貝爾納·布爾奇 Bernard Burtschy
世界著名酒評家，法國最重要的酒評家之一，法國葡萄酒媒體聯合會(APV)主席，知味葡萄酒雜誌·教育的特別顧問。
他是法國第一大葡萄酒網站費加羅·葡萄酒的創始人，《費加羅報》和《費加羅雜誌》葡萄酒專欄撰稿人，同時也為一系列法國和國際性媒體撰稿。2016年他獲得了由國際美食學院頒發的“葡萄酒媒體國際金橘獎”。他同時擁有統計學博士學位，在法國著名高等學府巴黎高等電信學院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工學院（Ecole Centrale de Paris）擔任教授超過30年，在數據挖掘和大數據領域與幾所美國重要的大學合作做了大量的基礎研究工作。
01 | 為挽救博若萊地區，應採取更嚴格的措施
在談及博若萊地區時如何能不談及博若萊新酒？寫著“博若萊新酒到啦”的小廣告一度讓該地區聲名鵲起，成就其富足，亦見證其沒落。2014年的宣傳陣勢無疑是場災難，同年新酒銷量再次消退至經濟停滯邊緣。推出於上世紀五十年代，因抓住了當地所有的宣傳資源，八十年代新酒發展至鼎盛。那時候它佔據了23000公頃的葡萄園，但這個地區卻缺少葡萄酒。新酒逐漸風靡全球，Romanèche-Thorins的大街上曾滿是排起長隊的卡車，它們急不可耐地等待著十一月第三個週四零點鐘聲的敲響——那是Georges Brassens和Mireille Mathieu歌中吟唱的新酒發售日。
貝爾納·布爾奇 Bernard Burtschy
世界著名酒評家，法國最重要的酒評家之一，法國葡萄酒媒體聯合會(APV)主席，知味葡萄酒雜誌·教育的特別顧問。
他是法國第一大葡萄酒網站費加羅·葡萄酒的創始人，《費加羅報》和《費加羅雜誌》葡萄酒專欄撰稿人，同時也為一系列法國和國際性媒體撰稿。2016年他獲得了由國際美食學院頒發的“葡萄酒媒體國際金橘獎”。他同時擁有統計學博士學位，在法國著名高等學府巴黎高等電信學院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工學院（Ecole Centrale de Paris）擔任教授超過30年，在數據挖掘和大數據領域與幾所美國重要的大學合作做了大量的基礎研究工作。
01 | 為挽救博若萊地區，應採取更嚴格的措施
在談及博若萊地區時如何能不談及博若萊新酒？寫著“博若萊新酒到啦”的小廣告一度讓該地區聲名鵲起，成就其富足，亦見證其沒落。2014年的宣傳陣勢無疑是場災難，同年新酒銷量再次消退至經濟停滯邊緣。推出於上世紀五十年代，因抓住了當地所有的宣傳資源，八十年代新酒發展至鼎盛。那時候它佔據了23000公頃的葡萄園，但這個地區卻缺少葡萄酒。新酒逐漸風靡全球，Romanèche-Thorins的大街上曾滿是排起長隊的卡車，它們急不可耐地等待著十一月第三個週四零點鐘聲的敲響——那是Georges Brassens和Mireille Mathieu歌中吟唱的新酒發售日。
在此之後，博若萊新酒的熱度經歷了緩慢但規律地下滑，直至跌入谷底。大眾熱情的消退？難說。儘管已成為某種營銷產品（優秀的酒商Duboeuf曾是這一領域的主宰者），但葡萄酒首先是一種農產品，它受氣候偶然因素的制約，其產量無法擴張。年份的產量和品質，亦是無法複製。
面對全球巨大的需求量，無論氣候如何變化，都須確保產量穩定、風味如一。正是這點上出了問題。釀酒工藝學的勝利，呼喚著化學的支援：釀酒中的關鍵一步，便是由天然存在於葡萄皮中的酵母把糖轉化成酒精。雖偶有意外，但數世紀間，正是酵母有條不紊地將葡萄汁化成了瓊漿。六十年代伊始，人造酵母出現，它有一個溫和的名字“活性乾酵母”或被稱為LSA。研究發明的這種酵母，能夠激發並強化佳美這一品種的一級香氣，著名的71B，正是它賦予了新酒眾所周知的類似香蕉的香氣。所有的宣傳亦轉向去解釋這正是博若萊新酒的特徵，在開始時，這種做法頗為有趣。
說到風味，有條鐵律，每當某種風味被簡化或被誇大時，大眾便會於無意識中厭倦。一頓飯，四個人本會果斷打開第二瓶酒，但其實一瓶足已；兩個人的話，則不超過半瓶。另一個現象：往葡萄汁里加糖（嚴格控制在法規允許的範圍內），這讓葡萄酒的酒精度從10度升至12多度甚至13度（加糖現在依然是常見的事），並使其變得厚膩難消化。但這麼做有利可圖，因為1公斤糖必定較1公斤酒便宜。面對銷量的持續下降，博若萊行業協會的負責人們曾試圖力挽狂瀾，“我們已經錯過了一代人，所以我們要在現在年輕人相信的那些媒體裡進行宣傳。”唉，電臺廣告最終全軍覆沒。
