奚夢瑤重摔何穗劉雯表情詭異，外媒曝的中國維密超模現場崩壞照
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
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不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
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年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
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維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
從宣佈選址到大秀開走的籌備期中，維密稱熱打鐵，一連開了四家門店（儘管密集在成都和重慶選址，讓人稍覺困惑）。
未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
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維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
從宣佈選址到大秀開走的籌備期中，維密稱熱打鐵，一連開了四家門店（儘管密集在成都和重慶選址，讓人稍覺困惑）。
未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
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今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
從宣佈選址到大秀開走的籌備期中，維密稱熱打鐵，一連開了四家門店（儘管密集在成都和重慶選址，讓人稍覺困惑）。
未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
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維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
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黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
這些百貨公司系品牌面臨的挑戰是，隨著最初的顧客逐漸成熟，如何吸引到更多的年輕客戶。再加上實體經濟的境況不甚理想，更不能指望百貨公司的地段帶來新的人流和客流。
在這件事情上，這些百貨繫有些舉步維艱：2017年黛安芬秋冬廣告的代言人是56歲的Julianne Moore和40歲的Liv Tyler，看起來有咖位，卻難以形成新的購買需求。對於購買力茁壯成長的一代來說：Who are they?
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
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今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
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維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
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現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
這些百貨公司系品牌面臨的挑戰是，隨著最初的顧客逐漸成熟，如何吸引到更多的年輕客戶。再加上實體經濟的境況不甚理想，更不能指望百貨公司的地段帶來新的人流和客流。
在這件事情上，這些百貨繫有些舉步維艱：2017年黛安芬秋冬廣告的代言人是56歲的Julianne Moore和40歲的Liv Tyler，看起來有咖位，卻難以形成新的購買需求。對於購買力茁壯成長的一代來說：Who are they?
隨著媒體信息的開放，百貨商場不再是傳遞內衣品牌的唯一路徑，而隨著千禧一代個性化和多樣需求的來臨，未來五到十年的內衣市場足夠有新品牌大展手腳的進入空間。尤其作為消費者年限較長的內衣品牌，擁有了一個年輕客戶，可能就擁有好幾年的購買力。
為了吸引年輕人，黛安芬和安莉芬分別開設了少女系列——Sloggi和芬狄詩，風評都還不錯，其中Sloggi最近的代言人是流量小花唐嫣。來自法國的少女品牌6ixty 8tight同樣表現惹眼。
在更年輕的消費者手中，“氧氣”App的產品和圖片美好如畫冊，主打舒適的無鋼圈內衣，也受到不少女生的青睞，堪稱新媒體界的“維多利亞的祕密”：VS本身，不就是靠著郵寄畫冊打遍美國的嗎？
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
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同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
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未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
這些百貨公司系品牌面臨的挑戰是，隨著最初的顧客逐漸成熟，如何吸引到更多的年輕客戶。再加上實體經濟的境況不甚理想，更不能指望百貨公司的地段帶來新的人流和客流。
在這件事情上，這些百貨繫有些舉步維艱：2017年黛安芬秋冬廣告的代言人是56歲的Julianne Moore和40歲的Liv Tyler，看起來有咖位，卻難以形成新的購買需求。對於購買力茁壯成長的一代來說：Who are they?
