'24小時丨沒有十個八個胃，還想戰長沙？'
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
紫蘇葉子不能少，在口味蛙裡切得細碎，在口味蝦裡整片過油，十幾種香料都打成粉用於佐料，外行只能看見粗切的幾枚辣椒，不屑道：“長沙菜不就是辣嘛？”要真讓他做，方才明白辣椒只是冰山一角。
油爆蝦先滷後爆，蝦頭都是去了一半，長沙人不興嘬那一口黃，倒是對蝦肉要求甚高，但凡不新鮮的蝦，去了蝦線一定肉散，天寶兄弟的蝦肉，直接扯出來都不會斷。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
紫蘇葉子不能少，在口味蛙裡切得細碎，在口味蝦裡整片過油，十幾種香料都打成粉用於佐料，外行只能看見粗切的幾枚辣椒，不屑道：“長沙菜不就是辣嘛？”要真讓他做，方才明白辣椒只是冰山一角。
油爆蝦先滷後爆，蝦頭都是去了一半，長沙人不興嘬那一口黃，倒是對蝦肉要求甚高，但凡不新鮮的蝦，去了蝦線一定肉散，天寶兄弟的蝦肉，直接扯出來都不會斷。
天寶兄弟的核心技術從來不怕別人抄，反正抄也抄不來，光是食材的個頭大小就佔了上峰。
一兩以上的小龍蝦只存在於兩個地方，一個是天寶兄弟的後廚，一個是前往天寶兄弟的卡車。
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
紫蘇葉子不能少，在口味蛙裡切得細碎，在口味蝦裡整片過油，十幾種香料都打成粉用於佐料，外行只能看見粗切的幾枚辣椒，不屑道：“長沙菜不就是辣嘛？”要真讓他做，方才明白辣椒只是冰山一角。
油爆蝦先滷後爆，蝦頭都是去了一半，長沙人不興嘬那一口黃，倒是對蝦肉要求甚高，但凡不新鮮的蝦，去了蝦線一定肉散，天寶兄弟的蝦肉，直接扯出來都不會斷。
天寶兄弟的核心技術從來不怕別人抄，反正抄也抄不來，光是食材的個頭大小就佔了上峰。
一兩以上的小龍蝦只存在於兩個地方，一個是天寶兄弟的後廚，一個是前往天寶兄弟的卡車。
說卡車可能有點誇張，貨車比較準確，每天光小龍蝦進貨量就在一噸以上，遇到過明星到長沙開演唱會，一晚能賣一噸半。
1兩一隻，一份20只，80平米的後廚一天能賣1500份，30000只小龍蝦，後廚若是有人信佛怕是過不了心裡那關……
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
紫蘇葉子不能少，在口味蛙裡切得細碎，在口味蝦裡整片過油，十幾種香料都打成粉用於佐料，外行只能看見粗切的幾枚辣椒，不屑道：“長沙菜不就是辣嘛？”要真讓他做，方才明白辣椒只是冰山一角。
油爆蝦先滷後爆，蝦頭都是去了一半，長沙人不興嘬那一口黃，倒是對蝦肉要求甚高，但凡不新鮮的蝦，去了蝦線一定肉散，天寶兄弟的蝦肉，直接扯出來都不會斷。
天寶兄弟的核心技術從來不怕別人抄，反正抄也抄不來，光是食材的個頭大小就佔了上峰。
一兩以上的小龍蝦只存在於兩個地方，一個是天寶兄弟的後廚，一個是前往天寶兄弟的卡車。
說卡車可能有點誇張，貨車比較準確，每天光小龍蝦進貨量就在一噸以上，遇到過明星到長沙開演唱會，一晚能賣一噸半。
1兩一隻，一份20只，80平米的後廚一天能賣1500份，30000只小龍蝦，後廚若是有人信佛怕是過不了心裡那關……
正如當地老饕所言，長沙是一座“飯桌上的城市”，每一個在長沙居住的本地人、到長沙駐足的遊客都是流水席上的一員——
