常好吃，也很正宗地道，百吃不厭。他見我們愛吃，就幾乎天天給我們做。我終於過了一把辣子烹豆腐的癮
相處地久了，自然就成了朋友。在薛老闆做辣子烹豆腐的時候，我常會去灶臺觀摩，並向他請教具體的做法。他就一邊做，一邊給我耐心地講解做辣子烹豆腐的要領。
辣子豆腐的做法分三個步驟。首先是油潑辣子。油要選上好的清油，也可加適量的豬油。辣椒麵要選擇優質色紅的。先將生油煎熟，然後晾至將手放到油麵上一兩寸處不燙為好，再倒入辣面，攪勻。隨即貼著鍋沿溜入少量食醋即可。這時，辣椒麵就會和辣椒油分離，沉入鍋底，紅香的辣椒油就會浮在辣椒麵上面，分外誘人。潑辣子是製作辣子烹豆腐的關鍵，而潑辣子的關鍵就在於掌握油溫。油溫過低，辣子不熟，辣而不香；油溫過高，辣子變焦，苦而不辣，黑而不紅，大大影響口感和美觀。其次是給豆腐出漿。目的在於去掉豆腐中的漿味。用具以砂鍋為最好。砂鍋中盛入清水，放進食鹽和調料包，再將切成大約一釐米寬、三釐米長、兩毫米厚的豆腐放入。火候的掌握仍是關鍵。最好煎至湯沸，豆腐浮出水面即可。時間過短，漿味難以除盡，入口不軟和，且香料味不能滲入而食之無味；時間過長則豆腐發硬，失去本味。最後是炒臊子。先將蔥薑蒜放上調料，用上等食用油或者豬油炒香，然後再加入少量肉湯，加入粉條、白菜、紅蘿蔔、油炸豆腐、丸子、燒吊子及海帶煮開，即成臊子。吃時先用漏勺從砂鍋中舀出豆腐，蓋上適量帶湯的臊子，然後再淋上辣椒油就可以了。
回到家裡後，我按照薛老闆交給我的辦法試著做辣子烹豆腐，但大都沒有成功。不是辣子沒有潑好，或焦或嫩，就是豆腐沒有入味。妻子和孩子都笑話我，說我胡吹。後來，我不斷地向他人請教，不斷地練習，終於在三四年前做成了辣子烹豆腐，終於得到了妻子和孩子的讚賞。
後來，我總結自己做辣子烹豆腐的經驗和教訓，終於明白，要做好上乘的辣子烹豆腐，僅有方法和訣竅是不管用的，還必須有滿滿的愛心和耐心。如果沒有愛心和耐心，就會忽視火候的把握。而做辣子烹豆腐的關鍵，就是火候。這難道不也是所有工作或事業取得成功的關鍵嗎？
特別聲明：本文為本頭條號作者李躍峰原創作品
辣子烹豆腐是我的家鄉菜。每當我想起家鄉的時候，辣子烹豆腐軟和、香糯的味道就溢滿我的齒頰；那架在用胡基砌成的灶臺上熱氣騰騰的三個分烹豆腐、臊子和其他湯菜的大瓦罐就擠滿了我的腦海。
辣子烹豆腐是澄城縣溝南（茨溝）四社（寺前鎮、韋莊鎮、業善鎮和醍醐鄉）、合陽縣的路井鎮及大荔縣的高明鎮的特色菜。我的家鄉正是澄城縣醍醐鄉（現在已與寺前鎮合併為新的寺前鎮）趙家寺村。以上鄉鎮，除過合陽路井鎮，其餘鄉鎮都屬於老朝邑縣管轄，老朝邑縣在1958年後併入大荔縣，所以，辣子烹豆腐就是現今大荔縣的傳統美食。
辣子烹豆腐是誰發明的？有什麼歷史傳承？經過多方查找和問詢，我至今還沒有找到明確的答案。但這並不影響辣子烹豆腐這道菜的美味及關於這份美味的美好記憶。有幾次參加家鄉農村的紅白宴席，主家外地的親朋雖然人還沒到，但卻已經點名要吃辣子烹豆腐了，可見這道菜在家鄉在外遊子及親朋心目中的那份無法替代的位置。