隨著媒體信息的開放，百貨商場不再是傳遞內衣品牌的唯一路徑，而隨著千禧一代個性化和多樣需求的來臨，未來五到十年的內衣市場足夠有新品牌大展手腳的進入空間。尤其作為消費者年限較長的內衣品牌，擁有了一個年輕客戶，可能就擁有好幾年的購買力。
為了吸引年輕人，黛安芬和安莉芬分別開設了少女系列——Sloggi和芬狄詩，風評都還不錯，其中Sloggi最近的代言人是流量小花唐嫣。來自法國的少女品牌6ixty 8tight同樣表現惹眼。
在更年輕的消費者手中，“氧氣”App的產品和圖片美好如畫冊，主打舒適的無鋼圈內衣，也受到不少女生的青睞，堪稱新媒體界的“維多利亞的祕密”：VS本身，不就是靠著郵寄畫冊打遍美國的嗎？
從我們的調查來看，針對年輕市場的文胸品牌目前還屬分散。這時候，已經幾十年來給美國幾代少女帶來幻想的VS進入中國，稍晚了一些，還算是卡上了好時候。
作為新進中國市場，打著濃重美國文化烙印的品牌，維多利亞的祕密需要和顧客建立實際親密關係的重要性不言而喻。實體店的大面鋪開，給到消費者實地的體驗經歷和尺寸磨合，加上優秀的導購服務，也能夠促進線上產品的復購。
另外對於維密的挑戰就是，高密集的宣傳，能否轉化成高銷售率？鋪天蓋地的性感可以來打開市場，但未必能夠促發購買。
Bralette的流行和氧氣上的畫冊都在說一件事——“肉彈”從生理上和文化上都並不適合中國消費者。前有Abercrombie & Fitch因為過於強調性感而陷入種種醜聞以至於破產的前車之鑑，如何宣傳性感又不讓消費者以及我國有關文化部門方案，是維密中國要研究的一大課題。
我們查看了維多利亞的祕密在京東和天貓上開設的電商店鋪。目前這兩個電商均沒有披露具體單品的銷售額。評論數量最多是在1000多，考慮到年初店鋪才上線，也難以和其他的內衣品牌做直接的比較。
天貓店上，排名最靠前的產品是Pink系列的產品，至少從側面年輕市場對VS的更多反響。其次幾件是蕾絲系列的產品，這也和VS一如既往的性感形象十分相關。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
從宣佈選址到大秀開走的籌備期中，維密稱熱打鐵，一連開了四家門店（儘管密集在成都和重慶選址，讓人稍覺困惑）。
未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
這些百貨公司系品牌面臨的挑戰是，隨著最初的顧客逐漸成熟，如何吸引到更多的年輕客戶。再加上實體經濟的境況不甚理想，更不能指望百貨公司的地段帶來新的人流和客流。
在這件事情上，這些百貨繫有些舉步維艱：2017年黛安芬秋冬廣告的代言人是56歲的Julianne Moore和40歲的Liv Tyler，看起來有咖位，卻難以形成新的購買需求。對於購買力茁壯成長的一代來說：Who are they?
隨著媒體信息的開放，百貨商場不再是傳遞內衣品牌的唯一路徑，而隨著千禧一代個性化和多樣需求的來臨，未來五到十年的內衣市場足夠有新品牌大展手腳的進入空間。尤其作為消費者年限較長的內衣品牌，擁有了一個年輕客戶，可能就擁有好幾年的購買力。
為了吸引年輕人，黛安芬和安莉芬分別開設了少女系列——Sloggi和芬狄詩，風評都還不錯，其中Sloggi最近的代言人是流量小花唐嫣。來自法國的少女品牌6ixty 8tight同樣表現惹眼。
在更年輕的消費者手中，“氧氣”App的產品和圖片美好如畫冊，主打舒適的無鋼圈內衣，也受到不少女生的青睞，堪稱新媒體界的“維多利亞的祕密”：VS本身，不就是靠著郵寄畫冊打遍美國的嗎？
從我們的調查來看，針對年輕市場的文胸品牌目前還屬分散。這時候，已經幾十年來給美國幾代少女帶來幻想的VS進入中國，稍晚了一些，還算是卡上了好時候。