深夜，每有一家米粉店關門，就有另一家米粉店開張；
在長沙，每年吃掉的小龍蝦蝦殼可以堆成一座嶽麓山；
席捲全國的重慶火鍋在進入長沙市場時一度潰不成軍……
我來時估中了長沙的開頭，走時估不到長沙的結局。
文：陳不謅
圖：陳不謅、視覺中國
儘管一年四季的五一廣場上都在循環c-block的本土說唱，但是霸得蠻的長沙人永遠都想不通怎麼在這種鬼天氣下還有這麼多楞逼站在橘子洲頭或者國金廣場的頂樓凹造型。
如果說辣和熱是一種通感，那麼七月底八月初的時候去長沙吃湘菜，算得上火上澆油。這種感覺，和站在冬天的哈爾濱中央大街上啃馬迭爾冰棍的雪上加霜同屬行為藝術的範疇。
雖然身邊總有長沙朋友會跟我強調“在湖南，彩椒是一種水果，辣椒算一種蔬菜”，但是當我真正走進長沙，才體會到即使在湘江邊，也不是所有的美食都以辣著稱。
01
09 : 00 a.m
夏記粉店
米粉之於湖南，就像米線之於雲南，麵條之於山西，皆是不可撼動的權威。湖南菜味重，卻偏偏喜歡在素淨的米粉上揮毫灑墨。
不像常德米粉可圓可扁、株洲炒粉的鑊氣滿滿、郴州魚粉的熱辣味重，長沙的粉扁扁的，鹹鮮素淨，澆頭只是因人而異的選擇，不會對湯底產生任何影響，倒是躺在店堂角落的那幾味佐料向客人反覆強調適口者珍。
長沙米粉，最有名的澆頭當屬肉絲，有嚼勁的肉絲和瀰漫醬油芳香的湯底統統被凝脂般的粉裹挾。
攪拌，下箸，一發入魂。
作為遊客的你想不通為什麼嗜辣成性的長沙偏偏生出了這麼清淡的米粉，當目光掃過牆邊那個不起眼的餐檯時終於找到了答案：剁椒、鹹菜、酸豆角，再聯繫每張桌各有一套的高醋矮醬油和幹辣椒麵，不禁一顫。
為什麼項羽自刎烏江被後世傳頌？為什麼屈原投汨羅江值得紀念？真的猛士從不屑於別人動手。
加辣椒這事，湖南人得自己來。
02
10 : 00 a.m
茶顏悅色
長沙人喝奶茶不一定會選擇茶顏悅色，但不少外地人到長沙就是奔著一杯茶顏悅色來的。
作為長沙新名片之一，茶顏悅色最大的特點就是在長沙之外沒有分店，被各大媒體吹爆後專搞飢餓營銷。
正所謂旱的旱死，澇的澇死，在長沙，茶顏悅色每隔50米就有一家。有的時候嫌這家排隊的人有點多，目力所及之處還能發現另一家人少一些的。
茶顏悅色走的是新中式茶的路線，好茶、果香、厚奶蓋，都是標籤。眾口難調，貴在每一款茶的原材料足夠用心。
我在兩天之內點過十杯不同口味的茶顏悅色之後，溫馨提示如下：
幽蘭拿鐵、蔓越闌珊、抹茶葡提上面的奶蓋是用的打發奶油，濃厚綿密，喜歡奶蓋的朋友不容錯過。
其中幽蘭拿鐵最驚豔，碧根果碎粗粗地灑在奶蓋上，咬下去堅果的芳香為甜中帶鹹的奶蓋加了一層厚味。
如果嫌天氣太熱，點上一杯“妖精”，再合適不過，妖精是一款用高山烏龍作茶底的水果茶，茶液被紅心火龍果染成桃紅色，厚切的橙片用的是新奇士橙，微糖多冰，一口消夏。
至於其它沫泡奶蓋的茶品，除了當家花旦“聲聲烏龍”和同樣用烏龍茶作茶底的季節限定的“嶺南佳荔”之外，並沒有過多可圈可點之處。
想起梁實秋寫老北京酸梅湯的一句話：
我不知道為什麼沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯製為罐頭行銷各地，而一任“可口可樂”到處猖狂。
如今信遠齋的酸梅湯早就做成了罐頭行銷各地，那麼茶顏悅色這“遠水”又何時能走出長沙解一解“近渴”呢？
03
12 : 00 p.m
湘春酒家
這些年為各地老字號交的學費讓我對打著“長沙最早的個體戶酒家”幌子的餐廳有一種本能的警覺，如果不是識食的朋友推薦，我差點錯過了這家值得我為它搖旗吶喊的湘菜之光。