02 | 佳美：“一人千面”
新酒失勢還累及博若萊的特級村莊級葡萄園（Crus du Beaujolais），如風車磨坊（Moulin-à-Vent）、Morgon還有Fleurie 等 ，他們都是該地區頂尖產區的代表。五十年代是他們的巔峰期：當時一瓶Juliénas可以賣到勃艮第特級園如Chambertin的價格，如今則不到其十分之一。
貝爾納·布爾奇 Bernard Burtschy
世界著名酒評家，法國最重要的酒評家之一，法國葡萄酒媒體聯合會(APV)主席，知味葡萄酒雜誌·教育的特別顧問。
他是法國第一大葡萄酒網站費加羅·葡萄酒的創始人，《費加羅報》和《費加羅雜誌》葡萄酒專欄撰稿人，同時也為一系列法國和國際性媒體撰稿。2016年他獲得了由國際美食學院頒發的“葡萄酒媒體國際金橘獎”。他同時擁有統計學博士學位，在法國著名高等學府巴黎高等電信學院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工學院（Ecole Centrale de Paris）擔任教授超過30年，在數據挖掘和大數據領域與幾所美國重要的大學合作做了大量的基礎研究工作。
01 | 為挽救博若萊地區，應採取更嚴格的措施
在談及博若萊地區時如何能不談及博若萊新酒？寫著“博若萊新酒到啦”的小廣告一度讓該地區聲名鵲起，成就其富足，亦見證其沒落。2014年的宣傳陣勢無疑是場災難，同年新酒銷量再次消退至經濟停滯邊緣。推出於上世紀五十年代，因抓住了當地所有的宣傳資源，八十年代新酒發展至鼎盛。那時候它佔據了23000公頃的葡萄園，但這個地區卻缺少葡萄酒。新酒逐漸風靡全球，Romanèche-Thorins的大街上曾滿是排起長隊的卡車，它們急不可耐地等待著十一月第三個週四零點鐘聲的敲響——那是Georges Brassens和Mireille Mathieu歌中吟唱的新酒發售日。
在此之後，博若萊新酒的熱度經歷了緩慢但規律地下滑，直至跌入谷底。大眾熱情的消退？難說。儘管已成為某種營銷產品（優秀的酒商Duboeuf曾是這一領域的主宰者），但葡萄酒首先是一種農產品，它受氣候偶然因素的制約，其產量無法擴張。年份的產量和品質，亦是無法複製。
面對全球巨大的需求量，無論氣候如何變化，都須確保產量穩定、風味如一。正是這點上出了問題。釀酒工藝學的勝利，呼喚著化學的支援：釀酒中的關鍵一步，便是由天然存在於葡萄皮中的酵母把糖轉化成酒精。雖偶有意外，但數世紀間，正是酵母有條不紊地將葡萄汁化成了瓊漿。六十年代伊始，人造酵母出現，它有一個溫和的名字“活性乾酵母”或被稱為LSA。研究發明的這種酵母，能夠激發並強化佳美這一品種的一級香氣，著名的71B，正是它賦予了新酒眾所周知的類似香蕉的香氣。所有的宣傳亦轉向去解釋這正是博若萊新酒的特徵，在開始時，這種做法頗為有趣。
說到風味，有條鐵律，每當某種風味被簡化或被誇大時，大眾便會於無意識中厭倦。一頓飯，四個人本會果斷打開第二瓶酒，但其實一瓶足已；兩個人的話，則不超過半瓶。另一個現象：往葡萄汁里加糖（嚴格控制在法規允許的範圍內），這讓葡萄酒的酒精度從10度升至12多度甚至13度（加糖現在依然是常見的事），並使其變得厚膩難消化。但這麼做有利可圖，因為1公斤糖必定較1公斤酒便宜。面對銷量的持續下降，博若萊行業協會的負責人們曾試圖力挽狂瀾，“我們已經錯過了一代人，所以我們要在現在年輕人相信的那些媒體裡進行宣傳。”唉，電臺廣告最終全軍覆沒。
02 | 佳美：“一人千面”
新酒失勢還累及博若萊的特級村莊級葡萄園（Crus du Beaujolais），如風車磨坊（Moulin-à-Vent）、Morgon還有Fleurie 等 ，他們都是該地區頂尖產區的代表。五十年代是他們的巔峰期：當時一瓶Juliénas可以賣到勃艮第特級園如Chambertin的價格，如今則不到其十分之一。
博若萊以尼澤朗河（Nizerand）為界，地理上分為風土迥異的兩個部分。北部土壤由古生代的花崗岩和片岩構成，佳美在此紮根併產出具有陳年能力的酒。十個特級村莊如Saint-Amour、Fleurie等已被劃定，並擁有了自己的法定產區名稱，其他村莊則並稱為“博若萊村莊級（Beaujolais-Villages）”。南部地質形成較晚，石灰岩顯露的地區有個美麗的名字——“金色的石頭”。南部多為博若萊新酒的產區。因更適宜於花崗岩中生長，故此處佳美釀成的酒早熟、無法陳年。這些酒統稱為“博若萊”產區，而這個名字正日漸衰微。