作為新進中國市場，打著濃重美國文化烙印的品牌，維多利亞的祕密需要和顧客建立實際親密關係的重要性不言而喻。實體店的大面鋪開，給到消費者實地的體驗經歷和尺寸磨合，加上優秀的導購服務，也能夠促進線上產品的復購。
另外對於維密的挑戰就是，高密集的宣傳，能否轉化成高銷售率？鋪天蓋地的性感可以來打開市場，但未必能夠促發購買。
Bralette的流行和氧氣上的畫冊都在說一件事——“肉彈”從生理上和文化上都並不適合中國消費者。前有Abercrombie & Fitch因為過於強調性感而陷入種種醜聞以至於破產的前車之鑑，如何宣傳性感又不讓消費者以及我國有關文化部門方案，是維密中國要研究的一大課題。
我們查看了維多利亞的祕密在京東和天貓上開設的電商店鋪。目前這兩個電商均沒有披露具體單品的銷售額。評論數量最多是在1000多，考慮到年初店鋪才上線，也難以和其他的內衣品牌做直接的比較。
天貓店上，排名最靠前的產品是Pink系列的產品，至少從側面年輕市場對VS的更多反響。其次幾件是蕾絲系列的產品，這也和VS一如既往的性感形象十分相關。
反正對於中國市場這塊大蛋糕，不僅維密眼紅，La Perla也瞅著呢。La Perla2018年春夏成衣的秀場就在澳門，大表姐劉雯和流量槓把子/內衣外穿家族繼承人金小妹都上了線，怎麼看都是一股虎視眈眈的勁兒。
業績為王麼，我們等財報吧。
維密上海大秀在刷屏和混亂中落下帷幕，奚夢瑤一記重摔竟然成了本次維密的最大話題。
是不專業不熟練還是無傷大雅的花絮？總之，維密討好中國市場似乎有些過了頭，單純增加中國超模人數，就會被中國女人買回家嗎？
從去年的維密大秀Elsa Hosk揹著一條龍開場以來，維密在中國的野心已經昭然若揭。在此之前，維密已經開始逐步收回代理商手中的零售權益。
今年年初，維密高調進入中國市場，先後在上海、成都開設了兩家全品類旗艦店，每次開幕都會出動中國的親女兒何穗和全球的親女兒AA，不僅為品牌站臺，還有和粉絲互動的時間。
不得不說維密還真是很懂中國粉絲的心聲，也很願意下血本搞事情。
年底將在北京王府井開業的全品類店鋪（相對於之前的僅售香水類的店鋪）還未裝修完成，在重慶的全品類門店上週11月15日開始試營業。這家位於重慶北城天街的門店，將出售維密旗下以及副線Pink的全線內衣產品、居家和香氛類的產品。
維密之前一直被詬病“在華過於保守”，現在他們終於願意來開墾這片肥沃的土地。
維密母公司L Brands創始人兼CEO Leslie Wexner在最近的一次投資者會議上表示：儘管集團第三季度利潤大跌，維密的業績正在復甦，想來也是對中國市場抱有深切的希望。這裡有以光速崛起的KOL產業，和以營銷見長的VS簡直是天作之合。
同樣的曝光，在美國似乎已經顯得強弩之末：維密大秀的收視率在美國連年下滑，2016年在CBS的收視率僅為2.1，低於2015年的2.3，再一次刷新從2002年以來電視轉播收視率的新低。
而維密在國內，大秀本就是熱門的IP，再加上Fantasy Bra的歸屬，演唱嘉賓會不會隔空唱歌開撕，以及逆天的票價（我有錢，你有維密的票嗎？），這些自帶熱點的新聞，會有自媒體自發自動的層層推進造勢，再加上騰訊視頻的獨家轉播，足夠產生特別好看的曝光率和轉播收入。
從宣佈選址到大秀開走的籌備期中，維密稱熱打鐵，一連開了四家門店（儘管密集在成都和重慶選址，讓人稍覺困惑）。
未來還將會有更大的動作：一位杭州的媒體記者也獲得了現場大秀的邀請，並認為這可能和杭州未來將開新門店相關。這種以大秀打開市場的路線，不免讓人想到“哈根達斯”，強調品牌附加的情懷價值，也可以幫助VS打造這種fancy的品牌形象。
現在關鍵的問題是，美國春晚我們可以買單，美國尺寸的產品，中國消費者買單嗎？
現在多數年輕消費者的第一件文胸，都是由媽媽帶著去百貨公司三層或者四層的某個區域，由導購測量身材來做挑選的。