1989年，盧氏姐弟將幾張桌椅板凳擺在外湘春街一間小小的門面裡開始了他們三十年的經營之路。
紫蘇川豆鱔魚，鱔魚炸至金黃炒到軟糯，川豆斷了生青味兒，留下淡淡的豆香，細碎的酸菜即使空口吃也不鹹，扒拉上兩口飯多巴胺直頂腦門心。
紫蘇是湘菜裡的重要印記，“朝搴阰之木蘭兮，夕攬洲之宿莽”，2000多年前，屈原在《離騷》中寫的“宿莽”就是指紫蘇，紫蘇能消除魚蝦中的腥味，和湖南當地人喜愛的諸多食材相得益彰。
湖南瀏陽的蒸菜聲名遠播，如今作為縣級市被省會長沙代管，湘春酒家的醋蒸雞就是瀏陽蒸菜中最值得稱頌的一道。
鹽、料酒、醋、小蔥、薑片、剁辣椒，家家都有的幾樣香料幾乎就是調味上的全部要點。
雞的清洗才是真正的技術活兒，不僅要過水撇去浮末，還要用熱水擦洗，瀝乾水分，這樣蒸出來的雞湯才清澈透亮。
簡單易做的醋蒸雞吃的是鹹鮮帶酸辣的滋味，幾十年來，湘春酒家早就深諳此道，難尋敵手。
04
16 : 30 p.m
彭記肉丸店
從一家市民心中的蒼蠅小館到外地人都有耳聞的名店，彭記肉丸店絕對是長沙的另一種打開方式，踏入店門的那一刻，本地人和外地人的味蕾同時找到了歇腳的地方。
長沙人喜歡吃肉丸，就是家家戶戶都會做的那種肉丸，沒有什麼澱粉，也不加膠，更不能當乒乓球打，就是最樸實的家庭味道。
咬開一枚肉丸，白胡椒的芳香先聲奪人。沒有討厭的姜粒讓人呲脖子汗流，只是在肉丸里加了恰到好處的白胡椒去腥。
簡單的一點蟹味菇打底，簡單的肉丸，簡單的酒精爐上面熱一鍋簡單的骨頭湯咕嚕嚕地煮著。一切都很簡單，就像店門口的老街一樣。
05
20 : 00 p.m
天寶兄弟
向溯源長沙美食歷史的任大猛老師、研究酒吧夜市文化的袁楚老師請教當地美食，地點就是在那家被踏破門檻的小龍蝦專門店——天寶兄弟。
酒足飯飽，重要採訪對象——天寶兄弟的主廚阿財終於現身。其實開業四五年來，阿財每天都在廚房煙熏火燎，根本沒給自己放假，這也是天寶兄弟能登上各大美食榜單的主要原因。
“口味蝦”是湖南當地的炒法，“口味”這個詞聽著就生津開胃，從夏天開始，青蛙、鱔段、小龍蝦、雞、蛇……按季節順序紛紛下鍋為當地人口味。
紫蘇葉子不能少，在口味蛙裡切得細碎，在口味蝦裡整片過油，十幾種香料都打成粉用於佐料，外行只能看見粗切的幾枚辣椒，不屑道：“長沙菜不就是辣嘛？”要真讓他做，方才明白辣椒只是冰山一角。
油爆蝦先滷後爆，蝦頭都是去了一半，長沙人不興嘬那一口黃，倒是對蝦肉要求甚高，但凡不新鮮的蝦，去了蝦線一定肉散，天寶兄弟的蝦肉，直接扯出來都不會斷。
天寶兄弟的核心技術從來不怕別人抄，反正抄也抄不來，光是食材的個頭大小就佔了上峰。
一兩以上的小龍蝦只存在於兩個地方，一個是天寶兄弟的後廚，一個是前往天寶兄弟的卡車。
說卡車可能有點誇張，貨車比較準確，每天光小龍蝦進貨量就在一噸以上，遇到過明星到長沙開演唱會，一晚能賣一噸半。
1兩一隻，一份20只，80平米的後廚一天能賣1500份，30000只小龍蝦，後廚若是有人信佛怕是過不了心裡那關……
正如當地老饕所言，長沙是一座“飯桌上的城市”，每一個在長沙居住的本地人、到長沙駐足的遊客都是流水席上的一員——
深夜，每有一家米粉店關門，就有另一家米粉店開張；
在長沙，每年吃掉的小龍蝦蝦殼可以堆成一座嶽麓山；
席捲全國的重慶火鍋在進入長沙市場時一度潰不成軍……
我來時估中了長沙的開頭，走時估不到長沙的結局。
文：陳不謅
圖：陳不謅、視覺中國