很長一段時期裡，北部產區的精英們以一種優越和戲謔的態度冷眼看南部產區各種賣力販酒。但新酒聲名漸惡，已波及整個地區。現在人們想到博若萊，只會想到這是不入流的酒並對此嗤之以鼻。另外，相關工會的主要機關僅負責博若萊地區酒和博若萊村莊級酒，也是舉步維艱。對此，“博若萊特級村莊管理及維護組織”自然要奮起反抗，其主席Audrey Chartron勇敢地宣稱要“重新全面接手組織的行政及財務管理”，不過工程浩大。
一些人強烈要求效法勃艮第，劃分出一級園。但此舉為時尚早，且只會加深酒農之間的分歧隔閡。給土壤分級需要很長的時間，它不能只依據地質標準。現在當務之急是要團結起來，通過宣傳優質的葡萄種植從而提高博若萊特級村莊的水準，進而擺脫價格的困境。太多的土地還在使用化學除草和熱浸漬釀造法。如果生產當年釀製且發酵時間短的新酒時，熱浸漬釀造法有其意義，但這對酒的陳年潛力卻是致命的，而無法陳年何來特級村莊一說。
有著山丘、間或陡峭的斜坡、還有小山谷，博若萊特級村莊所在地風景如畫且浪漫十足，彷彿法國版本的托斯卡納。葡萄酒旅遊業是當地的重要支柱。此外，在不同的花崗岩、片岩甚至是石英石的土壤中，佳美可以有上千種的不同呈現，同時亦能保留並完美詮釋其“適飲性”。這一稀有品質完全可以造就一個“國際巨星”，因為這便是當今消費者夢寐以求的。博若萊地區正朝著這個方向努力。
03 | 瞭解更多：十個博若萊特級村莊
博若萊的葡萄園從里昂（Lyon）北部一直延伸至馬貢（Mâcon），長達55公里，寬度在12到15公里之間，面積將近22000公頃。該地區主要用佳美來釀製紅酒。白葡萄酒用霞多麗，僅佔產區葡萄酒總量的百分之幾。
博若萊毗鄰勃艮第，它的十個特級村莊均位於其北部，大約有6200公頃，同博若萊村莊級產區的面積基本持平（6000公頃）。它們構成了以下十個法定子產區：Brouilly （1325公頃）， Côte de Brouilly（320公頃）, Chénas（255公頃）， Chiroubles（350 公頃），Fleurie（855 公頃）， Juliénas （585公頃），Morgon （1126公頃），Moulin-à-vent （665公頃）， Régnié （400公頃），Saint-Amour （310公頃）。每個子產區基本以其村莊命名，除了風車磨坊（Moulin-à-vent）產區是和Chénas、Romanèche-Thorins和Côte de Brouilly（因在Brouilly山上而得名）產區內交織在一起的。
很多酒莊在沒有出現博若萊特級村莊級葡萄園標準的時候便已開始奉行質量為先的政策了，其中有些已堅持相當久了。以下為代表性酒莊清單，某種意義上，他們就是這個地區復興的中流砥柱。
Moulin-à-Vent
Château des Jacques
Château du Moulin-à-Vent
Paul et Eric Janin
Thibault Liger-Belair
Fleurie
Domaine Jules Desjourney
Clos des Garands
Clos de Mez
Villa Ponciago
Morgon
Domaine Daniel Bouland
Jean-Marc Burgaud
Domaine Claude Desvignes
Domaines Piron
Brouilly et Côte de Brouilly
Château de La Chaize
Château Thivin
Laurent Martray
※ 本文法文原文標題<L'union fera la force du Beaujolais | Des mesures drastiques devraient être prises pour sauver la région>，發佈於2015年1月。知味在發佈時略有修改。
翻譯 | 翁垠瑩
校對 | yunwei
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