黛安芬、華歌爾、愛慕、安莉芬、曼妮芬這些熟悉的品牌，至今還佔據著2016年中國內衣市場的十大品牌的前八。從名字上看，“芬”“芳”的密集使用，除了考驗眼力和口條之外，也都詮釋“女人花”的閨房氣息。
這些品牌都帶有濃重的西方音譯色彩，不過這其中，只有黛安芬是純正的歐洲血統，華歌爾來自於日本，後三者都是大陸/香港的品牌。無論如何，看起來西化的品牌，似乎先天就和好的文胸更息息相關。畢竟，文胸就是一個舶來品。
文胸消費的品牌忠誠度極高。這不僅僅是最初消費習慣的烙印，更和內衣消費的特點有關。不同品牌的文胸尺寸都不相同，甚至同一品牌的不同杯型都有細微的尺寸差別。
我們做過小規模的調查，消費者在購買新的文胸時，舒適合體依然是第一考慮的要素。因此在實體零售受到各種挑戰的今天，這種量身親試的線下消費，至今還佔據著內衣消費的主流。
當然這其中有一個異數——婷美，中國第一條電視內衣廣告。這在講求含蓄的東方文化中，簡直是一股泥石流。
這條被譽為中國一代性啟蒙教材的廣告，至少說明一件事情：在中國，對於性感的追求，並非不能宣之言表。依然，我們認可對於性感的功能性追求，“性感”本身很難作為一種文化來傳遞。
這些百貨公司系品牌面臨的挑戰是，隨著最初的顧客逐漸成熟，如何吸引到更多的年輕客戶。再加上實體經濟的境況不甚理想，更不能指望百貨公司的地段帶來新的人流和客流。
在這件事情上，這些百貨繫有些舉步維艱：2017年黛安芬秋冬廣告的代言人是56歲的Julianne Moore和40歲的Liv Tyler，看起來有咖位，卻難以形成新的購買需求。對於購買力茁壯成長的一代來說：Who are they?
隨著媒體信息的開放，百貨商場不再是傳遞內衣品牌的唯一路徑，而隨著千禧一代個性化和多樣需求的來臨，未來五到十年的內衣市場足夠有新品牌大展手腳的進入空間。尤其作為消費者年限較長的內衣品牌，擁有了一個年輕客戶，可能就擁有好幾年的購買力。
為了吸引年輕人，黛安芬和安莉芬分別開設了少女系列——Sloggi和芬狄詩，風評都還不錯，其中Sloggi最近的代言人是流量小花唐嫣。來自法國的少女品牌6ixty 8tight同樣表現惹眼。
在更年輕的消費者手中，“氧氣”App的產品和圖片美好如畫冊，主打舒適的無鋼圈內衣，也受到不少女生的青睞，堪稱新媒體界的“維多利亞的祕密”：VS本身，不就是靠著郵寄畫冊打遍美國的嗎？
從我們的調查來看，針對年輕市場的文胸品牌目前還屬分散。這時候，已經幾十年來給美國幾代少女帶來幻想的VS進入中國，稍晚了一些，還算是卡上了好時候。
作為新進中國市場，打著濃重美國文化烙印的品牌，維多利亞的祕密需要和顧客建立實際親密關係的重要性不言而喻。實體店的大面鋪開，給到消費者實地的體驗經歷和尺寸磨合，加上優秀的導購服務，也能夠促進線上產品的復購。
另外對於維密的挑戰就是，高密集的宣傳，能否轉化成高銷售率？鋪天蓋地的性感可以來打開市場，但未必能夠促發購買。
Bralette的流行和氧氣上的畫冊都在說一件事——“肉彈”從生理上和文化上都並不適合中國消費者。前有Abercrombie & Fitch因為過於強調性感而陷入種種醜聞以至於破產的前車之鑑，如何宣傳性感又不讓消費者以及我國有關文化部門方案，是維密中國要研究的一大課題。
我們查看了維多利亞的祕密在京東和天貓上開設的電商店鋪。目前這兩個電商均沒有披露具體單品的銷售額。評論數量最多是在1000多，考慮到年初店鋪才上線，也難以和其他的內衣品牌做直接的比較。
天貓店上，排名最靠前的產品是Pink系列的產品，至少從側面年輕市場對VS的更多反響。其次幾件是蕾絲系列的產品，這也和VS一如既往的性感形象十分相關。
反正對於中國市場這塊大蛋糕，不僅維密眼紅，La Perla也瞅著呢。La Perla2018年春夏成衣的秀場就在澳門，大表姐劉雯和流量槓把子/內衣外穿家族繼承人金小妹都上了線，怎麼看都是一股虎視眈眈的勁兒。
業績為王麼，我們等財報吧。