改革開放前，尤其是農村，要吃上小麥等主糧都尚且不易，更不用說豬肉了。豆腐席就是那時候紅白喜事的主打席，而辣子烹豆腐就是豆腐席裡的主打菜。現在，農村的條件雖然比那時候不知道好了多少倍，不僅雞、魚、帶把肘子等大菜已經成了農村宴席必不可少的菜餚，而且平常人在平常的生活中，只要想吃肉，也必定會頓頓不斷肉的。可是，即使這樣，也沒能把辣子烹豆腐這道既簡單而又傳統的菜餚從宴席裡擠走，從人們的選擇裡擠走。在過紅白喜事宴請賓客時，只不過為了所謂的虛榮和麵子，這才不得不把辣子烹豆腐放在了副席（先一天招呼幫忙的人和親戚朋友要上的菜餚）上了而已。
雖然辣子烹豆腐這道菜很普通，但在我的家鄉，也不是隨時就能夠吃到的。如果想吃，也只能等到誰家有紅白喜事時才能圓了念想的，但這也不能確保一定就能吃到。這倒不是因為食材的難得，而是因為能夠做好辣子烹豆腐的人已經很少了。自從離開家鄉外出求學和工作後，我就很少能夠吃上正宗的辣子烹豆腐了，即使是在距離盛行辣子烹豆腐這道菜的村鎮幾十裡外的大茘縣城，也找不到一家能夠做出正宗辣子烹豆腐的店面。辣子烹豆腐已經成了大多數家鄉人的記憶了。
1998年秋，我和兩位同事在大荔縣高明鎮張家窪村下鄉，村幹部把我們三個人的伙食安排在村委會辦公室旁的小食堂。食堂老闆姓薛，是本村人。我們在張家窪村住了將近一個多月時間。因為薛老闆做的辣子烹豆腐非常好吃，也很正宗地道，百吃不厭。他見我們愛吃，就幾乎天天給我們做。我終於過了一把辣子烹豆腐的癮
相處地久了，自然就成了朋友。在薛老闆做辣子烹豆腐的時候，我常會去灶臺觀摩，並向他請教具體的做法。他就一邊做，一邊給我耐心地講解做辣子烹豆腐的要領。
辣子豆腐的做法分三個步驟。首先是油潑辣子。油要選上好的清油，也可加適量的豬油。辣椒麵要選擇優質色紅的。先將生油煎熟，然後晾至將手放到油麵上一兩寸處不燙為好，再倒入辣面，攪勻。隨即貼著鍋沿溜入少量食醋即可。這時，辣椒麵就會和辣椒油分離，沉入鍋底，紅香的辣椒油就會浮在辣椒麵上面，分外誘人。潑辣子是製作辣子烹豆腐的關鍵，而潑辣子的關鍵就在於掌握油溫。油溫過低，辣子不熟，辣而不香；油溫過高，辣子變焦，苦而不辣，黑而不紅，大大影響口感和美觀。其次是給豆腐出漿。目的在於去掉豆腐中的漿味。用具以砂鍋為最好。砂鍋中盛入清水，放進食鹽和調料包，再將切成大約一釐米寬、三釐米長、兩毫米厚的豆腐放入。火候的掌握仍是關鍵。最好煎至湯沸，豆腐浮出水面即可。時間過短，漿味難以除盡，入口不軟和，且香料味不能滲入而食之無味；時間過長則豆腐發硬，失去本味。最後是炒臊子。先將蔥薑蒜放上調料，用上等食用油或者豬油炒香，然後再加入少量肉湯，加入粉條、白菜、紅蘿蔔、油炸豆腐、丸子、燒吊子及海帶煮開，即成臊子。吃時先用漏勺從砂鍋中舀出豆腐，蓋上適量帶湯的臊子，然後再淋上辣椒油就可以了。
回到家裡後，我按照薛老闆交給我的辦法試著做辣子烹豆腐，但大都沒有成功。不是辣子沒有潑好，或焦或嫩，就是豆腐沒有入味。妻子和孩子都笑話我，說我胡吹。後來，我不斷地向他人請教，不斷地練習，終於在三四年前做成了辣子烹豆腐，終於得到了妻子和孩子的讚賞。
後來，我總結自己做辣子烹豆腐的經驗和教訓，終於明白，要做好上乘的辣子烹豆腐，僅有方法和訣竅是不管用的，還必須有滿滿的愛心和耐心。如果沒有愛心和耐心，就會忽視火候的把握。而做辣子烹豆腐的關鍵，就是火候。這難道不也是所有工作或事業取得成功的關鍵嗎？
編輯：李躍峰